http://voyager.in.chv.ua
PortfolioCarpathiansArticlesMiscForum
Left

Идём в поход по Украинским Карпатам

How to Go

В этой статье я хочу рассказать о том, как "правильно" ходить в украинские горы - Карпаты.

Я считаю себя опытным туристом, бывал в Карпатах во всех сезонах года и думаю, что могу рассказать менее опытным туристам или новичкам много полезного. Опытным походникам, надеюсь, тоже будет интересно.

Конечно же, опыт опыту рознь. У каждого туриста, по мере его становления как такового, формируется свой личный опыт пребывания в горах, но, в целом, многое является схожим, поскольку горы одни и те же, результаты своего того или иного поведения в них - либо одинаковые, либо очень похожи.

Целью написания этой статьи является попытка существенно повысить безопасность нахождения людей в горах, объяснить новичкам азы поведения и что вообще их ждёт в горном походе по Карпатам. Руководствуясь своим немалым опытом, я попробую рассказать о всём необходимом для успешного похода в такие горы.

How to Go

Содержание:

1. Походный рюкзак туриста.

2. Устройство GPS-навигации.

3. Наручные часы.

4. Газовая горелка или примус.

5. Каремат.

6. Трекинговые палки.

7. Топор и пила, заготовка дров.

8. Палатка.

9. Спальный мешок.

10. Компас.

11. Карта.

12. Фонарик.

13. Походная аптечка.

14. Нож туристический.

15. Котелок.

16. Кружка.

17. Фляга.

18. Сухое горючее.

19. Одежда для защиты от дождя.

20. Ледоруб.

21. Карабин.

22. Верёвка.

23. Страховочная система.

24. Укладка снаряжения в походный рюкзак.

25. Сезонные метаморфозы Карпат.

26. Атмосферный электрический разряд.

27. Горная болезнь.

28. Обезвоживание организма.

29. Барометрический фактор погодных условий.

30. Зимний сезон в Карпатах.

31. Гипотермия.

32. Передвижение по снегу, бахилы, выбор снаряжения.

33. Снежные карнизы.

34. Снежные лавины.

35. Температурно-ветровая взаимосвязь (жёсткость погоды).

36. Кипение воды и высота (давление).

37. Защита глаз от ультрафиолетового излучения Солнца.

38. Обувь туриста.

39. Зима и лето в Карпатах.

40. Лыжники и сноубордисты.

41. Пребывание в заповеднике, охранение окружающей среды от мусора.

42. Разведение костра.

43. Указатели направлений на объекты и маркеры.

44. Сигнал бедствия (SOS).

45. Мобильный телефон в походе.

46. Бинокль.

47. Вес рюкзака.

48. Размеры гор.

49. Флора и фауна Украинских Карпат.

50. Походная кулинария.

51. Ремнабор.

52. Поезд.


С альпинизмом, пешеходным и горным туризмом можно ознакомиться здесь.

Итак, предположим, вы собрались в поход Украинскими Карпатами. Иными словами, вы являетесь потенциальным туристом.

Далее я хочу ознакомить вас со снаряжением, которое вам понадобится в таком походе.

How to Go

Пожалуй, самым важным элементом снаряжения любого туриста является его рюкзак. С помощью рюкзака переносится большая часть остального снаряжения, поэтому выбор рюкзака является важным и основополагающим фактором, влияющим на приключения или злоключения туриста в горах.

Основополагающим фактором при выборе походного рюкзака является его вместительность, она повсеместно измеряется в литрах. Как на мой взгляд, ёмкость рюкзака должна быть не менее 75 литров, в противном случае запихнуть всё необходимое снаряжение в свой рюкзак будет проблематично.

Рюкзаки, обладающие вместительностью более 75 литров, позволяют чувствовать себя более свободно при укладке снаряжения собственно в рюкзак и, разумеется, его количественном ассортименте; хотя, по моему опыту, такие огромные рюкзаки попросту позволяют туристу набрать с собой в поход кучу ненужных вещей или таковых, без которых можно было бы спокойно обойтись.

Так или иначе, не стоит пугаться размеров туристического рюкзака, поскольку вещи, которые будут в нём находится, занимают много объёма, но не так много весят; исключение здесь составляют разве что запасы продовольствия и некоторое снаряжение (обо всём этом далее).

Некоторые модели рюкзаков имеют специальную защиту от дождя, она представляет собой закрепляемый на рюкзаке чехол (Rain Cover), который защищает поверхность рюкзака от водных излияний с неба. Если рюкзак такого чехла не имеет, то его можно купить отдельно.

How to Go

Надо понимать, что, хоть сам по себе рюкзак и достаточно неплохо держится под дождём, стойко защищая снаряжение внутри от водных процедур, но, через некоторое время (чем сильнее дождь - тем быстрее) он таки сдаёт позиции. Специальный чехол надёжно защитит ваш рюкзак от дождя.

How to Go

В комбинации с одеждой для защиты от дождя, такой защитный дуэт (см. на фото выше) эффективно охраняет туриста от непогоды.

Устройство современного туристического рюкзака следующее:

How to Go

1 - верхняя часть основного туловища рюкзака, горловина; затягивается шнуром и блокируется в затянутом положении, чтобы снаряжение не повываливалось из рюкзака.

2 - клапан рюкзака, закрывает горловину рюкзака сверху, в некоторых моделях выполнен съёмным; имеет свои отделения-карманы (внешний и внутренний) для переноски в них мелкого снаряжения - удобно, и мелкие вещи всегда "под рукой". Выполнен, как и основное туловище рюкзака, из крепкого водостойкого материала.

3 - так называемая "спина" рюкзака, представляет собой жёсткий каркас и закреплённые на нём упоры из мягкой эластичной "пенки" для спины туриста таким образом, чтобы обеспечивать анатомическую разгрузку - облегчить ношение рюкзака и, к тому же, обеспечить кондиционирование воздуха между спиной туриста и рюкзаком (это помогает охлаждать спину).

4 - набедренный разгрузочный пояс, помогает облегчить ношение рюкзака, а именно - частично снимает вес рюкзака с надплечий туриста; это работает только если набедренный пояс туго затянут.

5 - боковой карман открытого типа, в него можно положить бутылку водки воды, топор или что-нибудь ещё. Над карманом имеются боковые ремни, которые сами по себе являются приспособлением для крепления снаряжения к рюкзаку по бокам, в частности - для дополнительного закрепления снаряжения, частично размещённого в кармане открытого типа (топор, трекинговые палки, лыжи и т.п.).

6 - ремень набедренного разгрузочного пояса, защёлкивается на животе туриста.

Далее я хочу познакомить вас с остальным снаряжением, а в конце - мы снова вернёмся к походному рюкзаку и способам укладки в него снаряжения.

How to Go

1 - рюкзак, собственно.

2 - рулон туалетной бумаги, завёрнут в полиэтиленовый мусорный мешок. Используется как по прямому назначению, так и в качестве салфеток.

3 - чехол с пончо от дождя.

4 - чехол с ветрозащитой для газовой горелки.

5 - аптечка, без комментариев.

6 - коробка с газовой горелкой.

7 - посуда и некоторые продукты, в полиэтиленовом мусорном пакете.

8 - носки и нижнее бельё, б/у, в полиэтиленовом мусорном пакете.

9 - сидушка (термоизолирует и защищает от влаги), нужна для сидения где угодно.

10 - баллон с газом, подключается к газовой горелке.

11 - компрессионный мешок с одеждой; благодаря компрессии, ваш любимый свитер или кофта будут занимать гораздо меньше объёма в рюкзаке.

12 - котелок, для приготовления пищи на огне.

13 - кружка, небьющаяся (из металла).

14 - клапан рюкзака, в нём находятся разные мелкие вещи (мобильный телефон, нож, компас, защитные очки, фонарик и т.п.).


Рассмотрим снаряжение более детально.

Для того, чтобы ваш поход в Карпаты не превратился в поисково-спасательную операцию, необходимо иметь с собой в походе средства навигации.

Современные реалии открывают широкие возможности для туриста, устройство GPS-навигации в походе будет как нельзя кстати.

How to Go How to Go

GPS-навигаторы, в основном, можно разделить на два вида: туристические и GPS-КПК.

Туристический GPS-навигатор предназначен исключительно для навигации, на этом его функционал заканчивается.

GPS-КПК - это навигатор, встроенный в карманный персональный компьютер (КПК). Кроме навигации, КПК (англ. - PDA, "Personal Digital Assistant") позволяет использовать себя и в других целях. КПК с функцией мобильного телефона принято называть смартфоном.

Принято считать, что туристический навигатор лучше, чем GPS-навигатор карманного персонального компьютера. Я видел в работе туристический GPS-навигатор, сам пользуюсь GPS-КПК и нахожу это очень удобным.

How to Go

Использование GPS-КПК для навигации позволяет загружать в него разное программное обеспечение, которое в дальнейшем обеспечивает туристу необходимый функционал в походе.

С помощью GPS-навигатора можно узнать своё текущее местоположение (координаты), высоту над уровнем моря и не только. Текущую позицию можно записать, вместе с текущим временем, что потом (в домашних условиях) позволит не только определить истинную траекторию своих похождений, но и высчитывать скорость своего передвижения от точки к точке.


Ещё одним элементом снаряжения туриста являются наручные часы.

How to Go

Современные технологии предлагают на выбор различные варианты исполнения наручных часов, но все часики можно поделить всего на два основных вида, а именно: на механические и кварцевые.

Механические часы не зависят от источника питания, а потому могут считаться "вечными". Единственная проблема - их каждый день необходимо заводить, в противном случае вы потеряете счёт текущему времени. К тому же, механизм боится ударов; надпись "ударопрочные" означает, что механизм устойчив лишь к слабым физическим стрессам, а не то, о чём вы подумали.

Кварцевые часы (их ещё называют электронными) питаются от батарейки, срок её службы ограничен, но, всё же, гораздо больше, чем продолжительность одного похода. Иметь с собой часы, которые "сами идут" и их нет надобности регулярно подзаводить - вещь в походе удобная; я пользуюсь именно такими часами. К тому же, кварцевые часы содержат в себе минимум механики (если стрелочные) или не содержат её вообще (если используется электронный дисплей), а поэтому являются истинно ударопрочными часами.

На фото выше показаны комбинированные кварцевые часы, они имеют как стрелочную индикацию (для быстрой ориентации во времени), так и отображение информации на электронном дисплее.

How to Go

Такие современные часы могут отображать не только время, а и календарь, текущую температуру окружающей среды и многое другое (зависит от фирмы производителя и модели); например, часы могут отображать барометрическую высоту или давление атмосферы, связываться со спутником для корректировки времени, иметь встроенный электронный компас и даже подзаряжаться от солнечного света (срок службы таких часов очень большой).

В данный момент я пользуюсь комбинированными кварцевыми часами японского производства (см. фото выше), подробнее про эти часы - здесь.

Хочу акцентировать внимание на таком понятии как водозащищённость часов. У производителей принято часы маркировать меткой "WR", что является сокращением от английского "Water Resistant" (водостойкость).

Существуют следующие стандарты так называемой водозащищённости наручных часов: ISO-2281, ISO-6425. Стандарт ISO-2281 ("water-resistant watches standard") разработан для водозащищённых часов, а стандарт ISO-6425 ("diver's watches standard") - для водолазных часов.

Кстати, именно по стандарту ISO-2281 часы маркируются как "WR", а по стандарту ISO-6425 часы маркируются как "Diver's" и предназначены специально для водолазов (дайверов). Далее будем рассматривать только стандарт ISO-2281.

По стандарту ISO-2281, водозащищённые часы маркируются следующим образом:

  • WR или WR 30m - часы выдерживают давление воды в 3 атмосферы (бара).
  • WR 50m - выдерживают давление до 5 атмосфер (бар).
  • WR 100m - 10 атмосфер (бар).
  • WR 200m - 20 атмосфер (бар).
  • 1 атмосфера или 1 бар - это давление, которое создаёт столб воды, высотой в 10 метров, что можно рассматривать как погружение в воду на десятиметровую глубину. Из этого следует, что часы с маркировкой WR 100m могут выдержать давление, которое образуется под водой на стометровой глубине и это давление равно 10 атмосферам (10 атмосфер * 10 метров = 100 м).

    Здесь имеются ввиду "атмосферы" планеты Земля, иными словами - часы WR 100m способны выдержать давление, в 10 раз превышающее давление воздушной атмосферы Земли, которое возникает на уровне моря, последнее эквивалентно давлению 10 м водного или 760 мм ртутного столба.

    Кроме отметки "WR", на задней крышке часов может быть также указано давление воды в барах или атмосферах (это одно и то же), которое способны выдержать рассматриваемые часы.

    Теперь давайте более детально разберёмся с тем, что же на самом деле скрывается за этими различными вариациями метки WR.

    WR или WR 30m - часы считаются водозащищёнными... от дождя, максимум; такие часы нельзя погружать в воду вообще.

    WR 50m - такие часы можно опустить в воду, например, при мытье рук. С такими часами уже можно плавать, но делать это не рекомендуется.

    WR 100m - с такими часами можно плавать и даже нырять, но для погружения с аквалангом эти часы не предназначены.

    WR 200m - с такими часами можно нырять под воду с аквалангом, но для этого лучше воспользоваться водолазными (дайверскими) часами, соответствующими более жёсткому стандарту ISO-6425. Часы, соответствующие стандарту ISO-2281, не разработаны специально для водолазов!

    Здесь следует понимать, что, к примеру, маркировка WR 100m допускает давление на часы стометрового столба воды, при этом подразумевается статическое положение часов! Если же на глубине в 100 метров под водой вы начнёте загребать руками (перемещать часы), то сопротивление воды создаст дополнительное давление и общее давление на корпус часов возрастёт - конечный результат "немного" предсказуем ;)

    Кстати, упомянутый мной ранее водолазный стандарт ISO-6425 предусматривает 25%-ый резерв прочности часов, то есть на глубине в 100 м часы, промаркированные как "Diver's 100m", смогут выдержать добавочные 25% от этого давления (в эквиваленте - могут быть погружены на глубину 125 м).

    Я рекомендую приобрести часы с меткой WR 100m, это позволит не думать о том, идёт ли дождь, моете ли вы сейчас руки или переходите реку вброд. Про часы вообще можно забыть и обращать на них внимание только тогда, когда они вам необходимы.

    Наручные часы могут быть оснащены так называемым безелем - это именно та "непонятная хреновина", которая (с трещёткой) может прокручиваться вокруг циферблата часов. Безель позволяет делать дополнительные измерения, в зависимости от нанесённой на него шкалы тех или иных величин.

    Чаще всего, безель имеет временную шкалу, с помощью которой можно контроллировать остаток времени для дайвинга или для чего-нибудь ещё.

    Нужен ли Вам в походе безель на часах - решайте сами.


    Следующий элемент снаряжения туриста - газовая горелка или примус.

    How to Go

    Газовая горелка необходима для приготовления еды, работает на газе.

    С помощью газовой горелки можно приготовить разнообразные супы, каши или что-нибудь поджарить. В походе, газовая горелка - чрезвычайно ценный артефакт. Однако, следует помнить, что газовая горелка очень плохо работает без газового баллона, а если быть точнее - вообще не работает :)

    How to Go

    1 - ветрозащита, складная; предназначена для защиты пламени газовой горелки от посягательств ветра.

    2 - газовая горелка.

    3 - шланг, питающий газовую горелку от баллона с газом.

    4 - баллон с газом.

    5 - регулятор подачи газа.

    Баллоны с газом наполнены высокопроизводительной газовой смесью, которая находится там под высоким давлением, в жидком состоянии.

    Газовые баллоны для туристов бывают маленькие и большие, имеют массу (нетто) от 230 до 450 грамм соответственно. В зависимости от расхода газа горелкой, баллона хватает на то или иное количество времени. Расход газа обычно указывается в технических характеристиках горелки, провести дальнейшие рассчёты для конкретной газовой горелки несложно.

    How to Go

    Необходимо помнить, что баллон с газом нельзя поддавать нагреву свыше 40°C ("KOVEA Premium Blend Fuel Isobutane", "TRAMP All-season Gas") / 50°C ("PINGUIN Travel Gas 4 Season Mix", "PRIMUS Power Gas 4 Season Mix"), также его нельзя подвергать ударам и деформации. Даже использованный газовый баллон может представлять опасность, его нельзя кидать в костёр.

    Danger!

    Игнорирование правил безопасности при работе с походным туристическим газовым оборудованием может привести к получению премии имени Чарльза Дарвина получению травмы той или иной тяжести, в том числе - несовместимой с жизнью.

    Всё же, газовые горелки являются наиболее безопасным видом горелок, используемых в туризме. Работать с ними достаточно просто, они не требуют особого ухода за собой и долговечны.

    Рассмотрим устройство газовой горелки:

    How to Go

    1 - устройство отбора тепла для реализации предварительного подогрева газа (есть не у всех газовых горелок).

    2 - решётка накаливания (есть у рассматриваемой модели, которая на фотографии), предназначена для предотвращения задува пламени горелки ветром.

    3 - пъезоподжиг; ну не спичками же...

    4 - элемент системы предварительного подогрева газа перед сжиганием; когда горелка работает, руками лучше не трогать!

    5 - кнопка зажигания, инициирует пъезоподжиг.

    6 - шланг, подающий газ в горелку.

    Нужно отметить, что зимой (при отрицательной температуре) холодный газ горит плохо, поэтому всепогодные туристические газовые горелки выполняют предварительный подогрев газа перед его воспламенением.

    How to Go

    Надпись "Caution Hot", сделанная красным цветом на нижнем элементе системы предварительного подогрева газа намекает на то, что работающую газовую горелку руками трогать там не надо. Вообще-то можно, но это больно :)

    Высокопроизводительная газовая смесь, заряжаемая в баллоны, рассчитана на работу при температуре не ниже 23 градусов мороза по Цельсию.

    Все газовые горелки делятся на два вида: горелки на ножках (подключаются к баллону с помощью шланга) и горелки "на баллон" (накручиваются непосредственно на газовый баллон).

    На фото ниже показана горелка, накручивающаяся на газовый баллон:

    How to Go

    Какой вид горелок выбрать - вопрос вкуса и опыта. Оба вида горелок имеют преимущества и недостатки.

    К примеру, накручивающаяся на баллон горелка отлично подойдёт для работы внутри палатки, а горелка на ножках, да ещё и с нижней системой предварительного подогрева газа - всегда устойчива на той или иной поверхности, но в палатке придётся идти на некоторые хитрости (см. фото ниже), дабы в ней не получилась горелкой проплавленная дырка.

    How to Go

    Использовать газовую горелку внутри палатки вам придётся в случае суровых условий вне палатки, например, ветер может оказаться достаточно сильным, чтобы опрокидывать с горелки котелок. А ещё, может идти сильный дождь - мало желающих найдётся выйти наружу и готовить что-нибудь. Аналогичная ситуация с зимними морозами и обильным снегопадом, в комбинации с сильным ветром это вообще феерическая стихийная смесь, из-за которой все кулинарные изыскания происходят исключительно внутри палатки.

    Кроме газовых горелок, туристы в походе также пользуются так называемыми примусами.

    How to Go

    Примус - горелка, работающая на жидком топливе (керосин или бензин). Здесь нужно понимать, что, хотя топливо для такой горелки обойдётся дешевле покупки газового баллона, работа с примусом более сложная и менее безопасная. Сам по себе керосин воняет (способен завонять всё и везде), бензин может к тому же взорваться, горелка требует ухода (регулярной чистки).

    How to Go

    Основное преимущество примуса над газовой горелкой - стабильная работа при очень низких температурах (недоступных для газовой горелки вообще), а также - дешевизна топлива. Если для Украинских Карпат преимущества по температурному режиму несущественны, то дешевизна топлива всё же может оказать влияние в пользу выбора примуса, а не газовой горелки. Здесь нужно понимать, что человеку с руками из жопы малым опытом подходить к примусу ближе чем на метр опасно для здоровья и жизни вообще.

    Danger!

    Если у вас нет опыта работы с примусом, но есть примус, настоятельно рекомендую проконсультироваться с опытным человеком в этом вопросе. Если в походе вам, без наличия необходимого опыта, внезапно доверят работу с примусом - лучше сразу признайтесь, что не умеете, в противном случае это может закончится печально.

    Анекдот по теме:

    Летит группа альпинистов вниз, а им навстречу группа спелеологов вверх. Спелеологи спрашивают у альпинистов:

    - Вы почему падаете?

    - У нас новички страховку ставили. А вы почему взлетели?

    - А у нас новички примус разжигали...


    Следующий элемент снаряжения туриста - каремат.

    How to Go

    Предназначение каремата - термоизоляция. По своей сути, это коврик для проведения времени ночью в состоянии сна :)

    Каремат не только термоизолирует вас от земли, но и слегка смягчает её неровности. Хотя, в последнем вопросе (про смягчение неровностей), особой надежды на каремат возлагать всё же не стоит.

    По поводу термоизоляции скажу следующее - я специально пробовал спать без каремата в Карпатах, в августе месяце, делал я это в палатке, итого: о сне можно забыть, теплоотдача в землю настолько велика, что возникает сильная боль в местах соприкосновения с землёй; уснуть можно разве что потеряв сознание от изнеможения. Этим я хочу сказать, что без каремата поспать в палатке будет проблематично, единственный выход - накидать под дно палатки каких-нибудь разлапистых веток.


    Поговорим теперь про так называемые "трекеры" - трекинговые палки.

    How to Go How to Go

    Анекдотическая ситуация:

    Диалог в поезде:

    - Скажите пожалуйста, а зачем вам лыжные палки... летом?

    - А снег следом за нами, другим вагоном едет!

    На самом деле, трекинговые палки не являются лыжными, термин "трекинг" означает пешеходный туризм (англ. - "trekking" или "hiking").

    How to Go

    Трекинговые палки предназначены для увеличения количества точек опоры, а также - для использования силы рук туриста при его передвижении по склону вверх или вниз. Двигаясь по склону вверх, вы, с помощью трекинговых палок, отталкиваетесь руками от рельефа, помогая своим ногам. А при движении по склону горы вниз, с помощью всё той же мышечной силы рук, обеспечивается возможность менее агрессивно нагружать свои ноги.

    По своей сути, трекинговая палка является альпенштоком (от нем. "Alpen" - "Альпы" и нем. "stock" - "палка").

    How to Go

    В руке трекинговая палка может держаться двумя основными способами: за рукоятку или за "древко" через темляк.

    На фото ниже показано удержание трекинговой палки за "древко" через темляк:

    How to Go

    Такой способ удержания "трекера" используется при передвижении по простому рельефу местности.

    На более сложном рельефе используется удержание "трекера" за рукоятку:

    How to Go

    Вообще, ходить с "трекерами" необходимо учиться.

    Можно ходить как с двумя трекинговыми палками, так и с одной.

    Кстати, маленькие стопорные кольца на трекинговой палке предназначены вовсе не для снега, а для того, чтобы "трекер" не клинило между камнями.

    How to Go

    Некоторые модели трекинговых палок производители изначально комплектуют набором из стопорных колец для снега и общего назначения - большие и маленькие соответственно. Маленькие стопорные кольца работают на снегу тоже хорошо.

    Транспортировка трекинговых палок проста до безобразия, а также во время безобразия и после безобразия.

    How to Go

    Трекинговые палки сделаны телескопическими, при необходимости их можно быстро сложить или развернуть. Телескопические трекеры, в отличие от нескладных лыжных палок, можно подогнать по длине именно так, как это нужно лично вам.

    Нужно понимать, что телескопические трекинговые палки менее надёжны, чем нескладные лыжные.

    Когда в походе трекер-телескоп становится ненадёжным вследствие походных нагрузок или же вовсе приходит в негодность - согласитесь, что ситуация далеко не из приятных. На фото ниже, я и ещё один участник похода пытаемся раскрыть одну из секций его телескопической трекинговой палки, которую заклинило внутри другой; в результате трекер был выброшен как полностью непригодный ещё вначале движения по маршруту, и хорошо, что у меня было чем поделится.

    How to Go

    От дешёвых трекинговых палок не следует ожидать высокой надёжности. Так, например, одна из таких дешёвых палок у меня пришла в частичную негодность на осыпном рельефе горного маршрута.

    How to Go How to Go

    Вид поломки у меня случился такой: трекинговая палка немного изогнулась на самой тонкой её телескопической секции и ещё эта секция перестала надёжно фиксироваться по длине - иными словами, одна из секций трекера под нагрузкой постепенно складывалась внутрь другой.

    Дорогостоящие телескопические палки от проверенных временем именитых брендов всё же очень надёжны.

    How to Go

    Рекомендую трекинговые палки от известного их производителя (см. на фото выше).

    Danger!

    Необходимо понимать, что лучше использовать в своих походах надёжные, высококачественные трекинговые палки. В противном случае может случится так, что палки вас подведут, в результате чего вы получите травму или убьётесь нахрен.


    А теперь хочу рассказать про топор и пилу.

    How to Go

    В зависимости от маршрута и условий его прохождения в Карпатах, вы можете рассчитывать на бивуачный костёр или даже печку в домике (колыбе*).

    * - колыбой называется деревянный домик в карпатских горах, в котором летом (!) живут пастухи. Часто в таких колыбах нет стекла в окнах (выбиты туристами-вандалами), впрочем, окна могут быть перекрыты полиэтиленовой плёнкой. Между брёвнами могут быть щели, толщиной с палец, толщина стен разная от колыбы к колыбе и варьируется от полноценного бревна до нетолстой доски.

    Так или иначе, без дров костёр не получится ну никак, да и с печкой в колыбе как-то не очень выйдет :)

    Так вот, чтобы раздобыть дрова, надо их заготовить, да-да - самому. Больше их взять неоткуда, а значит, придётся устроить небольшой лесоповал; верными помощниками в этом будут топор и пила.

    Прежде всего, необходимо как можно ближе к бивуаку разыскать подходящее дерево под спиливание, а затем - спилить его. Делается это пилой, как уже можно было догадаться.

    Чем ближе к бивуаку дерево, которое вы собираетесь завалить, тем ближе вам же брёвна к бивуаку таскать. Сделать это получается не всегда, но суть, надеюсь, понятна.

    В походе я использую так называемую карманную цепную пилу - она предназначена для охотников, рыболовов и туристов, долговечная, очень удобная, лёгкая, складывается в маленькую коробочку (занимает очень мало места в рюкзаке).

    Два туриста валят одно дерево довольно быстро такой пилой.

    How to Go How to Go

    Когда вы пытаетесь спилить дерево, важно помнить одну вещь - дерево упадёт!

    Danger!

    Необходимо думать что и как вы делаете, и понимать, что упавшее дерево может вас травмировать или убить. Будьте осторожны.

    Поваленное дерево следует распилить на брёвна, не слишком тяжёлые - такие, чтобы вы смогли их оттащить до бивуака. Делается это всё той же пилой. Напилив брёвен, несём их в лагерь...

    How to Go

    На лагерной территории брёвна распиливаются на короткие чурбаки, далее - работа топором, колем чурбаки на дрова.

    How to Go How to Go

    Колятся чурбаки на так называемой плахе (большой чурбак), в результате чего получаются поленья.

    При выборе топора, следует обратить внимание на его качество, поскольку вам же им и работать - качественный топор послужит долго и эффективно, а некачественный может неиллюзорно доставить лулзов быстро прийти в негодность.

    Можно купить дорогой качественный топор у известного производителя (финский Fiskars, например), либо приобрести более доступный топор "попроще", что и обойдётся гораздо дешевле и, при этом, вовсе не факт, что более "простой" топор будет качественно в чём-то сильно уступать дорогому топору именитого производителя.

    Топоры хозяйственно-бытового предназначения можно разделить на:

    - топоры общего назначения (для плотницких и столярных работ, универсальные топоры);

    - топоры-колуны (специфический вид топора, предназначены для колки дров);

    - топоры туристические/охотничьи (считается, что их ТТХ оптимизированы для работы в походных условиях).

    Дешёвые небольшие топорики "якобы для туризма" - не самый лучший выбор. Например, на фото ниже показан топор, который я испытал в Карпатах и не стал бы советовать к приобретению, поскольку часть лезвия топора откололась в первом же походе, при колке дров - такой топор в походе никому не нужен (он может пригодится лишь тому туристу, который не собирается этим топором работать).

    How to Go

    В дальнейшем, для походов я приобрёл топор, показанный на фотографии ниже.

    Это топор российского производства - ОАО "Труд (Вача)", изготовлен методом ручной ковки и предназначен для плотницких и столярных работ.

    Он относительно недорогой и, при этом, в моих походах себя зарекомендовал как надёжный, годный топор.

    Масса топора без рукоятки - 600 г, марка стали - 60Г (сталь конструкционная рессорно-пружинная), рукоятка из древесины берёзы.

    How to Go How to Go

    Топоры делают с прямым или закруглённым лезвием, это показано на иллюстрации ниже.

    How to Go

    Топоры с закруглённым лезвием являются несколько эффективнее топоров с прямым исполнением лезвия, по очевидным причинам.

    Как на мой скромный практический взгляд, различие в эффективности работ топором с закруглённым лезвием и топором с прямым лезвием не настолько велико, чтобы предавать этому большого значения, но, так или иначе, различие имеется.

    Работая топором, будьте внимательны и осторожны!

    Danger!

    Топор - инструмент, с помощью которого можно не только заготовить дрова, но и нанести тяжёлые ранения себе или окружающим.

    Массивные (толстые) брёвна распиливают на чурбаки, установив их на так называемый "козёл". В походных условиях это не очень актуально, но иногда бывают случаи. Пилить такие брёвна лучше двуручной пилой, и совсем будет хорошо - если пилить этой двуручной пилой вместе с напарником :)

    How to Go How to Go

    Нужно понимать, что заготовка дров в походе - тяжёлый физический труд, к которому необходимо быть готовым.


    В походе вам понадобится палатка.

    How to Go

    В походе ночевать можно в колыбах, если сам маршрут это предусматривает и сезон года позволяет.

    По поводу сезона года - летом в колыбах живут пастухи и заночевать там не получится. Ну и по поводу маршрута похода скажу, что он может быть проложен таким образом, что без палатки вам просто не обойтись.

    Палатки, вообще-то, бывают разными, и не только по своей конструкции, но и по сезонному предназначению. Лично я советую купить всесезонную палатку, предназначенную для использования в течении всего года. Имея в наличии всесезонную палатку, можно ходить по карпатским горам весной, летом, осенью и зимой. Конечно же, если вы не планируете ходить в Карпаты зимой, то необходимость иметь всесезонную палатку отпадает, можете приобрести в таком случае что-нибудь попроще (подешевле).

    Всесезонная палатка для экстремальных походов не только обладает удовлетворяющими всепогодным требованиям характеристиками, но также имеет надёжную, ветроустойчивую конструкцию.

    Как вы уже наверное догадались, пригодность палатки именно к зимним условиям похода определяет её всесезонность и если вам необходимо устроить бивуак где-нибудь на снегу в Карпатах, то без такой палатки вам будет грустно...

    Вы должны понимать, что внутри даже всесезонной палатки, расположенной на снегу где-нибудь в горах, будет не "лето"!

    How to Go How to Go

    (Украинские Карпаты, бивуак на горном хребте Синяк, апрель, 2008 год)

    В одном из походов наша группа разбила бивуак практически на вершине горы Синяк, на высоте 1665 м, где и заночевали. Две фотографии выше иллюстрируют именно этот момент похода, сделал я их до установки палатки (левая) и на следующее утро (правая фотография).

    Danger!

    Если вы попытаетесь зимой (точнее - по сезону) в Карпатах использовать палатку, непригодную для соответствующих условий, то до следующего утра в такой палатке можно и не дожить.

    Пошаговая иллюстрация постановки современной туристической палатки:

    How to Go

    Современная туристическая палатка имеет двуслойную конструкцию, хотя может быть и однослойный вариант (я таких не видел). По своей сути, двуслойная конструкция - это палатка в палатке, только тенты изготовлены из разных материалов.

    How to Go

    Внешний (наружный) тент изготовлен из водонепромокаемого материала, также имеет отдушины для циркуляции воздуха, которые можно закрывать при возникновении такой необходимости. Материал внутреннего тента неплотный, "дышащий". Воздушный зазор между внешним и внутренним тентами обеспечивает хорошую термоизоляцию.

    Пространство между входами во внешнем и внутренним тентами образует так называемый тамбур палатки. Обычно, палатка имеет два противоположных входа, а значит - два тамбура.

    В тамбуре (фото ниже) обычно размещаются рюкзаки туристов, обувь и все те вещи, которые было решено не затаскивать во внутренний тент палатки.

    How to Go

    Кстати, вход во внутренний тент оборудован сеткой, которая защищает от проникновения комаров и прочих насекомых, и при этом обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха в палатке.


    В горах вам будет очень грустно без спального мешка.

    How to Go

    Спальный мешок, он же - спальник, предназначен для спания термоизоляции во время сна. Правильный выбор спального мешка - ваша гарантия того, что сон в походе будет крепким и полезным, в противном же случае - ваш ночлег может превратиться в ад и закончится совсем нехорошо.

    Спальные мешки, как и палатки, являются посезонными, иными словами - предназначены для того или иного сезона года, а если быть точнее - для тех или иных температур окружающей среды. Хотя, говорить про универсальность (всесезонность) спального мешка всё же можно.

    В тактико-технических характеристиках (ТТХ) спального мешка имеет смысл изначально обращать внимание на три основных параметра: максимальную температуру комфорта (Tmax), минимальную температуру комфорта (Tlimit) и температуру экстремальную (Textreme).

    How to Go

    Согласно стандарту "EN 13537", максимальная (Tmax) и минимальная (Tlimit) температуры комфорта определяют собой границы диапазона температур окружающей среды, в котором полностью застёгнутый спальник обеспечивает туристу комфортный сон (подразумевается, что турист в спальнике без одежды, всмысле в одних трусах и носках).

    How to Go

    Важно знать, что Tmax и Tlimit определяются для среднестатистического мужчины, при этом Tmax - наибольшая температура, при которой мужчина находится в спальнике не потея, а Tlimit - минимальная температура, при которой мужчина не ощущает холода.

    Tcomfort определяется для среднестатистической женщины и означает минимальную температуру, при которой женщина не ощущает холода.

    Температура экстремальная (Textreme) - это самая низкая температура, при которой спальник ещё способен заметно помочь выжить, про комфорт здесь речь даже не идёт и для более-менее комфортного сна придётся спать в одежде (понадобится весь комплект вашей одежды).

    Danger!

    Внимание: при температуре ниже комфортной (Tcomfort для женщин и Tlimit для мужчин), человек в трусах и носках будет испытывать чувство холода внутри спального мешка, а при понижении температуры ниже Textreme - появляется риск гипотермии, можно покрыться инеем (замёрзнуть насмерть).

    Совершая походы по Украинским Карпатам, уже много лет я пользуюсь одним и тем же спальником, характеристики его следующие:

  • Tmax: +15°C;
  • Tlimit: -8°C;
  • Textreme: -17°C.
  • How to Go How to Go

    При выборе спального мешка, рекомендую придерживаться таких или похожих ТТХ спальника по температуре, поскольку мой туристический опыт показал, что для Карпат это оптимальный выбор.


    Теперь я хочу обратить ваше внимание на такую полезную вещь в походе как компас.

    How to Go

    Некоторым неопытным туристам может показаться, что компас в Украинских Карпатах является той вещью, которую можно смело забыть дома и не переживать по этому поводу. И действительно, сами по себе Украинские Карпаты являются достаточно обжитой людьми местностью, много троп и, конечно же - дома на диване, смотря на топографическую карту, всё кажется простым и понятным. В реальном походе, порой, всё далеко не так и опытные туристы знают, что лучше иметь компас в кармане/рюкзаке, чем оставить его дома...

    Ситуации, вообще, бывают разными. Может случится так, что визуальных ориентиров просто нет (например, вы находитесь в лесу или всё вокруг вас окутал туман, или вы оказались внутри облака - последнее актуально для гор). При необходимости продолжать движение и потере ориентиров, решить задачу о выборе направления без компаса порой сложно или вообще невозможно. Конечно же, у вас с собой может быть GPS-навигатор, но это электроника, которая может подвести в самый неблагоприятный момент, а компас всегда останется надёжным указателем на стороны горизонта.

    К слову, меня GPS-навигатор в одном из походов таки подвёл, он просто отключился и вновь заработал только дома.

    Конечно же, чем больше походов вы сходили, тем больше вы себя считаете Дунканом Мак-Клаудом опытным туристом, всегда знающим своё местоположение на местности. Однако, потерять ориентацию в пространстве можно всегда, сколь бы опытными вы ни были; опыт, на самом деле, помогает вам понять где вы находитесь только по узнаваемым элементам рельефа местности и логике своего продвижения относительно ключевых объектов для ориентирования, не более того - визуально потеряв ориентиры, можно заблудиться, ну а дальнейшие события в вашем походе могут развиваться по-разному.

    Danger!

    Карпаты считаются вторыми по сложности ориентирования на местности горами на всей территории бывшего СССР! Заблудиться намного проще, чем вы себе представляете. Излишняя самоуверенность туриста в своих возможностях всегда знать своё местоположение и понимать куда надо идти - плохая черта характера. Нужно учитывать так называемый человеческий фактор: в тех или иных ситуациях, людям свойственно ошибаться, даже не взирая на многолетний опыт. Порой Карпаты ошибок не прощают и забирают жизнь.

    Неопытные туристы, даже слегка заблудившись, могут запаниковать, что только усугубляет ситуацию принятием неверных решений, которые, в свою очередь, ещё больше усугубляют положение туриста.

    Берите с собой компас, поскольку он может внезапно понадобится.

    Информация для размышлений: за период с 18.09.2005 по 19.07.2010 (1765 дней) в Украинских Карпатах по факту потери ориентации на местности потребовалась помощь спасателей 251 туристу, их походы закончились поисково-спасательными работами. Некоторые туристы так и не были найдены, некоторые были найдены погибшими.

    Рассмотрим устройство компаса. Для начала, компасы разными бывают. В туризме обычно используется всем привычный и наиболее известный так называемый магнитный компас - он является самым простым и потому надёжным, он же - самый дешёвый. Но и здесь есть довольно много нюансов, о которых я хочу рассказать.

    Итак, магнитные компаса бывают воздушными (обычными) и жидкостными.

    Обычный магнитный компас представляет собой конструкцию, состоящую из намагниченной стрелки, размещённой на оси, вокруг которой эта стрелка может свободно вращаться. Вокруг стрелки нанесена шкала определения направления в тех или иных единицах измерения. Всё это размещается в корпусе.

    Жидкостный компас отличается от обычного тем, что его корпус внутри заполнен жидкостью, которая гасит колебания магнитной стрелки, в результате чего происходит её быстрый переход в состояние покоя.

    Рассмотрим устройство жидкостного магнитного компаса:

    (В данном случае это компас, позволяющий определять направление на объект методом прицеливания)

    How to Go

    1 - элемент прицеливания на объект (целик - прорезь, совмещаемая с мушкой), имеет линзу для чтения показаний шкалы (поэтому такой компас называют линзовым).

    2 - скоба, фиксирует обе половинки (крышки) корпуса компаса в закрытом состоянии.

    3 - диск с круговой шкалой (в данном случае компас имеет две шкалы: внутренняя - "азимут", от 0 до 360 градусов; внешняя - "milliradian", от 0 до 6400 mil).

    4 - магнитная стрелка, закреплена на диске со шкалой и потому вращает его за собой.

    5 - пузырёк в корпусе компаса, заполненном жикостью.

    6 - верхняя крышка корпуса компаса.

    7 - визирная нить (нить прицеливания на объект, мушка).

    По поводу пузырька в корпусе жидкостного компаса уточню, что он там появляется вследствие перепада температур и давления окружающей среды.

    (Тестирование моих жидкостных компасов "на пузырь" при охлаждении - здесь).

    По идее, пузырёк исчезает при возвращении условий окружающей среды до изначальных параметров (при которых пузырька не было).

    Случается, что пузырёк со временем перестаёт исчезать и может становиться всё больше и больше - это происходит когда жидкостный компас разгерметизирован.

    Пузырёк может затруднять вращение указателя и, следовательно, ориентацию на местности.

    How to Go

    Такой форм-фактор (см. фото выше) исполнения компаса ещё называют "military" (англ. "милитари"), в переводе с английского - "военный". Иногда к нему добавляют уточнение - "тактический". По сути, такой компас является усовершенствованным компасом В.Н. Адрианова (картографа, который сконструировал первый российский военный компас "Адрианова", в 1907 году).

    Компас может иметь люминесцентную подсветку для чтения показаний в темноте, при этом подсветку разделяют на фотолюминесцентную и радиолюминесцентную.

    Фотолюминесцентная подсветка основана на том, что есть вещества-фотолюминофоры, которые обладают способностью к накоплению энергии под воздействием светового излучения, после прекращения которого происходит отдача накопившейся энергии в виде послесвечения той или иной продолжительности (работает это так: в темноте включили фонарик и посветили на фотолюминесцентное покрытие, отключили фонарик, а покрытие будет ещё некоторое время продолжать светиться самостоятельно).

    Принцип действия радиолюминесцентной подсветки основан на люминесценции вещества под воздействием ионизирующего излучения (радиации). Нужно понимать, что радиолюминесцентная подсветка работает автономно и непрерывно, продолжительность её работы измеряется годами или даже десятками лет, а компас с такой подсветкой является радиоактивным. В современной радиолюминесцентной подсветке источником ионизирующего излучения является тритий (радиоактивный изотоп водорода), раньше использовали радий-226 или другой элемент. Пример современного компаса с радиолюминесцентной подсветкой - тритиевый линзовый компас 3H Cammenga (Cammenga 3H Tritium Lensatic Compass).

    Давайте теперь разберёмся с показаниями, которые выдаёт компас на фотографии выше.

    How to Go

    1 - точка отсчёта, ноль единиц измерения.

    2 - военная шкала измерения углов, принятая в артиллерии НАТО.

    3 - шкала измерения азимута.

    Начнём с самого простого и привычного для туриста, а именно - со шкалы измерения азимута.

    How to Go

    Азимут измеряют в градусах. Круг разбивается на 360 единиц измерения, отсюда понятно, что 1 градус - 1/360 круга. Направление на объект может быть определено величиной от 0 до 360 градусов. Нулевое направление и направление на 360 градусов - совпадают.

    Четыре стороны света в градусах азимута определяются следующим образом: север - ноль или 360 градусов, восток - 90 градусов, юг - 180 градусов, запад - 270 градусов.

    Если рассматривать конкретную шкалу компаса (фото выше), то можно определить, что цена деления такой шкалы - 5 градусов. Чем меньше цена деления шкалы - тем точнее ваш компас будет указывать направление.

    В туризме, обычно, используется только шкала определения направления в градусах азимута.

    Теперь я расскажу про ещё одну шкалу, которой обладает рассматриваемый компас.

    How to Go

    Поскольку компас, по сути, военный, то он имеет специфическую шкалу измерения в единицах, используемых военными.

    В данном случае это так называемые миллирадианы. Что это за хрень такая расскажу подробнее.

    Итак, миллирадиан (англ. - "milliradian"), сокращённо - мил (англ. "mil") - единица измерения углов, принятая в артиллерии НАТО. Названа так потому, что приблизительно равна 1 истинному миллирадиану.

    Один истинный миллирадиан - ещё одна единица измерения углов, равна тысячной доле радиана, а именно - 1/(1000х2Pi) = 1/6283. Говорят, что один истинный миллирадиан это 1/6283 оборота.

    Военные НАТО округлили 1/6283 до 1/6400, поэтому натовский компас разбит на 64 больших деления. Военные СССР решили округлить до 1/6000, а саму единицу измерения решили назвать не миллирадианом (чтобы не путать его с истинным), а так называемой "тысячной".

    Рассмотрим более детально "тысячную", а потом вернёмся к единицам измерения углов по НАТО.

    Тысячная - единица измерения углов, принятая в артиллерии СССР и армиях постсоветского пространства, равна 1/6000 оборота, также называется единицей деления угломера. Для того, чтобы всё ещё больше запутать упростить, военные разбили тысячную на две единицы, а именно: на малое деление угломера и большое деление угломера.

    Одно большое деление угломера равняется сотне малых делений угломера.

    Одно малое деление угломера - 1/6000 оборота.

    Вернёмся к натовскому компасу. Напомню, что натовские военные используют не 1/6000 оборота, а 1/6400.

    How to Go

    Обозначения 1, 2, 3 ... 63, 64 на шкале милов означают сотни этих самых милов. Иными словами, число 50 на шкале компаса означает, что это 50 сотен милов (5000 милов), а 51 - 5100 милов.

    Определим теперь цену деления шкалы компаса, которая размещается между сотнями милов. Мы уже знаем, что на этой шкале задано 100 милов, а это значит, что следует одну сотню этих самых милов разделить на количество делений шкалы, в данном случае делений пять, получаем следующую цену деления шкалы компаса: 100/5 = 20 милов. В данном случае, компас позволяет определять направление с точностью до 20 милов.

    Если вернуться к ненатовскому военному компасу, то есть к тысячным, то обозначения 1, 2, 3 ... 59, 60 на шкале тысячных принято называть большими делениями угломера, а шкалу между ними - шкалой малых делений угломера.

    Повторюсь, но скажу, что военная шкала милов или тысячных для указания направления в туризме обычно не используется, в основном используют градусы азимута. Однако, знать и понимать военную шкалу будет, как на мой взгляд, не лишним навыком.

    В похожем форм-факторе также исполняется так называемый инженерный компас, обычно - корпус пластиковый, поэтому отношение к нему должно быть куда более бережным, в отличие от военного варианта.

    How to Go How to Go

    Кстати, в инженерном компасе шкала для военных выполнена внутренней и более грубая, а шкала градусов азимута - внешняя, и более точная.

    В своих походах я часто подстраховываю основной компас вспомогательным.

    How to Go

    Это может быть небольшой жидкостный компас-карабин (см. на фото выше), который можно пристегнуть к своему походному рюкзаку.

    How to Go

    В моём случае, выглядит такое ношение компаса-карабина на рюкзаке следующим образом:

    How to Go

    Преимущества такого ношения компаса-карабина очевидны: вы всегда можете быстро определить стороны горизонта, поскольку компас у вас всегда под рукой, к тому же - потерять его весьма проблематично.

    How to Go

    Когда я ходил Черногорским хребтом Украинских Карпат, то отметил, что некоторые туристы носят компас попросту на шее (на верёвочке).

    Обычно, на верёвочке болтается так называемый планшетный компас, который показан на фото ниже.

    How to Go How to Go

    Планшетный компас ещё называют спортивным, он очень удобен и популярен среди туристов, существует множество вариантов его исполнения.

    How to Go

    Рассмотрим работу с таким компасом:

    How to Go

    Предположим, что нам необходимо попасть из пункта "A" в пункт "B" (см. иллюстрацию выше), для этого необходимо "снять азимут" с карты.

    Сначала разместим на карте компас таким образом, чтобы боковая сторона его основы (№1) совпадала с нужным направлением движения.

    Далее нужно вращать колбу (№2) компаса так, чтобы прямые линии (№3) расположились параллельно имеющимся на карте линиям "север-юг" (№4).

    Указатель направления (№5) показывает куда следует идти, если разместить компас так, чтобы магнитная стрелка (№6) указывала на север.

    Постоянно удерживая компас так, чтобы магнитная стрелка (№6) указывала на север, двигаемся по направлению согласно указателю компаса (№5) и таким вот образом выгребаем к пункту "B".


    Плавно переходим к ещё одному средству ориентирования на местности - это карта.

    How to Go

    Компас, сам по себе, может помочь только в определении сторон света и азимутов на объекты.

    Анекдот по теме:

    Заблудились двое туристов, один деловито достал компас и определил по нему северное направление:

    - Теперь я знаю где север!

    - А дальше что делать?..

    Для определения своего местоположения и направления движения следует использовать компас в связке с картой местности.

    How to Go

    Согласитесь, что будет очень грустно, слегка блуканув, узнать, что карты у всех участников группы есть, правда только игральные...

    А поэтому, в вопросе наличия при себе карты местности, как и в вопросе ношения компаса, не стоит надеяться на кого-либо ещё из группы, вы должны сами позаботиться о себе. Карта у руководителя группы и его опыт - это хорошо, но вы можете внезапно остаться один на один с дикой природой, а шутить она с вами не станет; в походе ситуации разные случаются, да и люди в сборной группе разными бывают, можете оказаться в полной жопе один в лесу и здесь совсем вам не смешно будет.

    Не стоит забывать про современные технологии, бумажную карту следует страховать GPS-навигатором или даже скорее наоборот - "бумажка" является второстепенным средством ориентирования на местности.

    How to Go How to Go

    Только следует всегда помнить одно: электроника иногда сбоит и совсем не работает без электричества. Бумажная карта работает всегда.

    Чуть не упустил одну немаловажную деталь - бумажную карту необходимо уметь читать. Иными словами, вы должны понимать, что именно на рассматриваемой карте нарисованно, правильно интерпретировать условные обозначения.

    How to Go How to Go

    Карты в туризме используют топографические. На топографической карте, по общепринятым принципам, изображён определённый участок местности.

    Читая топографическую карту, можно определить свою позицию на соответствующем участке местности, получить представление про характер рельефа и другую информацию. На карте могут быть показаны туристические маршруты.

    How to Go

    Кстати, есть даже такой вид спорта - спортивное ориентирование, суть которого лежит в умении быстро и правильно ориентироваться на местности с помощью карты и компаса для прохождения контрольных пунктов. Близкий спортивному ориентированию по сути, но отдельный вид спорта - рогейн.

    Раздобыть в интернете топографию Украинских Карпат несложно.


    Без фонарика в тёмное время суток будет совсем грустно.

    How to Go

    Фонари разными бывают, в поход опытные туристы обычно берут так называемые "налобники" - небольшие фонарики, которые надеваются на голову.

    В походе очень удобно пользоваться именно налобным фонарём, поскольку обе ваши руки будут при этом свободны и могут быть задействованы для других целей (например, для удержания трекинговых палок или ледоруба); да, иногда поход продолжается и в тёмное время суток, вынужденно или умышленно, к этому нужно быть всегда готовым.

    How to Go How to Go

    Внутри палатки или колыбы в тёмное время суток тоже темно, как и везде вокруг, поэтому, если вам надо что-то сделать - налобный фонарик становится предметом №1. Да просто пойти к источнику воды без фонаря - уже проблема...

    How to Go How to Go

    Налобные фонарики для туристов исполняются в различных форм-факторах, используют разные источники света и элементы питания (несколько батареек типа "АА" или "ААА"). Одним из немаловажных параметров фонарика является количество люменов, характеризирующих источник света.

    Люмен - единица измерения светового потока. Чем больше люменов обеспечивает фонарик, тем ярче и глубже (дальше) он освещает всё вокруг.

    How to Go

    Конструкция некоторых фонариков предусматривает переход из режима узкого луча в режим рассеивания, изменение цвета освещения (обычно - на красный).

    Опытные туристы знают, зачем нужен красный цвет освещения в фонаре. Это связано с режимом ночного зрения человеческого глаза.

    Вся идея заключается в способностях человеческого глаза адаптироваться к свету разной интенсивности. Известно, что сетчатка глаза человека имеет так называемые "палочки" и "колбочки" - светочувствительные клетки (фоторецепторы). "Колбочки" обладают низкой чувствительностью к свету и потому работают днём, когда попадающий в глаз свет наиболее сильный. Фоторецепторы "палочки" являются очень чувствительными к малейшим проблескам светового излучения, а потому глаз их включает только в тёмное время, такой режим восприятия света называют ночным зрением. Приблизительно, "палочки" чувствительнее "колбочек" в 300 раз. Главным минусом "палочек" является тот факт, что они обеспечивают человеку только чёрно-белое зрение, причём - низкой чёткости. Чёткость ночного зрения низкая потому, что количество этих самых "палочек" в глазу превышает количество доступных им нервных окончаний, иными словами - один нерв сетчатки глаза собирает информацию сразу с нескольких "палочек", что и приводит к потере информации, а значит - к падению чёткости изображения.

    Анекдот по теме:

    Профессор на лекции:

    - Число нервных волокон, идущих от "палочек", заметно меньше числа этих рецепторов в глазу. О чём нам это говорит?

    Голос случайно забредшего в аудиторию компьютерщика:

    - Блин... Неужели JРЕG?!

    Фоторецепторы "колбочки" связываются с нервными окончаниями в сетчатке глаза по принципу: один нерв - один фоторецептор. Именно поэтому "колбочки" обеспечивают человеку чёткое зрение, то есть способность различать мелкие детали предметов. Поскольку "колбочки" включаются только "днём", то и чёткое зрение возможно только при достаточно сильном освещении. Кстати, самое важное про "колбочки" - есть три вида колбочек: "синие", "зелёные" и "красные", они наиболее чувствительны к соответствующим длинам волн светового спектра и позволяют различать цвет.

    Но, вернёмся к нашим "палочкам"...

    "Палочки" наиболее чувствительны к диапазону "синий-зелёный", это приблизительно длины волн от 480 нм до 520 нм.

    При длине волны 498 нм (голубой) у "палочек" наблюдается пик чувствительности.

    Эффект №1: если в темноте включить фонарик и его свет будет красного цвета, то, во-первых, этой силы света хватает для задействования "колбочек" (именно потому мы и видим, что красный свет является красным), во-вторых - красный свет практически не снижает установившуюся в темноте чувствительность "палочек" к свету и человек продолжает с их помощью принимать информацию от слабых источников отбитого или излучаемого света. Если же теперь выключить красный свет фонаря - человек всё равно останется с ночным зрением.

    Эффект №2: если фонарик в темноте даёт освещение окружающей среды в диапазоне "синий-зелёный", то силы излучаемого света достаточно, чтобы задействовать "колбочки" дневного зрения (мы видим, что свет синий или зелёный), но, при этом, "палочки" ночного зрения резко понижают свою чувствительность к свету, поскольку они наиболее чувствительны именно к этому диапазону длин волн. Если выключить фонарик - человек останется и без дневного зрения, и, практически, без ночного.

    Белый свет фонаря содержит в себе красный, зелёный и синий цвета, поэтому ночное зрение отключается (эффект такой же как и в случае освещения светом из диапазона "синий-зелёный").

    Обычно, туристический походный фонарик может светить только белым светом, либо - белым и красным, реже - белым, красным, синим и зелёным.

    Наличие у фонарика рассеивающей (диффузионной) линзы является полезным дополнением и даёт возможность перейти в режим так называемого рассеянного света, который применяется для рассмотрения близкорасположенных объектов.

    Восстановление максимальной чувствительности к свету "палочек" ночного зрения человека происходит в течении часа, этот процесс называется темновой адаптацией глаза. Ночное зрение восстанавливается примерно через 15-30 минут частично, и через час - полностью.

    Не забываем про запасные элементы питания для фонарика!

    How to Go How to Go

    Чтобы запасные элементы питания (батарейки) не валялись в рюкзаке где попало, воспользуйтесь специальными боксами для их хранения и переноски.

    Также, такие боксы защитят элементы питания от внешнего воздействия.


    Далее я хочу рассказать про походную аптечку.

    How to Go

    Собираясь в поход, вы должны понимать, что не застрахованы от необходимости оказания медицинской помощи как самому себе, так и кому-нибудь ещё.

    Конечно, идеальным случаем является тот, когда в вашей походной группе имеется квалифицированный врач + все необходимые медикаменты, но это идеал, а реальность обычно заключается в том, что большинство участников группы не страдают сколь-нибудь полезными (!) познаниями в медицине и, что хуже всего, никаких медикаментов у них нет вообще.

    Далее я хочу рассказать, исходя из своего личного опыта, о том, как собрать походную аптечку и как применять всё то, что вы в неё положите.

    Итак, сначала необходимо иметь "оболочку" - сумку, коробку или как там оно у вас получается, ну, куда мы положим все медикаменты и в чём мы их будем носить по горам и лесам.

    Сначала я купил аптечку в виде пластиковой коробки (см. фото ниже), в которой можно надёжно носить множество различных медикаментов.

    How to Go

    После нескольких походов я отказался от этой коробки и купил специальную походную сумку для медикаментов.

    How to Go

    Моим приобретением стала походная аптечка-сумка фирмы "Tatonka" (Германия), в варианте исполнения First Aid 'M' bag (см. ниже).

    How to Go

    (Страница сайта производителя "Tatonka GmbH")

    Такие походные аптечки-сумки продаются не только в разных вариантах исполнения, но ещё они бывают пустыми или уже снаряжёнными (аптечка First Aid 'M' bag поставляется пустой).

    Насколько целесообразно покупать укомплектованную аптечку - решать вам. Лично я отдаю предпочтение сборке "с нуля", таким образом в состав аптечки будет входить то, что там должно быть по моему мнению.

    Далее я расскажу о том, как собрать походную аптечку.

    How to Go How to Go

    Итак, вы купили пустую аптечку. Начинаем её укомплектовывать медикаментами, которые могут вам понадобиться в походе...

    Анальгин.

    How to Go

    Анальгин (метамизол натрия) - в таблетках, препарат обладает обезболивающим (анальгезирующим), жаропонижающим (антипиретическим) и противовоспалительным эффектами.

    Анальгин долгое время являлся и, по сути, у нас до сих пор является одним из самых известных препаратов "от всего".

    Этот препарат следует применять при болевом синдроме (головных болях, зубной боли и т.д.), а также при повышенной температуре тела.

    В некоторых странах ЕС (а также в США, Японии и Австралии) метамизол натрия запрещён, поскольку он может вас "выпилить" (убить). Дело в том, что в результате приёма метамизола натрия существует риск получения осложнения (побочное действие препарата), которое называется гаптеновым агранулоцитозом (высокая вероятность летального исхода). Риск развития упомянутого осложнения очень маленький, но всё же...

    Темпалгин.

    How to Go How to Go

    "Темпалгин" - (таблетированный препарат зелёного цвета) - является комбинированным препаратом, в его состав входят метамизол натрия (см. анальгин) и темпидон.

    Применять темпалгин следует в тех же случаях, что и анальгин.

    Поскольку в состав препарата входит темпидон, то в следствие этого темпалгин обладает седативным эффектом (темпидон - это транквилизатор, он усиливает анальгезирующее действие метамизола натрия).

    Парацетамол.

    How to Go

    Идём дальше. Теперь ложим в аптечку "парацетамол". В простонародье этот медпрепарат также известен как "325-й", это произошло благодаря его распространению в таблетированном варианте - по 325 мг парацетамола в каждой таблетке. Вообще, парацетамол очень известен и применяется повсюду "от всего" :) Даже в этих ваших "колдрексах" и т.п. противопростудных "пакетиках" в состав входит именно парацетамол, причём он там как основное действующее вещество. Если в аптеках парацетамол в форме выпуска по 325 мг на таблетку купить не удалось, то его можно купить, например, в качестве такого препарата как "Панадол" (это одно из торговых названий парацетамола, различий между панадолом и парацетамолом нет).

    Итак, рассмотрим парацетамол более пристально - этот препарат очень полезный, в вашей аптечке он обязательно должен быть. Парацетамол обладает обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, не оказывает седативного влияния, включён в список важнейших лекарственных средств ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения). Добавлю ещё, что ВОЗ внесла парацетамол в список наиболее действенных и безопасных лекарственных средств.

    Применять парацетамол следует в тех же случаях, что и анальгин.

    Есть одно важное замечание по поводу парацетамола. Хоть он и считается достаточно безопасным и применяется повсеместно (если у вас температура тела высока на фоне развития ОРЗ/ОРВИ, то редкий участковый коновал врач не выпишет вам парацетамол в какой-нибудь форме), но следует всё же помнить, что парацетамол нельзя крайне нежелательно мешать с алкоголем - рискуете загубить свою печень.

    Но-Шпа.

    How to Go How to Go

    "Но-Шпа" - действующее вещество дротаверин, оказывает спазмолитический эффект (снимает спазм гладкой мускулатуры внутренних органов).

    Препарат можно принять в форме таблеток или сделать внутримышечную инъекцию.

    Платифиллин.

    How to Go

    "Платифиллин" - алкалоид, обладает спазмолитическим действием.

    Инъекцию платифиллина следует делать внутримышечно.

    Для усиления эффекта, можно принять и платифиллин, и дротаверин ("Но-Шпу").

    Если нет возможности сделать инъекцию, то ампулу платифиллина (как и дротаверина) можно просто выпить.

    Кетанов.

    How to Go How to Go

    "Кетанов" - кеторолака трометамин, является очень сильным обезболивающим средством (анальгетиком) и по эффективности приравнивается к наркотическим препаратам, также обладает противовоспалительным эффектом.

    Вышеупомянутый препарат предназначен для подавления (купирования) сильной боли. Где и когда его применять? Ну, от тяжёлых травм никто ведь не застрахован...

    Внутримышечная инъекция кетанова: для взрослых и детей старше 16 лет начальная доза - 10 мг, при необходимости - через каждые 4-6 часов можно вводить ещё по 10-30 мг, но суточная доза (сколько всего введено кетанова за сутки) не должна превышать 90 мг.

    Warning!

    Обратите внимание:

    How to Go

    Одна ампула (1 мл, смотри на фото выше) содержит 30 мг кетанова!

    Баралгетас.

    How to Go

    "Баралгетас" - комбинированный препарат, в состав входят метамизол натрия (см. анальгин), питофенон (спазмолитик) и фенпивериния бромид (спазмолитик). Применять баралгетас следует как препарат, обладающий метамизола натрия и спазмолитическим эффектами.

    Внутримышечная инъекция баралгетаса: для взрослых и детей старше 16 лет начальная доза - 2-5 мл, при необходимости - через каждые 6-8 часов можно повторить введение препарата (2-5 мл), но суточная доза не должна превышать 10 мл.

    "Кетанов" (в таблетках).

    How to Go

    "Кетанов" в таблетках - ну, здесь всё просто: таблетированный вариант принимать проще всего.

    Нужно понимать, что действие таблетированного кетанова проявляется после всасывания в ЖКТ, поэтому немедленную медицинскую помощь при обезболивании тяжёлой травмы следует выполнять с помощью инъекции ампулы кетанова.

    "Баралгетас" (в таблетках).

    How to Go

    "Баралгетас" в таблетках - аналогично таблетированному кетанову.

    Аспирин.

    How to Go

    "Аспирин" - ацетилсалициловая кислота, обладает обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, также угнетает механизм свёртывания крови (имеет антиагрегатное действие). Препарат включён в список важнейших лекарственных средств ВОЗ.

    Фестал.

    How to Go

    "Фестал" - очень известный, нужный в походе препарат, в состав которого входят сухая бычья жёлчь и ферменты поджелудочной железы, они способствуют пищеварительному процессу, улучшают и нормализируют его.

    Применяется фестал в случаях поедания большого количества пищи, поедания жирной пищи, употребления в пищу "ужасов" походной кулинарии непривычной еды.

    Уголь активированный.

    How to Go

    "Уголь активированный" - сильный абсорбент. Применять в случае пищевого отравления, по одной таблетке на каждые 10 кг веса тела пострадавшего.

    Лоперамид.

    How to Go

    "Лоперамид" следует применять при диарее (в простонародье - при поносе).

    Диарея - это смешно только для "быдла", да и то - только тогда, когда это не у тебя.

    Следует помнить, что лоперамид останавливает срачь "два метра против ветра", но вовсе не бореться с причиной, его вызвавшей.

    Эспумизан.

    How to Go

    Препарат "эспумизан" или его аналог тоже лишним в аптечке не будет. По сути, этот препарат содержит в себе поверхностно-активное вещество и применяется при метеоризме - так называемом "вздутии живота" (избыточном скоплении газов в кишечнике).

    Поверхностно-активное вещество (ПАВ), снижая поверхностное натяжение, вызывает разрушение газовых пузырей в кишечнике.

    Бесалол.

    How to Go

    "Бесалол" - оказывает спазмолитическое действие.

    Действие препарата основано на экстракте белладонны (все части растения ядовиты, содержат атропин).

    Жгут.

    How to Go

    Жгут - может очень понадобится, если придётся кого-нибудь задушить перекрывать тяжёлое кровотечение.

    Вероятность того, что в походе вам или кому-либо ещё понадобится жгут - крайне мала, особенно если поход несложный и/или все очень ответственно относятся к безопасности личной и коллективной. Однако, если вам внезапно таки понадобится жгут, а его у вас не будет, то вот тут ситуация может начать из экстремальной переходить в состояние "пиз*ец" - пострадавший просто истечёт на ваших глазах кровью (возможно, этим пострадавшим будете вы)...

    Жгуты бывают разные (см. фото ниже)...

    How to Go How to Go

    (на фото: слева - кровоостанавливающий жгут типа Эсмарха, справа - жгут типа "CAT")

    Кровоостанавливающий жгут Эсмарха был разработан в 19 веке немецким хирургом Эсмархом (1823-1908), отсюда и название.

    Этим жгутом (типа Эсмарха) пользуются до сих пор, хотя он и устарел, а на смену ему пришёл жгут типа "CAT" (см. фото ниже).

    How to Go How to Go

    Кровоостанавливающий жгут типа "CAT" (англ. - "military Combat Application Tourniquet") - современная разработка, также известен как "тактический жгут-турникет" или просто "турникет".

    Данный жгут предназначен для остановки кровотечения на поле боя, конструкция разработана так, чтобы пострадавший смог наложить себе жгут только одной рукой.

    Обратите внимание (!), что для обеспечения возможности наложения только одной рукой, жгут должен бысть "заряжен" (см. фото ниже) и в таком состоянии его нужно хранить/переносить.

    How to Go How to Go

    Если в аптечке жгута нет, то можно использовать подручные средства, например - ремень от штанов.

    Вата, бинт - без комментариев.

    Идём дальше. А дальше в аптечку мы положим лейкопластырь, в различных его вариациях.

    How to Go

    Лейкопластырь может очень пригодиться. Он применяется в походе для прикрытия полученных повреждений кожи (ссадин и порезов).

    Из антисептиков, могу предложить следующее:

    How to Go

    - борная кислота (в порошке).

    - марганцовка (калия перманганат, в порошке).

    Ещё можно использовать спиртовой раствор йода, спиртовой раствор "бриллиантовый зелёный" (более известный как "зелёнка"), перекись водорода.

    Стрептоцид.

    How to Go

    "Стрептоцид" (сульфаниламид) - является противомикробным препаратом широкого спектра действия. Если поранились - берём таблетку стрептоцида, давим её в порошок, посыпаем рану, всё. Можно, кстати, ещё использовать стрептоцидовую мазь. В нашем случае, стрептоцид используется для предотвращения развития какой-нибудь инфекции в полученной ране.

    Валидол - всем известно для чего...

    Витамин С.

    How to Go

    Витамин "С" (витамин "Цэ", аскорбиновая кислота) - сильный антиоксидант, задействован во многих метаболических процессах.

    Аскорбиновая кислота повышает сопротивляемость организма инфекциям, участвует в образовании коллагена (белка соединительной ткани), задействована в синтезе кортикостероидов (гормонов коры надпочечников), синтезе серотонина (нейромедиатора), используется печенью для детоксикации и т.д. В общем - очень важный витамин.

    Организм человека не способен вырабатывать аскорбиновую кислоту, он получает её из пищи.

    Антигистаминные препараты.

    How to Go

    Для подавления аллергических реакций, в состав вашей аптечки необходимо включить лоратадин (может продаваться как "лоризан") или супрастин.

    Лоратадин является антигистаминным средством (H1-блокатором) второго поколения, обладает пролонгированным действием (имеет продолжительный эффект). Лоратадин принято считать неседативным, он начинает проявлять своё действие примерно через 30 минут после приёма.

    Супрастин (хлоропирамин) - ещё один антигистаминный препарат, обладает седативным эффектом, что в походной практике является не наилучшим вариантом, но допустимо к применению. Во всяком случае, я так считаю (не один раз испытал на себе и лоратадин, и супрастин).

    Препараты следует принимать при аллергических реакциях на укусы насекомых или что-либо ещё, зуде. И да, инструкцию почитайте, вообще ко всем лекарственным препаратам.

    Дексаметазон.

    How to Go How to Go

    "Дексаметазон" - глюкокортикоид (глюкокортикостероид).

    Применяется дексаметазон как высокоэффективное противошоковое средство, в случае развития тяжёлой аллергической реакции (в том числе и анафилактического шока).

    Ножницы и пинцет.

    How to Go

    Ножницы и пинцет являются базовыми медицинскими инструментами, в походе лишними они не будут.

    Остальной инструментарий - по вашему личному усмотрению: можете ещё с собой набрать каких-нибудь кровоостанавливающих зажимов, набор скальпелей и т.п. штучки, "засветив" которые перед остальными участниками похода, вы обеспечите себе звание "коновала-мясника" и по-мелочам вас отвлекать уже не станут, да и вообще стороной обходить начнут :)

    Следует включить в состав вашей походной аптечки всякие кремы, о чём далее.

    How to Go

    Так, например, в походе вам могут понадобится: крем от насекомых, защитный крем от ультрафиолетового излучения, другие кремы. Конечно, всё это вовсе не является обязательными средствами, но лучше их взять с собой в поход и применять по мере необходимости.

    В качестве примера, давайте разберёмся с кремами, которые мной запечатлены на фотографии выше.

    1 - водостойкая "Солнцезащитная эмульсия для загара с маслом Ши" (высокий уровень защиты UVA/UVB, SPF-50). Рассматриваемый крем (согласно этикетке) может использоваться в горах и в зонах с высокой солнечной активностью.

    2 - бальзам "Спасатель-ФОРТЕ". Обладает высокоэффективным регенерирующим и успокаивающим действием, используется при различных повреждениях кожи.

    3 - крем "Детский" (с календулой лекарственной). Отмеченная в составе крема календула имеет противовоспалительные, антимикробные и регенерирующие свойства. Ещё можно взять с собой тюбик крема, содержащего в своём составе витамины.

    4 - крем от насекомых "Fuck OFF!" (против комаров, мошек и слепней). Высокоэффективное средство продолжительного действия.

    How to Go

    Ну, вот, в принципе то, всё, что я хотел рассказать по поводу укомплектовывания походной аптечки.

    Danger!

    Важно помнить, что лечение без консультации квалифицированного врача может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до летального исхода. Нужно понимать, что в походе на владельца аптечки с медицинскими препаратами возложена особая ответственность, более того, на носителя аптечки другие участники похода могут возлагать единственную надежду на скорую немедленную медицинскую помощь. Человек, носящий медикаменты в поход, должен обладать базовыми навыками в оказании первой медицинской помощи, также, чем глубже он будет понимать механизм действия тех или иных медпрепаратов - тем лучше.


    Походную аптечку помогал собирать:

    How to Go

    Андрей Заборный (1988), врач экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.


    Теперь мы подошли к вопросу о туристическом ноже.

    How to Go

    В походе без ножа совсем никак, поэтому приобрести его вам таки придётся. Выбор здесь просто огромен, но, всё же, я постараюсь дать несколько советов, исходя из личной практики. Наперёд забегая скажу, что ножей у меня в коллекции немало, у меня сформировалась практика пользования ножом в туристических условиях и потому моё мнение является достаточно объективным.

    Для начала, давайте разберёмся с тем, какими же бывают ножи. Их всего два вида: 1 - ножи нескладные, 2 - ножи складные. Сначала я расскажу про нескладные ножи, про их преимущества и недостатки, а затем уже перейду к складным ножам.

    Итак, нескладной нож. Как вы уже догадались из названия, он не складывается, в чём и заключается его основное преимущество...

    Преимущества нескладного ножа:

  • высокая надёжность из-за нескладной конструкции;
  • клинок всегда готов к работе, достаточно вынуть нож из ножен;
  • легко мыть, поскольку конструкция ножа в целом максимально проста и не имеет труднодоступных мест.
  • Недостатки нескладного ножа:

  • необходимы ножны для предотвращения доступа к лезвию клинка;
  • обычно, повышенный бессмысленный и беспощадный интерес работников полиции.
  • Расскажу об одном своём конкретном нескладном ноже, сформировав этим у вас определённое общее представление о том, на что, по моему мнению, следует обратить своё внимание при выборе ножа.

    How to Go How to Go

    Изначально, при покупке любого ножа следует уделить основное внимание не выбору самого ножа по типу "мне вот этот ножик своими формами понравился, беру!", а марке стали, из которой сделан клинок понравившегося вам ножа. Именно марка стали определяет нож как плохой, годный или хороший, а значит - ваш дальнейший практический опыт работы с тем или иным ножом, он может быть как очень позитивным, так и резко негативным.

    Кстати, здесь тоже есть важный нюанс: при определении хороший нож или нет, важно сперва поставить вопрос - "хороший нож для чего?"

    Сразу предупреждаю, если для вас весь ножевой опыт сводится к такому понятию как "Если ножом можно нарезать гвозди - это хороший нож!" и никак иначе, то вам желательно немедленно пропустить мой рассказ про ножики вообще, поскольку ничего интересного здесь для вас просто нет и быть не может, ну и спорить с такими "знатоками" у меня нет никакого желания, потому что такие ножи и ножевая культура далеки от реалий туризма ;)

    Стали разными бывают, из какой стали нож сделают - так он и будет вам служить. Опять же, я здесь не рассматриваю дорогие марки сталей, поскольку это банально дорого и советовать вам такой нож я не стану. Хотя, если ваши финансы позволяют, то можно приобрести себе и ножик подороже, только необходимо понимать следующее:

    - если вы не ходите в походы и приобретаете ножи просто в коллекционных целях, то дорогой ("крутой") ножик сделает вашу коллекцию крутой, а также сделает крутым и вас в глазах других коллекционеров, подобных вам.

    - если нож используется действительно для туризма, то дорогой крутой ножик "крутого Рэмбо" из вас сам по себе не сделает. В походе нужен вовсе не крутой нож, а умение ножом пользоваться. Что же из себя представляет ваш ножик - вторично: необходимо и достаточно, чтобы нож отвечал вашим личным практическим потребностям в работе с ним. Таковы обстоятельства реальной жизни.

    Итак, про один мой нескладной нож, точнее про марку стали, из которой сделан его клинок. Лично я выбрал сталь марки 95x18, далее о ней...

    How to Go

    Сталь марки "95x18" - cталь коррозионно-стойкая обыкновенная, устаревшие названия: "9Х18, ЭИ229". Применяется для изготовления втулок, осей, стержней, шариковых и роликовых подшипников и других деталей, к которым предъявляются требования высокой твёрдости и износостойкости, работающих при температуре до 500°С и подвергающихся действию умеренных агрессивных сред. В простонародье - подшипниковая сталь (95х18).

    Зарубежные аналоги: 440B (США), Sandvik 19C27 (Швеция).

    "Коррозионно-стойкая подшипниковая сталь марки 95X18 мартенситного класса применяется для изготовления подшипников для нефтяного оборудования, подшипников, работающих в морской воде, растворах кислот и других агрессивных средах." - сайт www.stal.by

    "Наиболее качественной ножевой сталью считается сталь 95X18. Она сочетает в себе отличную прочность и хорошую стойкость режущей кромки." - сайт www.inetkuznec.ru

    "Нож из стойкой коррозионной стали 95х18 является одним из популярнейших видов холодного оружия на рынке. Данный вид стали повторяет высокое качество дамасских ножей, которые славятся своей надежностью и высокой стойкостью к агрессивным средам. Ножи из стали 95х18 применяются для рыбалки, охоты, боевых действий. Специалисты отмечают универсальные качества ножа, который может выполнять сразу несколько функций. Сталь 95х18 самая распространенная у отечественных производителей ножей, что доказывает ее популярность на рынке. Ножи из стали 95х18 заслуживают наивысших похвал за твердость, износостойкость, сохранение формы при больших температурах и при воздействии агрессивной среды." - сайт www.rosklinok.ru

    How to Go

    Так вот, советую обратить внимание на сталь марки 95x18. Это отличная "нержавейка", с ней удобно иметь дело, поскольку нож можно хранить и использовать во влажных средах без опаски получить ржавление клинка. Хочу здесь отметить, что, на самом то деле, так называемая "нержавеющая сталь" ржавеет тоже, только очень медленно - за девять лет использования ножа с клинком из стали 95x18 я не заметил даже малейших намёков на процесс ржавления клинка ;)

    How to Go How to Go

    Цена такого ножа достаточно высока, но вы приобретаете хороший нож для туризма и он таки стоит отданных за него денег. Здесь необходимо понимать, что я имею ввиду вовсе не мой конкретный нескладной нож, который я использовал в этой статье для иллюстрации! На самом деле, говоря про "хороший нож для туризма", я имею ввиду нож с клинком из стали марки 95x18, все остальные характеристики ножа - на ваш личный выбор!

    Под характеристиками ножа я подразумеваю форму и длину клинка, его толщину, форму и материал рукоятки и т.д. В этом вопросе, следующим после вопроса о выборе марки стали клинка, уже каждый сам для себя выбирает те характеристики ножа, которые ему необходимы по тем или иным причинам, поэтому советовать что-либо в данном случае очень сложно. Можете обратить своё внимание на мой нескладной нож, которым я проиллюстрировал эту статью, но это мой личный выбор и я повторяю - личный. Ну, могу только добавить, что мне мой ножик очень нравится и работать этим ножом удобно.

    Кстати, говоря о нескладных ножах, ещё используют термин "фиксед" (от англ. - "fixed"/"Fixed Blade Knive"). По своей сути это эквивалент понятию "нескладной нож", пришедший к нам из английского.

    Рассказывая про свой нескладной нож в качестве обобщающего в себе все "фикседы", я ни разу не рассказал собственно про сам нож.

    How to Go

    На фото выше показан нож "Анчар", производитель - ОАО "Медтех" (г. Ворсма, Россия).

    Насколько мне известно, ОАО "Медтех" запустилось в 1999 году, а в 2006 году сменило название на "Веряскин и К". Купил нож я в 2007 году.

    Длина клинка - 126.99 мм, максимальная толщина клинка - 3.74 мм, твёрдость клинка - 50 HRC.

    Рассматриваемый нож не относится к холодному оружию.


    Дам несколько советов:

    Во-первых, никогда не носите свой нож на поясе в городе (на вокзалах и т.п.), поскольку это всегда будет поводом для работников полиции испортить вам поход, и они здесь правы (нож закреплён на поясе для оперативного применения, пер накуа? ...простите за мой французкий зачем?).

    Если скрытное (под курткой) ношение ещё может обойтись без внимания, то открытое показушничество обязательно приведёт в полицию. В том случае, когда вам очень нужно/хочется носить нож именно на поясе, оденьте ножны на свой поясной ремень уже в походе, в лесу; порой такое ношение ножа удобно, а порой - нож на поясе только мешает, многое в этом вопросе зависит и от личных предпочтений.

    Исходя из своего персонального походного опыта, могу сказать, что ношение ножа в ножнах на поясе в Украинских Карпатах не является суровой необходимостью, поэтому лучше всего носить такой нож в рюкзаке - это удобно.

    Во-вторых, носите вместе со своим ножом документ (если он у вас есть) на этот нож.

    В-третьих, основываясь только на своём практическом опыте пользования ножом в походах, советую вам выбирать нож с длиной клинка в диапазоне от 60 до 130 мм - это будет оптимальным выбором.

    Слишком коротким клинком ножа решать возникшую в туристическом походе задачу может быть (очень) затруднено.

    Слишком длинный нож в походе беспощадно бессмысленен чаще всего не является оптимальным решением, поскольку длинный клинок такого ножа не имеет никаких значимых преимуществ в большинстве случаев, но при этом имеет большие габариты и массу.


    Посмотрите на фотографию моего ножа, данную ниже:

    How to Go How to Go

    1 - скос обуха и фальшлезвие на нём.

    2 - обух.

    3 - дол.

    4 - лезвие.

    5 - пята клинка.

    6 - спуск.

    Дол - протяжённое углубление на клинке, более известное среди "чОтких знатоков" как "кровосток" - на самом деле это не кровосток, всмысле дол имеет другое предназначение.

    Фальшлезвие может быть и заточенным, тогда говорят, что клинок ножа имеет полуторную заточку.

    А теперь немного о законодательстве (Украины).

    Существует методика оценки ножа как являющегося или не являющегося холодным оружием.

    Холодным оружем НЕ является нож, у которого:

  • длина клинка менее 90 мм (если длина составляет 90 мм или более - это соответствует требованиям к холодному оружию);

  • максимальная толщина клинка менее 2,6 мм;

  • травмоопасная рукоятка (нет ограничителя и подпальцевой выемки, соответствующих требованиям к холодному оружию);

    How to Go

    (на фото: слева - нож с нетравмоопасной рукояткой, справа - нож с травмоопасной рукояткой)

  • твёрдость клинка менее 50 HRC для углеродистой стали, или менее 45 HRC для коррозионно-стойкой стали.
  • Если хотя бы одно из вышеперечисленных свойств у ножа имеется, холодным оружием по законодательству Украины он признан быть не может.

    Производитель ножа может выводить его из ранга холодного оружия (ХО) не по одному, а сразу по нескольким параметрам, это делается чтобы уж наверняка такой нож нельзя было классифицировать как "холодняк".

    Обычно на ножи с длиной клинка короче 90 мм никаких документов не выдают (за ненадобностью), а если выдают - берите :)

    Приобретая нож с более длинным клинком (90 мм и длинее), лучше обращать своё внимание на нож, у которого есть документ. Необходимо учесть то, насколько выбранный вами ножик "на глаз" (без проведения экспертизы) определяется как не холодное оружие и если нож визуально сразу даёт понять, что он не ХО, то даже без документа к такому ножику не должно возникнуть вопросов, а при наличии документа - вопросы не должны возникать в принципе (именно поэтому при покупке лучше обращать своё внимание на нож, у которого есть документ). Если вы хотите приобрести нож на вид "стрёмный" (конструктивно очень схожий с ХО) - отдайте своё предпочтение тому ножу, который сопровождается документом, его выдают по месту продажи, а если ничего не выдают - лучше отказаться от такой покупки.

    Документ на нож, так называемый сертификат, обязательно должен быть заверен "мокрой" печатью и в нём должно быть указано, что рассматриваемый нож не относится к холодному оружию.

    How to Go

    В документе на ваш нож должно быть написано примерно следующее:

    - Нож "<название>" является (варианты: охотничьим ножом специального предназначения, ножом туристическим) - разновидностью хозяйственно-бытовых ножей, к холодному оружию не относится.

    (Украина, методика криминалистических исследований холодного оружия и конструктивно схожих с ним изделий, 2009 год).

    - Испытанный образец является ножом туристическим и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям "Ножи туристические и специальные спортивные".

    (Россия, ГОСТ Р 51501-99).


    Прежде чем перейти к складным ножам, остановлюсь на ещё одном виде ножей - это ножи для туризма (туристические) разборные, со сменными клинками в стиле "набор маньяка-мясника". Фишка в том, что рукоятка ножа одна, а клинков разных форм и длины в наборе - несколько, они предназначены для разных целей. Такой ножик показан на фото ниже.

    How to Go

    Рекомендовать такой вариант исполнения ножа не буду из-за самой идеи разборного ножа. Здесь нужно чётко понимать, что уязвимое место разборного ножа - соединение клинка и рукоятки. Цельный (неразборной) нож конструктивно всегда будет более надёжным.

    Большого опыта работы с таким разборным ножом у меня нет, поэтому будем считать, что мой взгляд на данный нож является не более чем моим личным мнением, с намёком на объективность.

    Рассмотрим более подробным образом упомянутый нож.

    How to Go

    Итак, показанный на фотографии выше ножик продаётся как "Набор туристический Х-4" или "Нож универсальный разборной Х-4".

    В комплекте: два разных ножевых клинка (260 и 290 мм), пила и маленький топорик, а также рукоятка, к которой всё это крепится.

    How to Go

    (На фото: Максим Шелегин, в правой руке - мой нож "Анчар", в левой - нож "универсальный разборной Х-4")

    Решение о целесообразности приобретения такого ножа я оставляю за вами - вам же им пользоваться.


    И вот мы подобрались к складным ножам.

    How to Go

    Преимущества складного ножа:

  • можно носить в кармане или просто бросать в рюкзак, поскольку клинок сложен в рукоятку ножа и нет доступа к лезвию;
  • меньшие размеры ножа в сложенном состоянии.
  • Недостатки складного ножа:

  • конструкция в целом менее надёжна;
  • в сложенном виде лезвие недоступно, необходимо нож подготовить к работе, раскрыв клинок;
  • сложно нож чистить, поскольку в щель рукоятки, куда складывается клинок, постоянно набивается всякая хрень.
  • Хочу познакомить вас со складным ножом от производителя "Victorinox", модели "Victorinox RUCKSACK".

    Это швейцарский армейский нож (см. фото ниже). У меня есть большой опыт использования рассматриваемого ножа в походах и никаких нареканий на него у меня нет: это качественно изготовленный надёжный складной нож, многофункциональный и удобный; кстати - производитель даёт пожизненную гарантию на свой нож.

    How to Go How to Go

    В 1884 году, в швейцарской деревушке Ibach, Чарльз и Виктория Elsener основали семейный бизнес, известный нам сейчас под торговой маркой “Victorinox”. В 1891 году они разработали нож, который каждый новичок получал при вступлении в швейцарскую армию.

    Нож получился качественный, многофункциональный и удобный в обращении, в результате чего он стал известен и далеко за пределами швейцарской армии - фирма “Victorinox” завоевала репутацию более чем в 125 странах мира.

    Клинки они делают из нержавеющей стали, состав которой является коммерческой тайной, однако можно предположить, что по своим характеристикам сталь похожа на сталь марки "Sandvik 12C27" (углерод - 0.6%, хром - 13.5%).

    В дополнение к клинку, ножи содержат набор тех или иных инструментов, определяющих в целом ту или иную модель ножа.

    How to Go

    При выборе модели ножа, важно обратить своё внимание на нужный вам набор инструментов, которые составляют комплектацию той или иной модели.

    Так, например, в походе пила лишней вовсе не будет (кстати, она отлично пилит), а вот дополнительный клинок, как на мой взгляд, не нужен вообще.

    How to Go How to Go

    Основные задачи в походе, выполняемые ножом, заключаются в кулинарной работе. Клинок швейцарского ножа ("Victorinox RUCKSACK") достаточно длинный для того, чтобы было удобно чистить картошку, нарезать овощи, колбасу или сало и т.п. В общем, нож отлично справляется с такими задачами.

    How to Go How to Go

    Клинком можно не только колбасу нарезать, им можно и палку заточить, и верёвку перерезать - лезвие отлично работает и хорошо держит заточку.

    С помощью набора инструментов можно решать другие виды задач, для которых понадобился бы отдельный инструмент. В общем, это таки нож "на все случаи жизни" и я рекомендую его для туризма.

    Давайте более подробно остановимся на наборе инструментов, которые вложены в ту или иную модель швейцарского ножа.

    How to Go

    (На фото: швейцарский армейский складной нож, модель "Victorinox RUCKSACK")

    Согласно моему личному опыту:

    1 - основной и единственный для рассматриваемой модели клинок ножа (длиной 86 мм), мной используется в каждом походе;

    2 - полотно пилы, используется в походах редко, но вещь очень полезная;

    3 - малая отвёртка, не пригодилась ещё ни разу;

    4 - консервный нож, использую в каждом походе;

    5 - открывашка, использую в каждом походе;

    6 - большая отвёртка, один раз очень пригодилась;

    7 - приспособление для зачистки изоляции с проводов, ни разу не пригодилось;

    8 - пинцет, лично мне ни разу не понадобился;

    9 - шило, не понадобилось;

    10 - штопор, пригодился мне несколько раз.

    Здесь важно понимать - если, например, такой инструмент как шило в рукоятке ножа "Victorinox RUCKSACK" мне в походах не понадобился, то это вовсе не означает, что я считаю его ненужным. То же самое касается и других вышеупомянутых инструментов, которыми я пользуюсь в походах нечасто или которые использовать мне не пришлось.

    How to Go

    Исходя из походного опыта, я всё же склонен к исключению штопора из необходимых туристу (важных) инструментов и замене его на более полезную крестовую отвёртку, что соответствует модели ножа "Victorinox Trailmaster" ("Следопыт"), который можно видеть на фотографии выше, он с чёрной рукояткой, лежит рядом с ножом "Victorinox RUCKSACK" ("Рюкзак"). Набор других инструментов модели ножа "Следопыт" идентичен модели "Рюкзак".

    Параметры ножа "Victorinox Trailmaster": длина клинка - 85.91 мм, максимальная толщина клинка - 2.35 мм.

    Приобрести тот или иной инструмент в качестве самостоятельной единицы, вместо того чтобы нагружать им нож, или приобрести таки модель ножа, в которую добавлен тот или иной инструмент - решение за вами, здесь довольно сложно что-нибудь посоветовать. Во всяком случае, я рассказал выше о наборе инструментов, которые полезны в туристических походах и при этом хорошо согласуются с понятием "нож" - они ему нисколько не мешают быть изначально таки ножом, лишь расширяя его функциональность.

    Danger!

    Нож - это особо важный для туриста походный инструмент, опытный турист с помощью своего ножа может быстро и умело решить множество задач, возникающих перед ним как в штатных (обычных) ситуациях похода, так и в случае экстремального развития сюжетной линии. А также, исходя из своего предназначения, нож представляет собой высокую травмоопасность - с помощью ножа можно самоубиться нахрен или кого-нибудь зарезать нанести колюще-режущие травмы самому себе или другим, вплоть до летального исхода. Раздолбайство в обращении с ножом недопустимо!

    Необходимо также понимать, что наличие у вас дорогого ножа из "супер-пупер стали" вовсе не отменяет потребность в навыках обращения с ним - если вы не знаете что и как ножом можно сделать, то толку от него в походе будет немного; по аналогии с охотой - не достаточно купить ружьё, необходимо ещё уметь из него стрелять и попадать, а то получается мол "ружьё дорогое купил, патроны дорогие купил, а в дичь попадать не купил".

    Небольшая хитрость: можно взять с собой в поход не один нож, а несколько.

    How to Go How to Go

    Наличие нескольких ножей в походе может удовлетворить все потребности туриста и, при грамотном выборе этих ножей, их в наборе будет немного.


    С ножами закончили, идём дальше. А дальше у нас котелок.

    How to Go

    Котелок в походе используется для приготовления пищи - это всевозможные супы и каши, а также чай/кофе.

    На фотографии выше показан обычный армейский котелок из алюминия, у него есть два преимущества: он очень лёгкий и дешёвый. Кстати, крышка такого котелка может использоваться как тарелка или сковородка.

    Конечно же, такой котелок вовсе не является самым оптимальным решением, но, как показала практика использования, меня в нём всё устраивает.


    Ещё один элемент походной посуды - кружка.

    How to Go

    Без кружки в походе будет грустно, поэтому не стоит её забывать дома.

    Кружки изготавливают из разных материалов. Керамическая кружка представляет собой не лучший выбор для туристических похождений, как и пластиковая. Как на мой взгляд, самый лучший вариант - кружка стальная (из нержавейки), может также быть эмалированная.

    Кстати, бывают обычные стальные кружки и так называемые термокружки. С обычными всё понятно, а вот термокружки (на фото выше) конструктивно являются термосами - в них горячая жидкость подолгу остаётся горячей, что позволяет даже в сильный мороз допить свой чай горячим до самого дна кружки. К тому же, держать термокружку с горячим напитком можно голыми руками, непосредственно за кружку, а не ручку; с обычной кружкой такой вариант уже не пройдёт, поскольку кипяточек через кружку руки жжёт.

    С термокружкой в одном из походов я поставил эксперимент...

    How to Go

    Собственно говоря, я в термокружке на газовой горелке воду вскипятил (см. фото выше). Долго я ожидал закипания воды, по понятным причинам, но моего терпения и запаса газа в баллоне было достаточно - кружка, конечно же, пыталась сопротивляться нагреву налитой в неё жидкости, но в этом поединке я победил :) Что интересно, звуки кружка издавала страшные и поэтому казалось, что сейчас с ней произойдёт что-то нехорошее, но ничего такого с кружкой не произошло.


    Если с кружками всё понятно, переходим к фляге.

    How to Go

    Вообще, само слово "фляга" имеет немецкие корни. Оно означает плоскую бутылку с пробкой на резьбе.

    Предназначается фляга для переноски жидкости, в большинстве случаев - для воды (отсюда и дополнительное название - "дегидратационная фляга").

    В туризме, фляга успешно может быть заменена обычными пластиковыми бутылками из-под "минералки". Многие туристы так и поступают. Лично я использую как пластиковые бутылки, так и флягу. Бутылки лучше брать малой ёмкости - так их легче упаковать в рюкзак, втиснув в пространство между другими вещами. Бутылки с ёмкостью более одного литра я предпочитаю не использовать, лучше взять несколько бутылок поменьше.

    Сама по себе фляга пришла в туризм из армии, где является обязательным аттрибутом каждого солдата. Фляга представляет собой надёжный инертный сосуд для переноски питьевой жидкости. Под инертностью фляги подразумевается тот факт, что, в диапазоне тех или иных условий, из самой фляги не выделяются в ту или иную питьевую жидкость химические соединения, могущие представлять собой ту или иную опасность для организма человека.

    Фляги бывают из металла (алюминиевые, стальные) или из пластмассы.

    How to Go How to Go

    (На фото выше: слева - классическая армейская алюминиевая фляга, справа - пластиковая фляга "Экспедиция")

    Алюминиевая армейская фляга проверена временем (опытом), она дешёвая, удобная и, при этом, гораздо надёжнее фляги из пластмассы.

    Так, к примеру, я пользовался своей пластмассовой флягой "Экспедиция" (для туризма) всего в нескольких походах, после чего она внезапно пришла в негодность (треснула по шву) и это при том, что относился я к ней бережно. Затем я приобрёл армейскую алюминиевую флягу.

    How to Go

    Привести в походе алюминиевую (см. фото выше) флягу в негодность - это ещё специально постараться надо.

    Для алкогольных напитков существуют специальные стальные фляги (см. на фото ниже).

    How to Go

    Нужно понимать, что в такую стальную флягу (как на фото выше) хоть и можно залить любую питьевую жидкость, но традиционно она предназначена для крепкого алкогольного напитка.

    Ношение фляги - отдельный разговор...

    Армейская алюминиевая фляга имеет чехол, который можно закрепить на поясном ремне.

    Когда я покупал пластиковую флягу для туризма "Экспедиция", она шла в добротном чехле, внутри обшитым мехом, что позволяло также говорить и про хорошую термоизоляцию фляги от внешней среды. Фляга быстро пришла в негодность, но её чехол у меня до сих пор сохранился и я использую его для своей армейской алюминиевой фляги (см. фото ниже).

    How to Go

    Итак, флягу крепим на поясной ремень.

    На фотографии ниже - фляга "Экспедиция" закреплена на моём поясном ремне:

    How to Go

    На самом деле, носить флягу на поясном ремне не очень удобно, или же очень неудобно. Обычно, туристы предпочитают носить такую флягу во внешнем кармане рюкзака, откуда её можно быстро достать. В своих походах я встречал туристов с расположением фляги "по армейски" (на поясе) всего один раз в жизни.

    Среди туристов существует тенденция к переливанию жидкостей из стеклянных бутылок в пластиковые. Делается это для того, чтобы избавиться от тяжёлого стекла, которое, кстати, ещё и разбиться может. Лидером среди жидкостей, которые переливаются из "стекла" в "пластик", являются, конечно же, крепкие алкогольные напитки. А ещё - в пластиковую бутылку засыпают крупу, запихивают маринованные огурцы и т.п.

    Так вот, сама по себе пластиковая бутылка и вообще пластиковая посуда может представлять угрозу для здоровья туриста, всё зависит от пластика, из которого она была сделана.

    Пластик пластику рознь, некоторые собранные мной факты:

    How to Go

  • полиэтилентерефталат (ПЭТФ/PET).
  • Температура плавления: +250 - +265°C

    Морозостойкость: до 60°C

    Диапазон рабочих температур: от 60°C до +170°C

    Бутылки из полиэтилентерефталата считаются безопасными. Существенный недостаток пэт-бутылки заключается в том, что материал, из которого она сделана, пропускает кислород и углекислый газ, а также ультрафиолетовое излучение, что приводит к ухудшению качества и уменьшению срока годности размещённой в бутылке жидкости. Именно поэтому напиток из стеклянной бутылки вкуснее, чем из пластиковой (обычно это пэт-бутылка), и срок его годности больше.

    How to Go

  • полиэтилен высокой плотности (ПЭВП/HDPE).
  • Температура плавления: +125 - +132°C

    Морозостойкость: до 60°C

    Диапазон рабочих температур: от 60°C до +100°C

    Посуда из полиэтилена высокой плотности считается безопасной. Полиэтилен подвергается окислению кислородом из воздуха, также он не устойчив к ультрафиолетовому излучению - оба фактора приводят к деструкции (разрушению) рассматриваемого полимера.

    How to Go

  • поливинилхлорид (ПВХ/PVC).
  • Температура плавления: +150 - +220°C

    Морозостойкость: до 60°C для пластиката, до 10°C для винипласта

    Диапазон рабочих температур: от 60°C до +100°C (обычно от 40°C до +80°C) для пластиката, от 10°C до +80°C для винипласта

    Посуда из поливинилхлорида считается потенциально опасной. При сжигании посуды из поливинилхлорида, в воздух выделяются фосген (сильный яд, боевое отравляющее вещество удушающего действия) и диоксины (сильный яд, канцероген, накапливается в организме человека). ПВХ не устойчив к длительному воздействию ультрафиолетового излучения, но устойчив к окислению, не поддерживает процесс горения при отсутствии источника огня (самозатухающий).

    How to Go

  • полипропилен (ПП/PP).
  • Температура плавления: +160 - +170°C

    Морозостойкость: в диапазоне от -5°C до -15°C становится хрупким

    Диапазон рабочих температур: от 5°C до +140°C

    Посуда из полипропилена считается безопасной. Особенностью полипропилена является то, что этот полимер обладает высокой чувствительностью к кислороду и ультрафиолетовому излучению (не стабилен на воздухе и под солнечным светом), в результате чего быстро претерпевает деструктивные изменения, поэтому используют только стабилизированный полипропилен, всмысле с добавками-стабилизаторами, которые уменьшают скорость происходящих изменений (увеличивают стойкость к окислению и ультрафиолету).

    How to Go

  • полистирол (ПС/PS).
  • Температура плавления: ~+240°C

    Морозостойкость: до -40°C

    Диапазон рабочих температур: от 40°C до +75°C

    Посуда из полистирола считается потенциально опасной. При нагревании посуды из полистирола выше +90 - +95°C, она начинает размягчаться - могут выделятся стирол (яд, канцероген III группы) и другая хрень; иными словами - кипяточек в такую посуду заливать нельзя, горячую твёрдую пищу ложить тоже не следует. Полистирол является легковоспламеняемым полимером, стойкость к ультрафиолетовому излучению низкая.

    Из какого именно пластика сделана та или иная бутылка - удаётся выяснить не всегда, да и часто на это вообще своего внимания не обращают, а пластиковая посуда может выделять в пищу всякую хрень, что может нанести вред здоровью.


    Для быстрого разжигания костра или печки, в походных условиях используется сухое горючее.

    How to Go

    В народе сухое горючее ещё называют "сухим спиртом". Для тех, кто действительно верит в то, что это сухой спирт, открою большую тайну - сухое горючее имеет такое же отношение к спирту, как креветки к нанотехнологиям; иными словами - никакого. Сухое горючее вообще не из спирта делается и к спиртам никак не относится. А вот теперь подробнее...

    На самом деле сухое горючее делают из уротропина, ещё это вещество известно как гексаметилентетрамин или гексамин. Международное название уротропина - метенамин.

    Уротропин - кристаллическое вещество белого цвета, впервые было получено химиком Александром Михайловичем Бутлеровым в 1859 году. Уротропин вместе с небольшим количеством парафина прессуют в форме таблеток, потом эти "таблетки" и продают под названием "Сухое горючее".

    How to Go

    Единственное, чем сухое горючее напоминает спирт, так это то, что горит оно бесцветным пламенем, как и спирты.

    How to Go How to Go

    Сухое горючее позволяет туристам в походных условиях быстро разжечь костёр или начать топить печку, несколько "таблеток" сухого горючего в походе лишними никогда не будут, их стоимость невелика и срок хранения не ограничен. А ещё - из уротропина делают гексоген, мощное взрывчатое вещество.


    От стихии огня переходим к стихии воды, точнее - к защите туриста от этой самой воды. Итак, одежда для защиты от дождя.

    How to Go How to Go

    (На фото выше: одежда для защиты от дождя; слева - пончо, справа - бюджетный "одноразовый" вариант плаща-дождевика)

    С одеждой для защиты от дождя всё очень просто: хорошо, если она в наличии тогда, когда идёт дождь, а если дождь идёт и никакой защиты от него у вас нету - будет очень грустно.

    Для защиты от дождя можно воспользоваться "штормовкой" (штормовой курткой - непромокаемой курткой с капюшоном), но здесь важно понимать, что если при надетой непромокаемой штормовке на вас будут надеты очень даже промокаемые штаны, то через несколько минут сильного дождя вы будете чувствовать себя точно также, как и бегемот в озере: выше пояса всё сухо, а ниже - очень мокро ;) Такая же ситуация будет наблюдатся и при несильном, но продолжительном поливании туриста водой с неба. Комбинация "штормовая куртка + промокаемые штаны" против большого количества дождевых осадков не работает.


    Мы подошли к главной святыне альпинизма и горного туризма, а именно - к ледорубу.

    How to Go

    Ледоруб (англ. "Ice axe") является символом альпинизма, горного туризма. Характерный образ ледоруба обычно всеми узнаваем и по нему сразу можно судить о том, чем занимается тот или иной человек, а именно - он занимается альпинизмом; хотя, здесь есть довольно много нюансов, по исполнению ледоруба и его тактико-техническим характеристикам разделяют области его применения, о чём я расскажу далее.

    Предназначен ледоруб для передвижения по снежным, ледовым и осыпным склонам, где он используется для организации страховки и самостраховки.

    Рассмотрим устройство ледоруба:

    How to Go

    1 - элемент головки ледоруба, клюв.

    2 - элемент головки ледоруба, лопатка (вместо неё может быть боёк и тогда ледоруб может быть использован как скальный молоток).

    3 - темляк, чтобы ледоруб не прое*ать потерять.

    4 - рукоятка ледоруба, также её называют древком (заканчивается рукоятка штычком).

    Как я уже сказал ранее, исполнение ледоруба и его тактико-технические характеристики определяют возможные области его применения.

    Рассмотрим два ледоруба "Grivel" - это инструменты от одного из ведущих производителей ледорубов и другого снаряжения для альпинизма.

    Но, для начала, расскажу про самого производителя, то есть про "Grivel", чтобы вам было понятно откуда у ледоруба (и не только) "ноги ростут" :)

    В 1818 году жила-была такая себе семья кузнецов, с фамилией Гривель (Grivel), жила себе да тут туристов понаехало... И вот, в упомянутом году они начали клепать из сельскохозяйственной продукции инструменты, которые бы удовлетворяли запросам упомянутых туристов, которым было не много, не мало, а подавай восхождение на вершины гор. Психами полными были эти туристы, но ещё и достаточно богатыми при этом. Кузнецы постарались, так появился весьма специфический инструмент, который сейчас известен нам под названием ледоруб.

    В 1929 году, сын Генри Гривеля – Лаурент, сделал первые в мире альпинистские кошки с двумя передними зубьями, по принципу которых изготовляются альпинистские кошки по сей день. Если Вы смотрели фильм от режиссёра Филиппа Штольца на альпинистскую тематику "Nordwand" ("Северная стена"), который был снят в 2008 году, то наверняка вам будет интересно знать, что именно изобретение Лаурентом Гривелем современного образа альпинистских кошек сделало возможным покорение этой стены в 1938 году (с 21 по 24 июля).

    В 1994 году "Grivel" предоставил новые альпинистские кошки с четырьмя различными системами крепления, подходящие для всех типов ботинок и различных функций.

    В 1996 фирмой "Grivel" был изготовлен ледоруб, форма которого стала основой для исполнения ледорубов всех фирм мира по сегодняшний день.

    В 2003 году фирма "Grivel" придумала идею так называемых антиподлипов, которые позволяют избавиться от набивания (налипания) снега под альпинистскими кошками. Да-да, эту вещь придумали именно в "Grivel".

    Все изделия фирмы "Grivel" сертифицированы в соответствии со стандартами CE и UIAA (союза международных альпинистских ассоциаций).

    Что забавно: английский инженер Oscar Eckenstein (Оскар Экенштейн) был принят в компанию "Grivel" в 1909 году, это именно он попросил Лаурента Гривеля склепать ему альпинистские кошки по своей задумке. Инженер Oscar Eckenstein написал две статьи, в 1908 и 1909 годах, описывая результаты исследований по поводу альпинистских кошек. Изначально, его "закидали помидорами", но, впоследствии, его кошками стали пользоваться альпинисты всего мира по сей день. Самое смешное то, что сначала Oscar Eckenstein предложил свои чертежи Генри Гривелю, но Генри оказался редкостным распиз*яем - все чертежи, полученные от Оскара, он прое*ал съели мыши, буквально. Дело поправил уже упомянутый ранее сын Генри – Лаурент Гривель, альпинист, это он склепал кошки с двенадцатью зубьями, в 1929 году, ну и с этими кошками или более усовершенствованными сейчас ходят все альпинисты мира.

    Вернёмся к упомянутым ранее двум ледорубам от "Grivel", на примере которых я хочу показать различные области их применения в зависимости от исполнения ледоруба и его тактико-технических характеристик.

    (Ледорубы "Grivel Nepal S.A." и "Grivel Air Tech", которые я и мой напарник опробовали в Украинских Карпатах)

    How to Go

    Как можно увидеть на иллюстрации выше, производитель позиционирует свой ледоруб Nepal S.A. для передвижения по несложному рельефу местности и для классического альпинизма, а модель ледоруба Air Tech позиционируется как инструмент для технически сложного альпинизма, прохождения ледовых маршрутов.

    Для Украинских Карпат достаточно ледоруба модели Nepal S.A. от "Grivel". Модель ледоруба Monte Rosa - те же яйца, только в профиль имеет те же тактико-технические характеристики, что и Nepal S.A., но рукоятка последнего исполнена особым образом изогнутой. Модели Nepal S.A. и Monte Rosa предоставляют вам выбор по исполнению рукоятки, здесь уже что лично вам более удобным будет; считается, что ледоруб с изогнутой рукояткой более удобен для работы клювом ледоруба на крутых склонах. При этом, производитель не рекомендует использовать ледоруб модели Nepal S.A. или модели Monte Rosa при движении по склонам, имеющим крутизну более 40 градусов.

    Какая форма рукоятки ледоруба лучше - прямая или изогнутая, это тот ещё вопрос, на который однозначно ответить не получится, поэтому советовать ничего не буду, чтобы своим субъективизмом не нацеливать ваш выбор на ту или иную модель (я предпочитаю ледоруб с прямой рукояткой).

    Ещё одним вариантом исполнения ледоруба модели Air Tech является модель Air tech evolution, наиболее важное отличие которой - изгиб рукоятки. Производитель рекомендует рассматриваемый ледоруб Air Tech/Air tech evolution при движении по склонам, имеющим крутизну до 60 градусов.

    Для прохождения очень крутых горных склонов (стен, отвесов и навесов) используются специальные ледорубы - так называемый ледовый инструмент ("Ice tool"). Формы головы и рукоятки такого инструмента могут быть очень специфическими и разительно отличаться от классического исполнения ледоруба (см. иллюстрацию ниже).

    How to Go

    Ледовый инструмент (в простонародье - "тяпка"), показанный на иллюстрации выше - это уже тот инструмент, который предназначен скорее для решения очень специфических задач в альпинизме, чем, собственно, для альпинизма как такового.

    Вернёмся к нашей классике...

    Ледоруб модели Air Tech имеет рейтинг "T", обратите внимание на маркировку, показанную на фотографии ниже.

    How to Go

    Рейтинг "Т" означает, что данный ледоруб тестировался под нагрузкой в 400 килограмм на рукоятку и она может выдержать упомянутую нагрузку. Маркировка буквой "Т" обязана банальному сокращению английского слова "Technical" (вернее - "Technique"), что в переводе на русский язык означает "Технический".

    Ледоруб Air Tech является техническим ледорубом ("Technique Ice axe"). Кстати, есть ещё рейтинг "B" и, соответственно, ледоруб маркируется английской буквой "B", что есть сокращением английского слова "Base" и в переводе означает "Базовый"; ледоруб с базовым рейтингом должен выдерживать нагрузку на рукоятку не менее чем в 200 килограмм. Ледоруб модели Nepal S.A. может выдержать 270 килограмм и является представителем базовых ледорубов.

    Здесь нужно понимать, что более крепкий ледоруб просто можно сильнее нагружать без риска сломать его нахрен вывести его из строя. Выбор между эпическим "Т"- и обычным "B"-ледорубом необходимо, как на мой взгляд, сделать по принципу обеспечения запаса прочности, резервирование которой позволит вам гораздо уверенней чувствовать себя на том или ином рельефе маршрута, в той или иной ситуации. Нужно ли это лично вам - ответ на этот вопрос должны дать себе лично вы, извиняюсь за такую банальность. Достаточно ли ледоруба с рейтингом "B" для походов по Украинским Карпатам? Да, достаточно, причём - для любых гор, если ледоруб используется для хождения маршрутами, не выходящими по сложности рельефа за рекомендуемые границы, указанные производителем этого ледоруба, в противном же случае вы можете феерически наделать себе полные штаны ужасов сломать и ледоруб, и себя вместе с ним, что может закончится весьма трагическим образом. Более прочный ледоруб банально лучше, он обладает преимуществом только в тех ситуациях, в которых нагрузка на него может оказаться превосходящей возможности ледоруба с рейтингом "B". Ситуации в походе разными бывают, поэтому лично я бы не стал утверждать, что предельно надёжный ледоруб с рейтингом "Т" в Карпатах есть излишество. Также скажу, что "B"-ледоруб, называемый некоторыми "прогулочным инструментом", вовсе таковым не является - он просто базовый, но никак не прогулочный.

    На примере ледорубов Air Tech и Nepal S.A. хочу ещё рассказать про различия в технологии производства их головок. В данном случае я рассматриваю конкретного производителя ("Гривель"), но суть в том, чтобы показать вам разницу в подходе к сборке ледоруба с тем или иным рейтингом, что как бы намекает...

    Так вот, головка ледоруба Air Tech изготовляется из легированной стали - сплав "никель-хром-молибден" (Ni-Cr-Mo). Это так называемая "хром-молибденовая сталь" (англ. - "Chromolly steel", термин образован словосочетанием "Chrome-Molybdenum steel"). Благодаря хрому, сталь обладает высокими антикоррозионными свойствами, попросту говоря - плохо ржавеет. Молибден улучшает сталь, наличие никеля повышает её прочность.

    При изготовлении головки ледоруба Air Tech применяется технология горячей ковки (англ. - "Hot Forged"), что дополнительно увеличивает прочность материала, причём значительно.

    How to Go How to Go

    Головка ледоруба Nepal S.A. изготовляется из стали, не содержащей легирующих элементов. Это так называемая "углеродистая сталь" (англ. - "Carbon steel"). Технология горячей ковки не применяется. Всё это позволяет сделать соответствующие выводы о прочности изделия, а далее - все остальные выводы, которые вы можете из этого сделать ;)

    Выбор того или иного ледоруба остаётся исключительно за вами, он первостепенно зависит от ваших целей - от необходимости решать в походе те или иные задачи, а также - от ваших личных убеждений и предпочтений. Производители снаряжения предлагают ледорубы для решения разных задач, выбрать есть из чего, ну а я только задал на примере двух моделей ледорубов от "Grivel" основные принципы мышления, которые помогут вам сделать правильный или неправильный выбор.

    Являясь инструментом для передвижения по горным склонам, ледоруб используется в альпинизме, пешеходном и горном видах туризма. В скалолазании ледорубы используются для лазания техникой "dry tooling".

    Под самостраховкой (самостоятельной страховкой) подразумеваются ваши действия для обеспечения собственной безопасности.

    Самостраховка выполняется непосредственно ледорубом или организовывается точка страховки, на которой закрепляются с помощью так называемого уса самостраховки.

    Рассмотрим самостраховку с помощью ледоруба.

    Самостраховка на покрытых снегом склонах выполняется путём опоры на погруженную в снег рукоятку ледоруба, при этом ледоруб удерживается за головку одной рукой (см. фотографию ниже).

    How to Go

    При внезапной потере равновесия, соскальзывании:

  • необходимо незамедлительно ухватиться за рукоятку ледоруба второй рукой, важно хватать рукоятку у поверхности снега (в месте выхода рукоятки ледоруба из снега, такой принцип хватания рукоятки уменьшает длину рычага, чем достигается увеличение нагрузки, необходимой для разрушения точки самостраховки).
  • Если точка самостраховки выдержит - скольжение прекратится.
  • Если ледоруб вырвет из снега и тем самым точка самостраховки разрушится, то в таком случае произойдёт срыв - соскальзывание альпиниста развивается в его скольжение по склону горы. При разрушении точки самостраховки вы окажетесь в позиции для выполнения самозадержания с помощью ледоруба, совершите попытку самозадержания.
  • Обратите своё внимание ещё раз на фотографию выше, а именно на способ удержания головки ледоруба рукой. Такой стиль удержания ледоруба распространён у европейских альпинистов, называется это безобразие французским термином "Piolet Cane" ("клювом вперёд").

    Американский стиль удержания головки ледоруба - "клювом назад", как показано на фотографии ниже.

    How to Go

    Способ удержания ледоруба в руке "клювом назад" является также предпочитаемым и для школы альпинистов постсоветского пространства. Всё дело в том, что только при таком удержании ледоруба возможно максимально быстрое реагирование альпиниста на срыв со склона горы наиболее эффективным способом - переход в позицию самозадержания и, собственно, попытку его осуществить с помощью КЛЮВА ледоруба.

    Передвижение с ледорубом в стиле "Piolet Cane" является дурным тоном, неправильным; я придерживаюсь именно такого мнения.

    Теперь про самозадержание с помощью ледоруба (самозадержание является приёмом самостраховки).

    Самозадержание осуществляется при срыве альпиниста со склона горы, по сути это единственное, что он может сделать для прекращения своего скольжения по склону. У меня нет фотографии для иллюстрации, попробую объяснить словами.

    Для осуществления самозадержания при срыве, необходимо, удерживая второй рукой ледоруб за рукоятку возле штычка, направить и вонзить клюв ледоруба в поверхность склона, навалившись на ледоруб своим телом.

    Если ледоруб до срыва удерживался способом "клюв назад", то поворот клюва по направлению к склону выполняется без смены хвата головки ледоруба, всё происходит максимально быстро. Если ледоруб до срыва удерживался способом "Piolet Cane", то в таком случае при аналогичном повороте "клюва" к склону горы, в этот самый склон на самом деле будет врезаться не клюв ледоруба, а его лопатка, эффективность такого торможения будет гораздо ниже, а если вместо лопатки ледоруб имеет боёк - и вовсе сомнительна. Ну и важно понимать, что при смене хвата в процессе срыва теряется время, при этом можно выпустить головку ледоруба из руки и больше её уже не поймать.

    Danger!

    Необходимо понимать, что самозадержание является всего лишь попыткой остановить падение (скольжение) альпиниста со склона горы, это вовсе не безотказный манёвр. Эффективность самозадержания зависит от многих факторов. Очень важно понимать, что чем раньше вы начнёте самозадержание после срыва, тем лучше, в противном случае вы можете успеть набрать большую скорость скольжения по склону, в результате чего тормозной путь увеличивается и, для примера - "вроде бы несложного" склона горы может не хватить (вы успеете улететь со склона в имеющийся за ним обрыв и разбиться там нахрен). Так или иначе, неправильные и/или несвоевременные действия по самозадержанию могут привести вас к получению травмы или летальному исходу. Самозадержание - это как раз тот случай, где применима поговорка: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", поскольку успешное самозадержание во многом зависит лично от вас.

    Рубка ступеней с помощью ледоруба осуществляется его лопаткой и клювом. При работе на снегу, обычно достаточно несколько раз тяпнуть лопаткой. Жёсткий фирн или лёд сначала разбивается клювом ледоруба, а потом ступенька обрабатывается с помощью лопатки.

    Ступенька - это место для постановки ноги. Если альпинистских кошек с собой нет, то ступенька является единственным способом удержания ног в нужном месте на скользком склоне горы. Создавая ступеньки одна над/под другой, можно перемещаться ногами по склону вверх или вниз.

    При работе клювом или лопаткой ледоруба, он удерживается в руке так, как показано на фотографии ниже:

    How to Go

    Обратите внимание на темляк, надетый на руку. Он предохраняет от утраты ледоруба в результате его выскальзывания из вашей руки, вследствие чего можно остатся на склоне горы без ледоруба, а это, в зависимости от ситуации, будет либо очень грустно, либо смертельно опасно. Поэтому, всегда используйте темляк, особенно - если руки "кучерявые", это позволит работать ледорубом более уверенно.


    Рассмотрим такой элемент снаряжения как карабин. Разговор дальше пойдёт вовсе не про огнестрельное оружие...

    How to Go

    Предназначение карабина заключается в осуществлении соединений. Иными словами, карабин - быстродействующий соединительный элемент.

    С помощью карабинов пристёгивается всё, что пристёгивается. Вот такая вот банальность :) А ещё, связкой карабинов можно запустить в руководителя похода...

    Карабины бывают разных размеров и форм, посоветовать вам что выбрать - дело весьма неблагодарное. В тех или иных ситуациях, те или иные карабины будут работать "лучше" или "хуже", да и опять же - не без тени субъективного мнения при этом. А вот материал, из которого изготовлен тот или иной карабин - вопрос, на который необходимо обратить внимание.

    Исходя из природы материала, карабины бывают двух трёх типов: стальные, из сплавов алюминия и титановые. Каждый вариант имеет преимущества и недостатки. Так, к примеру, стальные карабины самые надёжные, они же - самые тяжёлые. Я ещё не встречал человека, кому пришла бы в голову идея тащить в горы стальные карабины - лишний вес, бессмысленный и беспощадный. В основном, они используются там, где важна высокая надёжность и на вес "можно положить" (промышленный альпинизм, например). Ещё, карабины делают из титана, но он слишком хрупкий и обладает малой теплопроводимостью, что, несмотря на малый вес, делает титановые карабины слишком опасными, ненадёжными. К слову, титановые карабины сейчас практически нигде и не встретить, наверное и не делают их вообще, лично я их никогда вживую не видел. Карабины из алюминиевых сплавов являются основными карабинами, которые используются в альпинизме, они лёгкие и достаточно прочные, а из минусов - самые дорогие.

    На фотографии ниже показан "алюминиевый" карабин.

    How to Go

    По принципу защёлкивания, все карабины можно разделить на три типа:

    1 - защёлка без муфты (немуфтованный карабин);

    2 - защёлка с муфтой (муфтованный карабин / вручную);

    3 - автоматическая муфта (муфтованный карабин / автомат).

    На фото выше показан неавтоматический муфтованный карабин (2). В данном случае резьбовая муфта завинчивается на защёлке таким образом, чтобы исключалась возможность эту защёлку открыть без отвинчивания муфты. Муфта сделана с целью повышения безопасности карабина.

    Автоматически закрываемая муфта (3) в работе гораздо проще, фиксация происходит быстро, но, существует вероятность отказа автоматики зимой (на морозе). Поскольку в Украинских Карпатах в подавляющем большинстве случаев потребность в карабинах существует именно зимой (точнее - по снежному сезону), то про автоматические карабины лучше всего сразу же и забыть.

    Немуфтованные карабины (1) самые лёгкие, простые и быстрые в использовании. Вот только одна незадача - ошибки в работе со снаряжением, приведшие к раскрытию защёлки карабина и последующее разрушение установленного соединения ни к чему хорошему не приводят. Пример типичной ошибки при работе с верёвкой и немуфтованным карабином показан на иллюстрации ниже.

    How to Go

    На карабине должны быть указаны данные, характеризирующие его прочность - нагрузку, которую он способен выдержать без разрушения. На карабине указаны три числа, каждое из которых указывает прочность карабина в зависимости от той или иной ситуации, а их существует всего три: нагрузка приложена по продольной оси карабина, поперёк или продольно при открытой защёлке.

    How to Go

    На фото выше, карабин по продольной оси рассчитан на нагрузку в 25 кН, по поперечной - 7 кН, продольно при открытой защёлке - 7 кН.

    Карабины, которые выдерживают продольную нагрузку в 20 кН и более, согласно рекомендации Международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) считаются основными карабинами, а те карабины, которые менее прочны - считаются вспомогательными, они используются только для закрепления снаряжения, страховка человека вспомогательным карабином недопустима.

    Danger!

    Важно помнить, что карабины рассчитаны только на две противоположные стороны приложения сил нагрузки. Если на карабин будет одновременно действовать нагрузка, приложенная более чем к двум сторонам - это опасно, поскольку карабин может разрушится при гораздо меньшей нагрузке!

    How to Go

    Следующий элемент снаряжения - верёвка.

    How to Go

    Вообще, сама по себе верёвка как элемент альпинистского снаряжения зародилась ещё в 18 веке, это когда человеки с суицидальными наклонностями начали свои самые первые восхождения в Альпах (горы такие). Материалы, из которых изготавливались первые верёвки, "приказывали долго жить" - это были так называемые льняные и пеньковые верёвки, которые делают из льна и пеньки (волокон стеблей конопли) соответственно.

    Верёвкой связываются как минимум два человека, объединённые верёвкой туристы представляют собой так называемую связку. Связка только из двух туристов ещё называется "двойкой", из трёх - "тройкой", и так далее (по аналогии). Самый первый в связке называется лидером, второй после лидера является его страхующим, самый последний в связке - замыкающий. В связке-"двойке" страхующий лидера этой связки является и её замыкающим.

    Лидером связки всегда выбирается человек с хорошей физической подготовкой, отсутствием инстинкта самосохранения и навыками быстро и умело карабкаться вверх для постановки точек страховки себе и остальным участникам связки.

    Страхующим лидера выбирается опытный человек, умеющий работать с верёвкой и понимающий динамику срыва лидера со склона горы; своей жизнью лидер в момент восхождения обязан в основном только его страхующему, ну и, насколько это возможно, себе самому. По сути, страхующий лидера должен быть в любой момент времени готов спасти этому лидеру жизнь, несмотря на все те дебилистические поступки, на которые лидер идёт для достижения цели всей группы, и да, иногда "вся связка улетает в пропасть" (увы, так бывает).

    Раньше лидер при своём передвижении по склону горы исходил только из одного правила: "ЛИДЕР НЕ ПАДАЕТ!" И вот он, лидер, лез вверх, и постоянно думал одну и ту же фразу: "Сорвусь - мне пиз*ец!". Это я всё к тому, что верёвки тех времён не могли выдерживать возникающие при срыве лидера большие нагрузки и разрушались. В наше время современных технологий, верёвки для альпинизма способны удержать человека при таких нагрузках, о которых альпинистам из 18 века даже не приходилось мечтать...

    Современные альпинистские верёвки делают из синтетических материалов и они имеют так называемую кернмантелевую структуру - с центральным жгутом внутри оплётки.

    Верёвки бывают статическими и динамическими. На "статику" и "динамику" верёвки разделяют по их способности к удлинению под нагрузкой.

    Динамическая верёвка способна больше растягиваться под нагрузкой и потому обладает более сильным энергопоглощением, статическая верёвка делается менее эластичной и потому обладает меньшим энергопоглощением. Эти верёвки имеют свои плюсы и минусы, их используют в тех или иных ситуациях.

    Верёвку различают по диаметру (см. фото ниже).

    How to Go

    На фотографии выше показаны верёвки диаметром: 10 мм, 8 мм и 3 мм.

    Верёвки, обладающие диаметром менее 8 мм, принято называть вспомогательными - репшнурами ("репиками"). Верёвка 8 мм в диаметре находится в положении "и ни вашим, и ни нашим", один посчитает её репшнуром, другой - полноценной верёвкой. Вообще-то, для надёжной страховки по стандартам UIAA (союза международных альпинистских ассоциаций), полноценной (полной) верёвкой принято считать верёвку, обладающую диаметром 10 мм или более; верёвки 8 и 9 мм в диаметре требуют сдвоенного решения.

    Чтобы прикрепить верёвку к чему-нибудь, используются специальные узлы.

    Узлы разделяются по своему предназначению. Рассмотрим узлы для крепления конца верёвки к карабину (и не только), если быть точнее - рассмотрим всего лишь один узел. Наиболее популярным и достаточно простым в освоении является узел "восьмёрка". Для большинства походов "с верёвкой" в Украинских Карпатах, достаточно научится вязать "восьмёрку", больше никакие узлы вам, скорее-всего, вязать не потребуется.

    На иллюстрации ниже показана техника вязания узла "восьмёрка", верёвка - 8 мм.

    How to Go

    Обратите внимание на иллюстрацию выше, а именно на фотографию "А" и фотографию "Б", на которых показан начальный этап формирования узла.

    Именно здесь можно сделать распространённую ошибку, большинство новичков её и делают, она показана на фотографии "Б".

    Данная ошибка приводит к так называемому перехлёсту шлагов, что приводит к ухудшению характеристик завязанного узла (см. фото ниже).

    How to Go

    На иллюстрации выше - узел "восьмёрка" завязан с перехлёстом шлагов.

    Вообще, вязать узел "восьмёрка" просто, но его можно неправильно завязать множеством способов - в результате у вас может получится неведомая е*анная х**ня что-то непонятное, но вы всегда должны помнить следующее правило:

    Если верхний шлаг на петле узла идёт на рабочий конец верёвки (см. на фото ниже, шлаг указан синими стрелками) - перехлёст можно игнорировать (обычно так и поступают, хотя, конечно же, лучше завязать узел заново и опять неправильно).

    How to Go

    Если верхний шлаг идёт не на рабочий конец верёвки (см. на фото ниже, шлаг указан красными стрелками) - узел завязан неправильно и такая ошибка может привести к печальным результатам (сильное ослабление узла, развяжется и вы убьётесь нахрен).

    How to Go

    Узел "восьмёрка" имеет и другое название, а именно - "фламандская петля". Рассматриваемый узел ослабляет верёвку примерно до 55% от прочности без узла, трудно развязывается после воздействия на него нагрузки, но очень надёжен и не требует вязания контрольного узла.

    Фламандская петля ("восьмёрка") надёжна, но лучше много перестраховаться, чем немного недостраховаться. Итак, рассмотрим формирование контрольного узла "полугрейпвайн" для узла "восьмёрка" (см. фото ниже).

    Контрольный "грепвайн", верёвка 10 мм:

    How to Go

    Контрольный узел "грепвайн" можно подтянуть вплотную к самому узлу "восьмёрка", вязать контрольный узел слишком далеко от "восьмёрки" вообще не следует. После окончательного затягивания контрольного узла, в целом у вас должно получится так, как показано на фотографии ниже.

    How to Go

    Узел "восьмёрка", который показан на фотографии выше, подготовлен мной в соответствии с рекомендациями курса тренировок "The Mountain Skills" профессиональных инструкторов по альпинизму (Pete Hill, Stuart Johnston), рекомендовано Ассоциацией инструкторов альпинизма (Association of Mountaineering Instructors, http://ami.org.uk).


    Далее - про страховочную систему.

    How to Go

    Для того, чтобы как минимум два туриста смогли связаться между собой верёвкой, необходимо концы этой верёвки каким-нибудь способом к этим туристам привязать. Для этой цели, а также для привязывания всего что только можно придумать, созданы так называемые страховочные системы.

    Страховочная система (её ещё называют "обвязкой") предназначена не только для того, чтобы верёвку к человеку привязывать, она ещё и сделана так, чтобы распределять нагрузку на тело этого человека. Таким способом достигается эффект переносимости более высоких нагрузок и при этом уменьшается вероятность получить травму.

    Полная страховочная система состоит из двух частей, а именно: так называемых нижней и верхней систем (нижней и верхней "обвязок").

    Нижняя система ("нижняя обвязка") ещё называется "беседкой", она является минимумом страховочной системы - всмысле обязательным и, что важно отметить, самодостаточным элементом. Иными словами, вы можете использовать только "беседку", без верхней системы.

    Кстати, верхняя система, называемая "грудной обвязкой", самодостаточной не является. Более того, применение только "грудной обвязки" запрещается.

    Danger!

  • При срыве и повисании на верёвке в одной только "грудной обвязке", динамика дальнейшего развития ситуации следующая: дыхание затруднено из-за сдавливания груди обвязкой, через 7 минут - паралич обеих рук, далее - потеря сознания из-за кислородного голодания, на 15-й минуте - отказ работы сердца. Помочь сам себе повисший человек не в состоянии.
  • Warning!

  • При срыве и повисании на верёвке в одной только "беседке", существует небольшая вероятность сломать себе позвоночник. Если за спиной у вас тяжёлый рюкзак, то вас сразу же перевернёт и вы повиснете вниз головой, а выйти из такого положения самостоятельно очень тяжело (обычно - не удаётся).
  • (На основе информации из пособия "В помощь инструктору альпинизма", 2008 год, под редакцией П.П. Захарова - участника и тренера команд спасателей, более 300 восхождений)

    Далее, для походов Украинскими Карпатами будем рассматривать только вариант использования нижней системы ("беседки"), в полной страховочной системе нет необходимости. Полностью экипированный турист показан на иллюстрации ниже:

    How to Go

    1 - набедренный пояс страховочной "беседки".

    2 - карабины, закреплены на "беседке" (в положении переноски снаряжения).

    3 - тормозное устройство (плохо видно), закреплено на "беседке" с помощью карабина в положении "переноска снаряжения".

    4 - длинный ус самостраховки.

    5 - короткий ус самостраховки.

    С помощью усов самостраховки можно прикрепляться "к чему угодно", или подстраховывать от случайной утраты своё снаряжение - ледоруб, например. Два уса (длинный и короткий) самостраховки дают вам определённую свободу для манёвров, наличие собственно двух усов позволяет выполнять непрерывную страховку во время необходимых вам манипуляций. Бывают как одноусые самостраховки, так и с двумя усами.

    На иллюстрации выше:

    - страховочная система "Travel Extreme" (модель "Промальп", разработана для лазания, где возможно длительное пребывание в висячем положении);

    - самостраховка "F.A. BinarY" (два уса, длинный - 52, короткий - 38 см).

    Немногим ранее по тексту я упомянул про тормозное устройство. Хорошо рассмотреть его можно на фотографии ниже:

    How to Go

    Вообще, тормозные устройства бывают разные. То, что показано на фотографии выше, называется "восьмёркой".

    Да-да, особенно доставляет связка слов: "восьмёрка" (узел) + "восьмёрка" (тормозная) + "восьмёрка" (верёвка 8 мм в диаметре).

    Тормозное устройство предназначено для того, чтобы тормозить создания большой силы трения верёвки на этом устройстве.


    Итак, снова здрасьте рассматриваем мой ледоруб модели Air Tech от "Grivel", я хочу обратить ваше внимание на один нюанс.

    How to Go

    Штатный темляк ледоруба (например, от производителя Grivel) не рекомендуется для обеспечения точки страховки - он снижает нагрузку на руку при удержании ледоруба за рукоятку, предотвращает соскальзывание руки с неё и также обеспечивает защиту от потери инструмента, но не более того.

    Danger!

    Попытка налаживания страховки для одного или более человек через штатный (идущий в комплекте, фирменный) темляк ледоруба может закончится неиллюзорным наполнением штанов адреналином, а также приобретением травм разной степени тяжести, или летальным исходом.

    How to Go

    Здесь важно понимать, что производитель (Grivel) вовсе не запрещает использовать свой фирменный темляк для обеспечения точки страховки, он только предупреждает о том, что это может очень плохо для вас закончится (см. иллюстрацию выше).


    Завершая рассказ о специальном снаряжении, в частности, о ледорубах, следует рассказать о способах их транспортировки.

    How to Go How to Go

    Современные туристические рюкзаки имеют специальные приспособления, с помощью которых ледоруб можно надёжно закрепить на рюкзаке для переноски.

    Рюкзак имеет так называемое "ухо", через которое следует просунуть рукоятку ледоруба. Затем рукоятка ледоруба дополнительно фиксируется на рюкзаке обхватывающей её липучкой или затягивающейся петлёй с фиксатором.

    Такой способ переноски ледоруба не позволяет оперативно его достать в походе, но потерять инструмент при таком креплении у вас не получится.


    Итак, теперь следует вернуться к нашему походному рюкзаку и положить в него всё наше снаряжение.

    Существует два способа укладки снаряжения внутрь рюкзака, основанные на первоначальной укладке каремата, а именно:

    1 - каремат расположен внутри рюкзака;

    2 - каремат расположен снаружи рюкзака.

    Сначала рассмотрим укладку с расположением каремата внутри рюкзака.

    How to Go How to Go

    Изначально, в пустой рюкзак вставляем скрученный каремат, после чего "разбиваем" диаметр скрученного каремата до тех пор, пока коврик не упрётся в бока рюкзака. После этой манипуляции, на самый низ рюкзака следует положить чехол со спальным мешком. Размещение остальных вещей в рюкзаке следует выполнять по своему усмотрению и личному опыту.

    Имеет смысл те вещи, доступ к которым в ближайшем будущем не понадобится, размещать внизу рюкзака и наоборот - вверху ("под клапаном") следует держать те вещи, которые могут понадобится в любой момент. Согласитесь, неудобно, если вам вдруг в походе придётся накинуть на себя курточку, а она расположена где-то в недрах рюкзака и для её изъятия из оного придётся выгрузить все остальные вещи, лежащие на ней сверху.

    How to Go

    Укладка каремата внутрь рюкзака имеет достоинства и недостатки. Сначала расскажу о достоинствах - каремат защищает внутренности рюкзака от внешнего механического воздействия, а также - смягчает "спину". Что собой представляют внешние механические воздействия? Ну, рюкзак может феерически упасть куда-нибудь, разной величины фееричности способом, в том числе - вместе с туристом. Согласитесь, если у вас в рюкзаке фотоаппарат и/или видеокамера - дополнительная защита аппаратуре не помешает.

    Недостаток размещения каремата внутри рюкзака заключается в том, что каремат, сам по себе, занимает много места в рюкзаке, от чего вместительность последнего падает. Может показаться, что каремат "съедает" лишь немного литров свободного пространства, однако, он забирает на себя гораздо больше литража, чем хотелось бы и первое впечатление обманчиво: на самом деле, в рюкзак без каремата внутри войдёт гораздо больше вещей, чем вы думаете.

    How to Go

    Так или иначе, лично я нахожу такой способ укладки рюкзака достаточно удобным и приемлемым в тех или иных ситуациях. Каремат внутрь рюкзака располагают многие из туристов. Чем более ёмким является ваш рюкзак, тем приемлемее способ в общем случае.

    Теперь рассмотрим укладку с расположением каремата снаружи рюкзака.

    How to Go

    Для того, чтобы закрепить каремат снаружи рюкзака, необходимо, чтобы производитель рюкзака обеспечил оный специальными ремнями.

    Крепят карематы по-разному: сбоку, сзади, сверху или снизу. Здесь уже всё зависит от фантазии туриста и возможностей рюкзака.

    На фото выше каремат закреплён сзади рюкзака; в данном случае крепление реализировано производителем очень удачно.

    На фото ниже можно посмотреть другие варианты крепления каремата к рюкзаку:

    How to Go

    1 - каремат закреплён снизу рюкзака.

    2 - каремат закреплён сбоку рюкзака.

    3 - каремат расположен внутри рюкзака.

    Закрепление каремата снаружи рюкзака высвобождает свободное место внутри, позволяя заполнить оное другим снаряжением. К тому же, если каремат расположен снаружи, то можно быстро его раскрутить и использовать по прямому назначению.

    How to Go

    Если каремат находится внутри рюкзака, то, чтобы его вынуть, придётся выгребать из рюкзака все остальные вещи, хотя, опытный турист может вынуть каремат изнутри рюкзака и без выгребания всего остального снаряжения; вот засунуть его обратно таким образом - задача уже нерешаемая :)


    Далее я хочу рассказать вам о том, что же вас ждёт в походе по Украинским Карпатам, с какими проблемами вы можете столкнуться и как себя вести в той или иной ситуации.

    How to Go

    В походе вы столкнётесь с воздействием погодных условий и особенностями горного климата. Также, вам следует остерегаться опасностей рельефа местности, по которому вы осуществляете передвижение. И нельзя забывать про опасности, которые представляет флора и фауна Карпат.

    Далее я расскажу про всё это подробнее.

    How to Go

    (На фото: Я на вершине горы Петрос/2020м, за моей спиной Говерла, 06.2011)

    Следует чётко понимать, что Украинские Карпаты в разные сезоны года представляют разный уровень опасности.

    Год следует разделить на два основных сезона - зиму и лето, а весна и осень представляют собой так называемое межсезонье.

    Наибольшую опасность Карпаты представляют зимой, наименьшую - летом.

    В межсезонье условия меняются от зимних к летним и наоборот, этот переходной период в Карпатах сохраняет (весной) или приобретает (осенью) повышенный уровень опасности.

    Риск в межсезонье может быть большой, а в некоторых случаях даже и более высокий, чем зимой (это связано с разными причинами, в частности из-за неверной оценки условий похода новичками и недостаточно опытными туристами).

    Посмотрите на две фотографии ниже:

    How to Go How to Go

    (На фото: слева - вид на начало траверса горного хребта Синяк весной, справа - тот же вид, но фотографию я сделал летом)

    Туристы, совершающие поход, должны учитывать нюансы, которые возникают в том или ином сезоне года.

    How to Go

    Карпатские горы в разные сезоны встречают туристов по-разному и для того, чтобы "подарки" туристам от гор не были полной неожиданностью, следует разобраться в сезонных особенностях прохождения этих гор и хорошо понимать КУДА ВЫ ВООБЩЕ ЛЕЗЕТЕ.

    Приведу, для большей наглядности, ещё несколько ярких примеров:

    How to Go

    (На фото выше, сверху вниз: Говерла/2061м, Петрос/2020м, Хомяк/1542м)


    Траверс или восхождение относительно одной и той же горы в разные сезоны года заметно отличаются по условиям и снаряжению.

    Рельеф Украинских Карпат является горным и представляет соответствующие опасности. Легкомысленное отношение к горам может стать причиной как возникновения множества неприятностей в походе, так и событий трагических.

    Посмотрите на наиболее посещаемую туристами гору Украинских Карпат - Говерлу (см. фото ниже).

    How to Go How to Go

    (На фото: Говерла/2061м, 08.2009)

    А теперь обратите своё внимание на гору Петрос, которая, как на мой взгляд, является одной из самых интересных гор в Украинских Карпатах.

    How to Go How to Go

    (На фото: слева - летний вид на гору Петрос, справа - то же самое, фотография сделана в тот же день, с Черногорского хребта, 08.2009)

    Петрос - это серьёзно! Я убеждён, что новичкам и малоопытным туристам без опытного руководителя похода делать на маршрутах Петроса нечего.

    How to Go How to Go

    (На фото: слева и справа - виды со склона горы Петрос, восхождение, обе фотографии я сделал 11.2010)


    Летом (и не только) в Карпатских горах можно очень весело провести время, а именно:

    1. можно упасть, в результате чего - получить травму или вообще убиться;

    2. можно словить атмосферный электрический разряд (молнию);

    3. можно... заблудится;

    4. если первые три пункта "не помогли", вы обязательно придумаете какую-нибудь глупость самостоятельно ;)


    Итак, рассмотрим летние Карпаты. Будь то Говерла, Петрос или ещё какая гора, как переломать на ней себе руки-ноги или эпически заблудится вы наверняка сможете придумать сами. А я хочу рассказать о природном явлении, которое от вас не зависит вообще, хотя вы можете сильно позависеть от него. Далее рассказ пойдёт про молнию.

    How to Go How to Go

    (На фото: слева и справа - облака над горой Петрос, фото я сделал 08.2009 и 06.2008 соответственно)

    Формирование атмосферного электрического разряда (молнии) можно разделить на два основных этапа.

    На первом этапе к вам подлетает облако, на втором этапе вам в голову из облака прилетает электрический разряд и убивает вас на*уй.

    На первом этапе происходит перераспределение электричества в облаке, которое подлетает к вам. Не будем углубляться в научные изыскания о том, почему именно так происходит. Просто примем как факт, что верх облака заряжается положительно, а его нижний слой - отрицательно.

    На поверхности земли под облаком формируется положительно заряженная область, это происходит вследствие того, что негативно заряженный нижний слой облака разгоняет на поверхности земли под собой электроны (одноимённые заряды отталкиваются) и земля становится положительно-заряженной.

    На иллюстрации ниже я постарался всё это изобразить:

    How to Go

    На втором этапе происходит пробой воздушного пространства и возникает электрический разряд в сторону земли - негативно заряженные частицы из облака устремляются к положительно заряженной земле (см. иллюстрацию ниже).

    How to Go

    Ударившую по земле молнию принято называть наземной.

    Кстати, облако может разрядится и внутри самого себя, в таком случае молнию называют внутриоблачной.

    Молния, по сути, является атмосферным электрическим разрядом. Мощность молнии просто колоссальна!

    Длина молнии может лежать в диапазоне от 1 до 10 километров, напряжение может достигать одного миллиона вольт (бывает и больше).

    Удар молнии по туристу представляет чрезвычайно большую опасность в походе.

    Сбой работы сердца человека (так называемую фибрилляцию) вызывает прохождение электрического тока постоянного напряжения, силой от 300 миллиампер до 5 ампер. Ток в указанном диапазоне его силы называют фибрилляционным током, из-за характерного воздействия на организм человека. Фибрилляция сердца - состояние остановки работы сердца, в котором сердце не способно обеспечивать кровообращение, поскольку не может выполнять согласованные сокращения из-за того, что волокна сердечной мышцы сокращаются хаотически (несогласованно).

    Ток силой более 5 ампер приводит к параличу дыхания (параличу дыхательных мышц) и мгновенной полной остановке работы сердца (такое состояние называют асистолией).

    Warning!

    Кстати, приложение к телу человека напряжения величиной более 200 вольт приводит к пробою кожи и резкому падению сопротивления, в результате чего увеличивается сила проходящего тока. Уточню, что пробой кожи человека может произойти при напряжении в диапазоне 50-200 вольт, в случае приложения напряжения величиной более 200 вольт - пробой кожи неизбежен.

    ("Основы техники безопасности в электроустановках", Долин П.А., 1984, издание второе, глава №1 - "Действие электрического тока на организм человека", параграф №1.2.г).


    Удар молнией вызывает поражение тела человека, характерное для поражения электричеством. Важным фактором поражения является путь следования электрического тока по телу человека, что определяет значимость нанесённых повреждений. Пострадавший от молнии человек теряет сознание, возможны судороги, часто происходят остановка работы сердца и дыхания (наступает клиническая смерть).

    При остановке сердца и дыхания (наблюдаем клиническую смерть), человеку требуется незамедлительное оказание первой медицинской помощи, которая заключается в проведении сердечно-лёгочной реанимации: делается непрямой массаж сердца и искусственное дыхание (при этом вы должны чётко осознавать, что жизнь пострадавшего зависит только от вас).

    Начинать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР) следует с нанесения удара кулаком в область расположения сердца пострадавшего. Такой удар принято называть прекардиальным ударом, он эффективен при фибрилляции сердца. Алгоритм сердечной реанимации следующий:

    How to Go

    ("Внезапная остановка сердца", Кудряшов В.Г., 2008, издание второе, глава №4 - "Основные этапы реанимационных мероприятий / Последовательность действий при СЛР", с. №21).

    Непрямой массаж сердца выполняется с частотой компрессии (частотой нажатия на грудную клетку) - от 100 до 120 раз в минуту.

    СЛР выполняется в режиме "30:2", где:

  • 30 - это количество выполненных Вами последовательных компрессий грудной клетки пострадавшего (непрямой массаж сердца),
  • 2 - столько раз Вы выполняете (после 30 нажатий на грудную клетку) искусственную вентиляцию лёгких пострадавшего (ИВЛ, оно же - "искусственное дыхание").
  • ВНИМАНИЕ! Если пострадавший человек Вам не знаком - следует считать его заразным (носителем ВИЧ, туберкулёзным и т.п.), поэтому делать ИВЛ или не делать - здесь принимайте решение сами (можно не делать, но это будет не в пользу пострадавшему).

    ВАЖНО! При выполнении ИВЛ, следите за тем, чтобы ИВЛ была эффективной (если делать ИВЛ методом "рот в рот" и не зажать при этом нос пострадавшему, то ИВЛ будет неэффективной). Две последовательные ИВЛ должны быть выполнены не более чем за 5 секунд, после чего возвращайтесь к выполнению непрямого массажа сердца (30 нажатий).

    После получаса безуспешной СЛР можно прекращать реанимацию и констатировать летальный исход - пострадавший умер.

    Возникновение молнии сопровождается громом. По сути, гром представляет собой звуковую волну, которая возникает в результате перепада давления, которое, в свою очередь, возникает в результате распространения в атмосфере молнии.

    Известно, что скорость распространения звука в воздухе составляет примерно 330 метров в секунду. Если посчитать время, которое проходит с того момента как вы увидели молнию до момента, когда вы услышали молнию - можно определить расстояние, на котором молния имела место быть.

    Например, если вы увидели вспышку молнии, а затем услышали гром от этой молнии через 5 секунд, то наблюдаемая молния возникла на расстоянии 1.7 км от вас (330 x 5 = 1650 м). Таким способом, кстати, можно кое-как определять направление передвижения разряжающегося по земле облака и предпринять возможные меры для обеспечения собственной безопасности.

    Существует миф о том, что молния дважды в одно и то же место не бьёт. Если вы верите в этот миф, то у меня для вас плохие новости...

    How to Go

    (На фото: под горой Хомяк, 08.2010)

    Совершая восхождение на гору Хомяк (1542 м), мы установили бивуак на полонине Хомяков, рядом с палатками других туристов.

    Бивуак наш находился на высоте 1300 метров. Было это в августе 2010 года. Над нами пролетали облака...

    How to Go

    Так вот, пока мы ставили палатку, из одного облачка шандарахнуло по горе Гострый Грунь примерно раз пять, с интервалом в 15-20 минут.

    Это я лично видел. Расстояние от нашей палатки до места, куда била молния - 2 километра. Я не только всё это видел, но ещё и слышал - грохот от разрядов стоял неимоверный.

    Кстати, удар молнии может поразить человека и на некотором расстоянии от точки удара молнии в землю. Следует иметь это ввиду!

    How to Go

    Поражение на расстоянии от точки удара молнии происходит вследствие возникновения так называемого шагового напряжения (см. иллюстрацию выше) из-за разности потенциалов в точках соприкосновения ног человека с поверхностью. Расстояние между точками соприкосновения равно длине одного шага человека (поэтому напряжение называют шаговым), чем дальше будут расставлены ноги друг от друга - тем больше будет разница потенциалов и выше напряжение.

    Здесь нужно понимать, что напряжение называется шаговым весьма условно - обычно подразумевается контакт с поверхностью через две ноги, но можно замкнуться на поверхность по-разному.

    Warning!

    Значительная опасность поражения человека шаговым напряжением сохраняется при нахождении этого человека на расстоянии не более 8-10 метров от точки удара молнии в землю.

    ("Рекомендации по молниезащите индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений", Харечко В.Н., 2002, глава №1 - "Общие понятия о молнии и молниезащите", параграф №1.1).

    Принято считать, что радиус поражения молнией составляет до 30 метров от точки удара молнии в землю.

    Молния чаще всего поражает лиственные деревья (дуб, тополь, вербу, ясень), а хвойные деревья оказывают большее электрическое сопротивление и поэтому поражаются реже.

    Опасен перескок молнии с одного объекта на другой (см. иллюстрацию ниже).

    How to Go

    Так, например (см. выше), если человек будет стоять слишком близко к дереву, в которое ударит молния, то есть вероятность перескока молнии с дерева на этого человека (по сути это прямое попадание молнии в человека).

    А ещё, проходящий по дереву электрический разряд мгновенно испаряет древесный сок, последний расширяется под огромным давлением и разрывает древесину на части - всё это летит в разные стороны и может травмировать.

    ("Охрана труда на производстве и в учебном процессе - учебное пособие", Петрова М.С.; Петров С.В.; Вольхин С.Н., глава №2 - "Основы техники безопасности и производственной санитарии", параграф №2.9 - "Молниезащита").


    ВНИМАНИЕ:

  • очень опасно находится возле одинокого дерева на открытой местности, поскольку молния ударит, скорее-всего, именно сюда.
  • вероятность пострадать от молнии на опушке леса высокая, а в глубине леса гораздо безопаснее.
  • между двумя деревьями одной породы наибольшую вероятность притянуть молнию имеет более высокое дерево.
  • не выходите на гребень горного хребта, держитесь подальше от вершины.
  • опасно находится у костра во время грозы.
  • если по вам вот-вот пиз*анёт есть угроза "поймать" молнию - сядьте на корточки и, не касаясь руками земли, переждите опасность. Чем меньше вы будете обращать на себя внимание молнии высотой своего тела над поверхностью окружающей вас местности - тем лучше, но не ложитесь на землю (!), в противном случае возможное поражение вашего организма шаговым напряжением будет иметь наиболее тяжёлые последствия.
  • Danger!

    Вы должны понимать, что молния - чрезвычайно опасное явление природы, оно МОЖЕТ ВАС УБИТЬ и относится к нему необходимо очень серьёзно!


    Поднимаясь на ту или иную возвышенность в Карпатах или в любых других горах, вы должны учитывать фактор набора высоты.

    How to Go

    (На фото: Андрей Урбан и Роман Рогов, на маршруте "Ясиня-Петрос-Лазещина", почти вершина, 08.2010; Андрея Урбана накрыла "горняшка")

    С увеличением высоты, уменьшается слой атмосферы. А значит, падает давление воздуха, это оказывает влияние на организм туриста.

    How to Go How to Go

    Негативное воздействие на организм пониженного давления атмосферы (точнее - пониженного парциального давления кислорода) принято называть высотной болезнью, которая, в совокупности с дополнительными факторами, рассматривается как состояние горной болезни ("горняшки").

    Когда у того или иного человека наблюдаются признаки горной болезни, то говорят - "горняшка накрыла".

    Следует понимать, что горная и высотная болезни - не совсем одно и то же.

    Высота развития горной болезни зависит от целого множества факторов, но основная её причина - высотная болезнь (высотная гипоксия, то есть кислородное голодание).

    Принято считать, что горная болезнь начинает себя проявлять на высотах от 2000 метров и выше, Украинские Карпаты достигают этой высоты, поэтому учитывать возможность развития "горняшки" нужно. К тому же, развитие горной болезни весьма индивидуально и может происходить на меньших высотах.


    Факторы, которые влияют на развитие "горной болезни" у туриста, следующие:

    - скорость набора высоты (чем быстрее набирается высота, тем хуже);

    - акклиматизация (привыкание к высоте, наступает на 2-3 день похода, ощущается как "открытие второго дыхания");

    - высотный опыт (память организма про высоту из прошлых восхождений, акклиматизация на ней происходит быстрее);

    - предрасположенность к пребыванию на высоте (у проживающих в горной местности людей она есть);

    - возраст (молодые люди сильнее подвержены "горняшке");

    - пол (женщины лучше переносят высоту);

    - физическая подготовка (чем сильнее физически подготовлен человек, тем лучше).


    Факторы, которые провоцируют развитие "горной болезни":

    - переохлаждение (низкая температура приводит к гипотермии, также ей способствуют сильный ветер и высокая влажность воздуха);

    - физические усилия (интенсивность и величина физических нагрузок на организм, чем больше - тем хуже);

    - переутомление (длительное отсутствие отдыха);

    - плохое или неправильное питание, обезвоживание организма;

    - алкоголь и кофе;

    - избыточный вес тела.


    Остановимся на обезвоживании организма и рассмотрим проблему более подробно, при этом рассматривать так называемую дегидратационную составляющую похода следует вовсе не в связке с "горной болезнью", а совершенно отдельно.

    How to Go

    Обезвоживанием (дегидратацией) организма называют состояние, при котором количество воды в организме ниже нормы. Человек на 60-80% состоит из воды и если ваш организм теряет воды больше, чем вы заливаете в него, то наступает обезвоживание.

    В походах лично мне встречались туристы, следующие принципу - "не пить ничего с утра и до вечера, иначе - всё это время будет одолевать жажда". Наверное это какая-то "особая магия", но это в некотором смысле даже "работает" :) На самом деле, это обычное воздержание от питья, волевое решение и самоубеждение себя в его верности, ничего более. Я считаю, что такой принцип в корне неверный и не следует ему следовать.

    Если вы испытываете жажду - утолите её! И, при возможности, пополните свои запасы воды...

    How to Go How to Go

    Организм теряет воду непрерывно, при обезвоживании самочувствие туриста ухудшается.

    Симптомы обезвоживания: жажда, сухость во рту, вязкая слюна (она тоже во рту), тёмная моча, общая слабость, головокружение, повышенная температура тела, учащённый пульс, раздражительность, спутанность сознания.

    Обезвоживание организма провоцирует развитие горной болезни.

    Danger!

    Незначительное обезвоживание организма приводит к ухудшению самочувствия, потере адекватной реакции на происходящее, сильное обезвоживание опасно - вызывает серьёзные нарушения в функционировании организма, значительное обезвоживание ведёт к прекращению жизнедеятельности (наступает летальный исход).

    Потеря организмом 20-25% воды являеться несовместимой с жизнью.

    Собираясь в поход, составьте стратегию расхода и пополнения воды на маршруте.

    На том или ином участке маршрута источников воды может не быть и пополнить запасы не получится. Опытный турист знает, где можно набрать питьевой воды, какие источники могут с большой вероятностью пересыхать по сезону и откуда вообще воду лучше не пить.

    How to Go

    Источники питьевой воды могут присутствовать на указателях направления.

    Должен сказать, что лично я никогда по таким вот указателям за водой не ходил, но всё же следует иметь их ввиду.

    How to Go

    Нужно понимать, что указателей на воду таки мало, в основном необходимо просто знать где есть вода, а где её нет.

    Лично мне места расположения тех или иных источников воды в Карпатах показывал опытный руководитель нашей группы, потом я источники воды сам находил и запоминал. К тому же, порой их не заметить на маршруте просто нереально.

    Повторюсь, но скажу - опыт в этом деле многое значит. Ну согласитесь, что изнемогая от жажды и рассчитывая на источник воды, очень будет обидно прийти к нему, а он вообще нифига не течёт. В худшем случае: и воды не попить, и поесть не приготовить...

    Хочу подчеркнуть, что в Карпатах источником воды, не требующей термальной или химической обработки, может быть не только родник или ручей, но и повстречавшаяся на вашем пути речка. Конечно, лучше воду кипятить, но можно этого и не делать - я проверял на себе ;)

    How to Go How to Go

    Пить воду из Карпатских рек можно, я пил прямо из реки, зачерпывая в кружку. Воду не кипятил и ничего со мной не случилось.

    Однако, всё же есть места, где пить воду из рек уже не стоит.

    Ну и чем ниже по течению, тем больше туристов в этой речке успело побывать ;)

    How to Go

    Анекдот по теме:

    Турист подошёл к речке, вокруг ни души, скинул рюкзак, достал кружку, зачерпнул воды, пьёт, наслаждается. Внезапно какой-то шорох из кустов на берегу, выше по течению, он и спрашивает:

    - Э-э? Там случайно никто в кустах в реку не писяет!?

    Из кустов: - ...Н-не-е!!

    Но, если говорить полностью серьёзно, то и в этом случае пить воду из реки можно. Ничего с вами не случится...

    How to Go

    Само собой разумеется, что если вы наблюдаете, как кто-то стирает в речке свою одежду, то в данный момент за водой нужно подняться выше по течению. Если одежда уже сушится, то вся грязь и мыло (если оно вообще было) давно ушли с потоком воды. Вот и решение всей проблемы.

    Но, всё же, чем выше по течению, тем вода в целом чище. Это факт. Чем ниже - тем больше вероятность, что в рассматриваемый конкретный момент времени вам в кружку или котелок плывёт какое-то говно.


    Вы должны были заметить, что я сильно отклонился от темы. Вернёмся к так называемой горной болезни.

    How to Go

    Если рассматривать высотные диапазоны и вероятности развития у среднестатистического туриста горной болезни в пределах того или иного высотного диапазона, то можно выделить пять основных диапазонов высот.

    А именно:

    до 2500 метров - вероятность развития горной болезни низкая;

    от 2500 до 3500 метров - быстрый набор такой высоты вызывает горную болезнь;

    от 3500 до 5800 метров - горная болезнь возникает часто;

    более 5800 метров - прогрессирующая горная болезнь (состояние постоянно ухудшается до тех пор, пока не наступает смерть);

    более 8000 метров - так называемая "зона смерти", пребывание в ней возможно только в пределах малого отрезка времени.

    ("British Medical Journal", P.W. Barry; A.J. Pollard, 26 april 2003, volume №326, page №915 - "Altitude illness").


    Различают следующие формы горной болезни:

    - острая горная болезнь (ОГБ, acute mountain sickness / AMS);

    - высотный отёк лёгких (high altitude pulmonary edema / HAPE);

    - высотный отёк мозга (high altitude cerebral edema / HACE).

    ("Альпинизм: техника восхождений, ледолазания, скалолазания / Базовое руководство", Гарт Хаттинг, 2006, приложение №3 - "Медицинское обеспечение экспедиции").

    Высотный отёк лёгких и высотный отёк головного мозга - смертельно опасные осложнения ОГБ.


    Кстати, если интересно, вот сравнение по высотам основных вершин Украинских Карпат с некоторыми горными вершинами мира:

    How to Go

    Как видите на иллюстрации выше, Украинские Карпаты по своим высотам не представляют большой опасности с точки зрения развития горной болезни.

    Даже если самочувствие туриста связано с симптомами проявления горной болезни, то в горах Карпат возможна полная акклиматизация практически любого здорового человека.

    Тем не менее, я уже отмечал ранее, что развитие горной болезни весьма индивидуально, зависит от разных факторов и может происходить на высотах карпатских гор. Если на высоте у того или иного туриста самочувствие не улучшается продолжительное время, ему следует начать сбрасывать высоту.


    Давайте теперь рассмотрим не высоту в горах как барометрический фактор, а собственно давление атмосферы вне зависимости от высоты.

    How to Go

    Те или иные изменения в погодных условиях сопровождаются переменой атмосферного давления.

    Высокое давление атмосферы соответствует стабильной хорошей погоде.

    Низкое давление означает плохую погоду.

    Если давление вдруг начало падать, то это верный признак грядущих изменений в погодных условиях, в сторону ухудшения. Чем быстрее происходит понижение атмосферного давления - тем жёстче будет непогода.

    How to Go

    Ухудшение погодных условий заключается в возникновении быстро перемещающихся воздушных масс, это явление принято называть ветром.

    Чем больше разница в давлении между зонами, относительно которых происходит смещение воздушных масс, тем быстрее происходит перемещение этих воздушных масс из одной зоны в другую. Тем сильнее ветер.

    Также, происходит интенсивная конденсация влаги, которая наблюдается как образование облаков. Облако, накопившее большое количество влаги, становится непрозрачным для солнечных лучей и потому воспринимается человеческим глазом как тёмное - такое облако принято называть тучей.

    Когда влага в туче наблюдается в количестве, которое не способно больше удерживаться в воздухе, всё это обрушивается вниз на землю. Это явление принято называть осадками. Если температура воздуха выше нуля, то осадки выпадают в виде дождя. Если температура воздуха ниже нуля - идёт снег.

    Существует ещё промежуточный вариант выпадения осадков - дождь со снегом. Это происходит при нулевой температуре.

    На иллюстрации ниже показано, как в зависимости от падения давления ухудшается погода.

    How to Go

    (пгт Ворохта, Ивано-Франковская область, Украина, прогноз на 15/02/2012)

    Кстати, когда вы смотрите прогноз погоды по разным метеостанциям, то важно понимать, что давление атмосферы, которые они выдают, является приведённым к давлению на уровне моря. Иными словами, измерив давление атмосферы в той или иной местности, метеорологи считают то давление, которое должно было бы на этой местности быть, если бы высота рассматриваемой местности над уровнем моря была нулевой.

    How to Go How to Go How to Go

    Это сделано для удобства - вам не нужно задаваться вопросом о том, на какой высоте расположена та или иная метеостанция.

    Имея в наличии прогнозы погоды для нескольких соседних мест на рассматриваемой территории, можно составить представление о том, стоит ли идти в поход вообще и если да, то чего следует ожидать. Если прогнозы для соседних точек выдают грозу или снегопады, то понятно, что лезть в такую сраку смысла мало не будет ни фотографий нормальных, ни удовольствия в целом от похода. Хотя, в непогоде тоже есть своя изюминка, если уж на то пошло, пройтись под злостной непогодой тоже своего рода удовольствие ;)


    Поход по маршруту "Квасы-Петрос-Ясиня", 06/2011.

    Участники группы: Я, Роман Рогов и Антон Веселовский.

    Мы очень удачно вписались в погодное "окно", прошли весь маршрут за три дня. Идём от второго бивуака к железнодорожной станции, погода резко ухудшается. Начинается гроза. Мы входим в лес, бьют молнии и накапывает дождик. Понимая, что вот-вот пиз*анёт с неба обрушится стена воды, Роман и Антон надели одежду для защиты от дождя, я своё пончо от дождя умышленно не надел. Через несколько минут с неба попёрло...

    Железнодорожная станция "Ясиня", сидим на вокзале, на мне нет сухого места, мне холодно, переодеваюсь в сухое.

    Роман говорит про меня: - Он ещё потом на сайте напишет, что погода была ужасной, дождь такой, что даже пончо не помогало!

    Я улыбаюсь, мысль в голове - "А всё-таки было круто!.."


    Давайте теперь разберёмся в причине, по которой атмосферное давление опускается или поднимается.

    How to Go How to Go How to Go

    (На фото: Я на снеголавинной станции "Пожежевская" - Ивано-Франковский областной центр гидрометеорологии / МЧС Украины, 18/11/2007)

    Итак, о причине изменения давления атмосферы. Здесь всё довольно таки просто: давление понижается в зоне, из которой воздух уходит, повышается в зоне, куда воздух подваливает.

    Дело в том, что воздух нагревается от поверхности земли и начинает подниматься вверх. В зоне подъёма воздушной массы наблюдается понижение давления. Поднимаясь, воздух охлаждается и начинает опускаться, надавливая на холодные воздушные массы под собой. Отсюда следует логический вывод, что там, куда холодный воздух опускается, давление высокое. В трёхмерном пространстве всё это выглядит несколько сложнее, но сама суть происходящего именно такова.

    Нужно понимать, что туда, откуда уходит тёплый воздух, начинает немедленно валить холодный воздух. Он подпирает тёплые воздушные массы, богатые влагой, выталкивая всё это "добро" наверх.

    Тёплый воздух вращается вокруг центра низкого давления, подпираемый холодным воздухом. На границе соприкосновения холодных и тёплых воздушных масс происходит конденсация накопленной воздухом влаги - формируются облака. В дальнейшем, погода всё ухудшается, облака переходят в тучи и выпадают осадки.

    Воздушный поток закручивается из-за эффекта Кориолиса, который возникает потому, что планета Земля вращается вокруг своей оси.

    Восходящие потоки тёплого воздуха, закручивающиеся вокруг центра низкого давления, называются циклоном.

    Нисходящие потоки холодного воздуха, закручивающиеся вокруг центра высокого давления, называются антициклоном.

    Что интересно, циклон и антициклон закручиваются в противоположном друг другу направлении. Ветер внутри циклона направлен к центру, а внутри антициклона - из его центра. Именно поэтому направление закручивания у циклона и антициклона противоположные. Всё просто ;)


    На иллюстрации ниже я попытался изобразить схему образования циклона (слева) и антициклона (справа).

    How to Go How to Go

    Для тех, кто до сих пор "в танке": антициклон - солнечная хорошая погода, всем хорошо и весело; циклон - облака и тучи, осадки и совсем не смешно.


    На примере фотографий из одного моего похода, я предлагаю вам посмотреть как развивается непогода в Карпатах.

    How to Go How to Go

    (На фото: слева - день первый, справа - день второй)

    How to Go How to Go

    (На фото: слева и справа - день третий)


    Спрогнозировать развитие погодной ситуации можно и с помощью туристического костра. Это никакая не магия и с кружкой водки шаманским бубном вокруг костра бегать не нужно :)

    How to Go

    Если рассуждать логически, то по поведению дыма от костра можно понять "настроение" окружающей вас в данный момент воздушной массы, что даёт возможность предугадать дальнейший ход развития событий. Я имею ввиду развитие тех или иных погодных условий.

    Для начала, разберёмся с дымом от костра - это очень маленькие твёрдые частицы, которые находятся во взвешенном состоянии в воздушной массе и возникают во время сгорания чего-нибудь в костре.

    Особенность упомянутых мелких частичек, представляющих собой дым, заключается в том, что они почти не оседают из воздуха на землю из-за воздействия силы тяжести на эти частички. То есть, как уже было сказано, дымовые частички находятся во взвешенном состоянии в воздухе и перемещаются вместе с разогретой на костре воздушной массой.

    Если дым от костра поднимается высоко вверх - это значит, что окружающий вас воздух сухой, плохой погоды ожидать не следует.

    Если дым от костра поднимается невысоко и начинает опускаться, стелется по земле - значит в воздухе много влаги: частички дыма смачиваются этой влагой и, немного поднявшийсь в тёплой струе воздуха от костра, быстро тяжелеют, потому и опускаются на землю. Угадать формирование погодных условий несложно - погода в дальнейшем будет плохая.


    Вообще, погода в Украинских Карпатах может доставить неприятностей неподготовленным новичкам или малоопытным туристам.

    How to Go How to Go

    (На фото: слева - 12/04/2008, справа - то же место, 13/04/2008)

    В межсезонье "внезапно" может пойти снег...

    How to Go

    Это никакая не особая магия, всё дело в том, что снег идёт не тогда, когда зима, а в том случае, если сформировались нужные условия для выпадения осадков в виде снега. И такие условия формируются не только в сезон года, который принято называть зимой, а и в межсезонье.

    Поэтому не нужно удивляться снегу в Карпатах осенью или весной, и к этому необходимо быть подготовленным в походе - внезапно осенью может настать "зима" со всеми вытекающими последствиями или весной ещё снега погода решит подвалить туристам на головы. Важно помнить, что это "внезапно" может случится на протяжении вашего похода, а не до или после.

    На фотографии ниже - март в Украинских Карпатах:

    How to Go

    (На фото: в центре фотографии, за стеной из падающего снега, можно разглядеть силуэты туристов, 14/03/2009)

    Как вы должно быть уже поняли, зимний сезон в Карпатах является растянутым и по межсезонью, он обычно захватывает позднюю осень и продолжается весной (март отличить от февраля по погоде может быть довольно сложно).


    Итак, мы подходим к рассмотрению тех сезонов года, на протяжении которых в Украинских Карпатах лежит снег. Зима и определённые части межсезонья формируют в Карпатах временную зону, в которой существуют категорийные локальные препятствия. Последнее позволяет говорить об альпинизме и горном туризме в данном регионе.

    И вообще, Украинские Карпаты в снегу - это совсем "другие" Карпаты...

    How to Go

    Далее я хочу рассказать про некоторые нюансы в зимних Карпатах, о которых вам лучше узнать сейчас, а не в Карпатах.

    Самый банальный нюанс - зимой в Карпатах пиз*ец как холодно!

    Каким бы банальным это не казалось, но относится к упомянутому нюансу необходимо очень и очень серьёзно. Продолжительное пребывание на холоде вызывает у человека переохлаждение организма, которое называется гипотермией.

    Человек является теплокровным, это значит, что его температура тела поддерживается организмом автоматически на уровне +36.6 градусов по Цельсию.

    Поддержание температуры тела происходит в результате производства организмом энергии из потребляемой пищи. Когда внешние факторы оказывают слишком суровое воздействие на организм человека и/или когда нарушен механизм терморегуляции тела (например, если выпить алкогольный напиток), то возможностей организма по поддержанию необходимой нормальной температуры тела может не хватать. В результате этого происходит постепенное охлаждение организма - гипотермия.

    Давайте рассмотрим механизм угнетения функций организма с понижением его температуры:

    +36.6 градусов по Цельсию - нормальное функционирование организма человека.

    +33 градуса по Цельсию - начинает затуманиваться сознание, тянет на сон.

    +30 градусов по Цельсию и ниже - стремительное угнетение метаболизма, замедление пульса и частоты дыхания.

    +27 градусов по Цельсию - полная потеря сознания.

    +23 градуса по Цельсию - остановка дыхания, последующая остановка работы сердца, смерть.

    Danger!

    Гипотермия ведёт к летальному исходу!

    Почему-то в сознании некоторых туристов экстрим и опасности сопряжены с преодолением рельефа, но никак не с холодом, а ведь игнорирование последнего может привести к трагическим последствиям.

    Неподготовленные должным образом, неопытные туристы в зимних Карпатах рискуют замёрзнуть насмерть в течении нескольких часов, ночью обычно из таких не выживает никто. Легкомыслие на морозе также способствует летальному исходу.

    Как опытный турист, я хочу дать вам несколько советов...

    How to Go

    1. Не выходите на маршрут без необходимого снаряжения. Нужно иметь с собой примус или газовое оборудование, инструменты для заготовки дров и средства для разжигания костра. Защищайте голову от охлаждения с помощью тёплой шапки - до 30% (70%) тепла тела теряется именно через голову. Куртка с капюшоном лучше куртки без него - капюшон вашей куртки является дополнительной термоизолирующей защитой для головы, он заметно эффективен. Каждый турист должен иметь тёплый спальный мешок и дополнительную тёплую одежду.

    2. В случае неблагоприятного развития ситуации, сбрасывайте высоту и уходите в лес - он даёт защиту от ветра и дрова для костра.

    3. Нельзя согреваться крепкими алкогольными напитками - они помогают, но нарушают механизм терморегуляции тела, вследствии чего происходит увеличение теплопотери и человек замерзает ещё быстрее! Пить можно у костра или в колыбе с горящей печкой, иначе это самоубийству подобно.

    4. Помогает, если регулярно пить какой-нибудь горячий напиток, например чай. На морозе в походе - термос вам в помощь.

    5. Нельзя напихать себе в рот снег для утоления жажды - чтобы его во рту растопить, организм расходует много тепла.

    6. Запомните, что турист в мокрой одежде претерпевает более интенсивную теплопотерю, чем турист, одетый в сухое.


    Снег в Карпатах выпадает в больших количествах, он очень усложняет передвижение.

    How to Go

    При передвижении по свежему снегу, необходимо тропить - прокладывать тропу. Это быстро утомляет, чем выше снежный покров - тем быстрее.

    Имеет смысл периодически менять тропящего, чтобы тот отдохнул, продвигаясь по уже проложенной тропе.

    How to Go

    Для того, чтобы снег не заваливался внутрь обуви и чтобы защитить от прямого контакта со снегом штаны, туристами используются так называемые бахилы, которые к тому же обеспечивают и некоторую дополнительную термоизоляцию. На самом деле то, что большинство туристов называет бахилами, является гетрами. Как они выглядят можно посмотреть на иллюстрации ниже.

    How to Go

    Далее следует снова упомянуть специальное снаряжение, предназначенное для преодоления рельефа. Напомню, это: трекинговые палки, ледоруб, верёвка и страховочная система.

    Выбор того или иного снаряжения - ваш личный выбор. Я здесь не стану вас убеждать в необходимости использовать то или иное снаряжение в той или иной ситуации, я только составил таблицу, которая поможет вам увидеть возможности снаряжения. Таблица показана на иллюстрации ниже.

    How to Go

    Исходя из таблицы выше, можно определиться с выбором снаряжения в соответствии с вашими потребностями в том или ином случае.

    Для того, чтобы в сопряжении с верёвкой и страховочной системой иметь возможность организации точки страховки не с помощью ледоруба, следует обратить своё внимание на так называемые снежные якоря (снежные крючья).

    Прочность точки страховки, организованной на снегу:

    Ледоруб, в свежем снегу - 50-70 кгс;

    Ледоруб, в уплотнённом снегу - 100-150 кгс;

    Снежный якорь - 250-300 кгс;

    Зарытый в снег рюкзак с вещами - 500-700 кгс.


    На примере траверса горного хребта Синяк (г. Синяк - г. Малый Горган) хочу рассказать о встрече со снежными карнизами в Украинских Карпатах.

    How to Go How to Go

    По своей сути, снежный карниз представляет собой нависающую массу снега, в данном случае - на гребне горного хребта. При этом, с хребта она может казаться именно частью его поверхности, логическим продолжением. Со стороны и издалека такие снежные образования заметны, но находясь непосредственно на снежном карнизе, можно даже не догадываться об этом или оценивать степень нависания над склоном как меньшую, чем есть на самом деле.

    Чтобы моё описание стало более понятным, посмотрите на иллюстрацию ниже:

    How to Go

    Опасность снежных карнизов заключается в том, что выход на них человека может вызвать их обрыв.

    Карниз, кстати, может обрушиться и без участия человека.

    How to Go

    В результате обрушения снежного карниза можно погибнуть. К этому способу суицида уже успели прибегнуть многие альпинисты.

    Вот вам, для наглядности, ещё один пример снежных карнизов, которые можно повстречать в Украинских Карпатах:

    How to Go

    (На фото: снежные карнизы, хребет Свидовец, 30/04/2012)


    Далее я хочу поговорить про ещё одно опасное явление в горах, на которых лежит снег. Далее - про снежную лавину.

    How to Go

    Снежная лавина представляет собой сорвавшуюся со склона горы массу снега, которая скользит вниз по склону и закатывает под себя туристов.

    Крутизна склона горы оказывает влияние на формирование лавиноопасных условий, а значит и на частоту схода снежных лавин.

    How to Go

    Опасный диапазон углов наклона склона - от 20 до 60 градусов. В этом диапазоне углов в основном как раз и сходят снежные лавины.

    Наиболее лавиноопасен диапазон углов от 30 до 45 градусов.

    Склоны с крутизной более 60 градусов менее лавиноопасны, потому что снежной массе на таких крутых склонах сложно накопиться в большом объёме.

    Склоны с крутизной менее 20 градусов редко подвержены сходу лавин, но такая опасность существует - редко не означает никогда.

    Большинство лавин сходит или во время снегопада, или через некоторое время после его прекращения (в течении двух суток).

    Danger!

    Попадание человека под лавину чрезвычайно опасно, выбраться самостоятельно из-под толщи снега либо очень сложно, либо невозможно вообще. Туриста, которого не успели найти и вытащить из-под сошедшей лавины примерно за 15 минут от момента закатывания человека в снег, можно считать погибшим (НО ПРОДОЛЖАЙТЕ ИСКАТЬ!). По истечению первых 15 минут - шансы на выживание ничтожно малы, но они есть.

    Летальный исход для погребённого под лавиной человека наступает вследствие:

    - сразу или очень быстро: в результате получения тяжёлых травм, несовместимых с жизнью.

    - быстро: механической обтурационной и компрессионной асфиксии (нос и рот забиты снегом, грудная клетка сдавлена плотной снежной массой).

    - медленнее: израсходования всего пригодного для дыхания воздуха, доступного в воздушном кармане под снегом (это и есть те 15 минут).


    Профессиональные инструктора по альпинизму (Pete Hill, Stuart Johnston) в своём курсе тренировок "The Mountain Skills" дают следующие советы по сведению к минимуму риска попасть в горах под снежную лавину:

    Совет №1. Повышать общие знания о лавинах и следовать правилам безопасного передвижения по лавиноопасным склонам.

    Совет №2. Собрать свои вещи и пойти домой.

    How to Go

    Дам несколько советов и от себя:

    1. Если вы видели, как кого-то накрыло лавиной, помните - в большинстве случаев лично вы являетесь его единственным шансом на спасение.

    2. Как только лавина остановит своё движение, немедленно начинайте искать пострадавшего, если вас много - самоорганизуйтесь в поисковую группу.

    3. Найденный пострадавший может уже к этому моменту перестать самостоятельно дышать и у него произошла остановка работы сердца. В таком случае требуется немедленное оказание первой медицинской помощи - реанимация (делается искусственное дыхание и непрямой массаж сердца).

    4. Вызвать на место схода лавины отряд спасателей - хорошая идея, но, пока они прибудут, пострадавший уже будет скорее-всего мёртв.


    Основные моменты из правил безопасного передвижения по лавиноопасным склонам следующие:

    1. Всегда предполагайте самый неблагоприятный ход развития событий, следует чётко представлять себе что вы будете при этом делать.

    2. Если необходимо подняться или спуститься лавиноопасным склоном - идти можно только по вертикали, в противном случае вы подрежете склон.

    3. Не задерживайтесь на лавиноопасном склоне. Чем дольше вы на нём пробудете, тем больше вероятность огрести по полной программе.

    4. Не доверяйте старым следам, оставленным участниками других туристических групп, которые прошли склоном до вас. Возможно, условия на рассматриваемом склоне уже изменились не в вашу пользу.

    5. Перед выходом на лавиноопасный склон, можно привязать к себе так называемую лавинную ленту - примерно десятиметровый отрезок ленты красного цвета, по этой ленте можно будет найти человека под снегом. Нельзя привязывать ленту к рюкзаку, поскольку по ней найдут рюкзак, а не человека!

    6. Если вы видите, что на вас пошла лавина и у вас есть достаточный запас времени, постарайтесь банально убежать в сторону, если это, конечно же, вообще возможно.

    7. Если на вас идёт лавина и вы не успеваете или не можете покинуть зону поражения - незамедлительно попытайтесь сбросить свой рюкзак. Чтобы вы могли быстро это сделать, перед выходом на лавиноопасный склон следует расстегнуть ремень набедренного разгрузочного пояса вашего рюкзака.

    8. При сходе лавины и отсутствии возможности покинуть зону поражения - кричите!


    Если вас таки закатало лавиной в снег:

    0. НЕ ПАНИКУЙТЕ! Паническое состояние значительно сократит ваши шансы на выживание.

    1. Растолкайте руками перед своим лицом снег в стороны, чтобы образовался как можно больший воздушный карман. Если вас конкретно зажало и пошевелиться никак не выходит - придётся довольствоваться тем, что есть.

    2. Если таки можете двигаться - постарайтесь выбраться самостоятельно. Пустите слюну изо рта, она потечёт вниз - так вы сможете определить свою ориентацию внутри снежной массы.

    3. Если двигаться не можете - больше ничего сделать уже нельзя, остаётся только ждать помощи от других людей. Если вы совершали "соло"-поход и поблизости никого нет или вас просто не заметили - вам осталось жить примерно 15 минут.

    4. Не кричите из-под снега - это бесполезно (вас никто не слышит).


    Самое большое заблуждение туристов о лавинах заключается в том, что они думают мол выбраться из-под снега несложно. На самом деле, если вы самостоятельно выбрались из-под снега после схода лавины - вам очень повезло. Или ещё думают, мол смогут лихо высунуть из-под снега свою руку, ледоруб или лыжную/трекинговую палку по типу "А вот он я! Откапывайте!"

    Когда я был на семинаре, посвящённом лавинам и лавинной безопасности в горах, который был организован Черновицким горным клубом (Chernivtsi Mountain Club), ведущий семинара - Панков Максим Анатольевич (ведущий специалист по лавинам в наше время) рассказал об опыте над такими заблуждающимися туристами.

    Один из таких "суперменов" утверждал, что из-под снега даже по мобильнику позвонит. Ну, собрались, закопали. Не позвонил...


    Ещё один момент - лавина может вас поджидать там, где вы её вроде как совсем и не ждёте. Обратите своё внимание на две фотографии ниже.

    How to Go How to Go

    Выше, на левой фотографии показана колыба - летний домик горных пастухов, а на фотографии справа возле этой колыбы запечатлён Роман Рогов, с фотоаппаратом в руках.

    Как-то раз весной, пошла на эту колыбу группа туристов, переночевать, в составе группы был Эдуард Востров (он мне эту историю и поведал).

    В общем, сошла лавина и колыбу полностью уничтожила. Было это где-то в 2007-2008 году. Потом гуцулы (местные жители) колыбу отстроили заново.

    На фотографии ниже, за моей спиной показан как раз тот самый склон, по которому сходила лавина, уничтожившая колыбу и все остальные деревянные постройки, там имеющие место быть.

    How to Go

    Можно увидеть, что склон покрыт лесом. Известно, что по таким поросшим лесом склонам лавины сходят настолько редко, что они вообще не считаются лавиноопасными. Но, давайте разберёмся в той ситуации, которая произошла - было ли это тем редким случаем, когда лавина таки сошла "из леса", или здесь есть что-то ещё?

    Чтобы дать ответ на поставленный вопрос, необходимо понимать место расположения рассматриваемой колыбы на рельефе местности. Обратите своё внимание на иллюстрацию ниже.

    How to Go

    Расположение колыбы я указал красной стрелочкой. Как видите, ситуация намного серьёзнее, чем можно было предположить.

    На иллюстрации ниже показан сценарий схода лавины на колыбу.

    How to Go

    Видно, что "надёжный лес", на самом деле, представляет собой небольшой участок склона горы. Гораздо выше по склону снежная лавина начинается и разгоняется, набирая силу, далее проходит лесом и сносит колыбу. Конечно, деревья гасят силу лавины, принимая удар на себя, но очевидно, что мощность лавины оказалась в тот раз слишком большой. Вообще-то, достаточно мощная снежная лавина может ломать деревья с той же лёгкостью, с которой человек ломает руками спички. Именно поэтому не рекомендуется при сходе лавины прятаться за ствол дерева - и в снег закатает, и деревом в добавку пришибить может.

    Как видите, рассматриваемый склон на самом деле лавиноопасен, само пребывание в этой колыбе является риском. Надеюсь, также из разобранной ситуации видно, что для риска попасть под лавину вовсе не обязательно высоко в горы ходить и ледорубом махать.

    Конечно, если рассматривать временной диапазон с точкой отсчёта от схода лавины и до "наших дней" (в этой колыбе я ночевал прошлый раз с 8 по 9 октября 2016 года), то, как видно, колыба простояла 8-9 лет без происшествий. Иными словами, риск того, что лавина сойдёт и окажется достаточно мощной, чтобы проскочить участок леса и снести колыбу - невелик. Но, он есть! Как говорится - "бывали случаи".

    Снежная лавина - это очень опасно! Игнорировать эту опасность - что по минному полю ходить...


    Если для вас только сами мысли о том, что в горах вы будете на категорийном локальном препятствии, на нём придётся работать ледорубом, да и ещё, чего-доброго, в страховочных системах, с верёвкой, в кошках, с риском попасть под снежную лавину - вызывают неиллюзорный ужас и заставляют "высерать кирпичами", как это делал робот Бендер из мультсериала "Футурама", то ваш удел - зимняя прогулка горным карпатским лесом и несложные некатегорийные участки гор (которые можно безопасно пройти без специального альпинистского снаряжения и подготовки).

    How to Go

    Поход зимой по карпатским лесам - это тоже серьёзно!

    Кстати, лес является природной защитой от ветра, об этом я уже упоминал, когда рассказывал про гипотермию. Далее - про ветер.

    Как только вы выходите из горного леса - вы больше не защищены от ветра, а сам ветер приводит нас к такому понятию как жёсткость погоды.

    Жёсткость погодных условий обусловлена одновременным воздействием на тело человека двух факторов - температуры воздуха и ветра.

    Сам по себе ветер оценивают по скорости смещения воздушной массы. Чтобы связать жёсткость погоды с такими факторами как температура воздуха и сила ветра, можно воспользоваться следующим правилом:

    Каждый 1 м/с скорости ветра следует считать как -2 градуса по Цельсию.

    Данное правило является значительным упрощением, позволяющим быстро оценить погоду, как говорится - навскидку. Для более точного определения жёсткости погодных условий используется так называемая таблица значений ветро-холодового индекса.

    How to Go

    Ветер, который дует со скоростью 18 м/с, является пограничным. Считается, что эффект от более сильного ветра уже просто неощутим человеком и потому жёсткость погоды не увеличится.

    Таблица значений ветро-холодового индекса (а точнее - связь между скоростью ветра и температурой воздуха) показывает, что при одной и той же температуре воздуха, но разных при этом скоростях ветра, температурные ощущения для туриста будут разными. Чем больше скорость ветра, тем ниже будет ощущаемая температура окружающей среды, поскольку организм претерпевает более сильную теплопотерю.

    Ветра в Карпатах бывают сильные...

    How to Go

    Кстати, поваленные ветром деревья образуют собой так называемый бурелом (буревал/ветролом). Бурелом может оказаться весьма неприятным препятствием на вашем маршруте - его придётся либо обходить, либо проходить. Это вас замедлит.

    В зависимости от скорости ветра, собственно сам ветер разделяют на:

    (Шкала Бофорта, принята Всемирной метеорологической организацией для оценки ветра)

    - штиль (ветра нет вообще, скорость дуновения менее 0.2 м/с тоже считается штилем);

    - тихий ветер (от 0.3 до 1.5 м/с);

    - лёгкий ветер (от 1.6 до 3.3 м/с);

    - слабый ветер (от 3.4 до 5.4 м/с);

    - умеренный ветер (от 5.5 до 7.9 м/с);

    - свежий ветер (от 8 до 10.7 м/с);

    - сильный ветер (от 10.8 до 13.8 м/с);

    - крепкий ветер (от 13.9 до 17.1 м/с, раскачивает стволы деревьев, идти против ветра тяжело);

    - очень крепкий ветер (от 17.2 до 20.7 м/с, ломает ветки деревьев, идти против ветра очень тяжело);

    - штормовой ветер (от 20.8 до 24.4 м/с, ломает деревья - буреломит);

    - сильный шторм (от 24.5 до 28.4 м/с, деревья вырывает с корнем);

    - очень сильный шторм (от 28.5 до 32.6 м/с, большие разрушения);

    - ураганный ветер (от 32.7 м/с и более).


    Затронув температурно-ветровую взаимосвязь, проявляющую себя как жёсткость погоды, следует уделить внимание и температурно-барометрической взаимосвязи. И здесь я хочу сказать вовсе не о том, что с высотой воздух становится всё холоднее, нет, я про другое - чем выше, тем меньше давление воздуха и меньше температура, при которой кипит вода!

    How to Go

    Итак, ещё раз: точка кипения воды зависит от давления воздуха. На высоте давление меньше, потому температура кипения воды тоже меньше, а ещё мы знаем, что вода не нагреется выше её температуры кипения. Отсюда вывод, что на большей высоте пища будет готовится в менее горячей воде, а это значит, что готовится она будет дольше.

    Увеличение количества времени, необходимого для приготовления той или иной пищи в кипящей воде, уже представляет собой таки проблему, которая может привести к ситуации вида - "пока борщ варился, мы его уже съели..."

    Факт зависимости температуры кипения воды от высоты (от давления) довольно часто упоминается среди туристов. Однако, давайте разберёмся в этом вопросе более детально, через призму туризма в Украинских Карпатах.

    Так вот, на высоте уровня моря температура кипения воды равна +100 градусам по Цельсию.

    На высоте 500 метров точка кипения уже определяется как +98 градусов (+98.3).

    Высота в 1000 метров даёт нам точку кипения, равную +97 градусам (+96.7).

    Высота в 1500 метров определяет точку кипения, равную +95 градусам.

    Ну и высотный предел для Украинских Карпат, составляющий 2000 метров над уровнем моря, даёт точку кипения воды, равную +93 градусам (+93.3).

    Я с большим трудом представляю ситуационно туристов, которые варят себе борщ на вершине Говерлы (2061 м), которая является тем самым высотным пределом для рассматриваемых нами Украинских Карпат. Ну, бивуаки, конечно же, туристы разбивают на разных карпатских высотах, всякое бывает, но суть моей мысли здесь в том, что даже на вершине Говерлы температура кипения воды будет меньше сотни всего на семь градусов.

    Ну, я могу там понять, когда говорят, вот мол базовый лагерь на Эвересте на высоте в 5000 метров и вода кипит при +83 градусах. Здесь температура кипения воды заметно ниже. Но "карпатскую разницу" в семь градусов рассматривать как достаточно серьёзный аргумент в разговоре о времени приготовления той или иной пищи - просто смешно. А ещё, если учитывать, что бивуаки ставят обычно заметно ниже высотного предела, то разница в температуре кипения воды ещё меньше и потому всё ещё смешнее. Но, тем не менее, эффект существует как факт и его нельзя отрицать, просто в карпатских горах он не настолько сильно влияет на скорость приготовления пищи, чтобы его серьёзно учитывать.


    И снова вернёмся к высотному вопросу. Как видите, поход в горы и последующий за этим набор высоты сопровождается целым рядом нюансов.

    На этот раз мы рассмотрим солнечную радиацию, а если быть точнее - ультрафиолетовое излучение.

    How to Go

    Ультрафиолетовое излучение неощутимо человеком, но его воздействие вызывает радиационное поражение глаза.

    Привычная среда обитания человека расположена в большей мере в низинах и на малых высотах относительно уровня моря. Благодаря этому, слой атмосферы над человеком максимально толстый или стремится к этому. В свою очередь, это приводит к тому, что большая часть ультрафиолетового спектра излучения Солнца поглощается атмосферой Земли.

    На самом деле, всё несколько сложнее. Само по себе ультрафиолетовое излучение разделяют на несколько видов, каждый из этих видов по-разному реагирует с атмосферой нашей планеты. Но, не будем углубляться в такие тонкости - здесь вам не учебник по физике ;)

    Так вот, вернёмся к нашим баранам горам. Как вы уже должно быть и сами догадались, подъём в горы ведёт к уменьшению толщины слоя воздуха, работающего на поглощение ультрафиолетового спектра излучения Солнца. Я думаю, не менее понятно, что ни к чему хорошему это не ведёт.

    На протяжении нескольких походных дней в горах можно неслабо пожечь сетчатку своих глаз. Для того, чтобы уберечь глаза от вредного воздействия ультрафиолета, следует носить специальные очки.

    How to Go

    При этом, необходимо понимать, что в горах нельзя носить "простые" солнцезащитные очки. Вообще, эти самые очки разделяют на классы защиты от ультрафиолетового излучения. Чем на большие высоты вы собираетесь забираться, тем более высокий класс защиты вам потребуется.

    Очки из стекла являются непрозрачными для ультрафиолетового излучения, но они довольно таки тяжёлые и при падении на землю могут разбиться, а можно ведь и "своим лицом вместе с этими очками на камни упасть", стеклом пораниться. Но, так или иначе, вариант со стеклом годный.

    Самыми популярными среди спортсменов и просто любителей активного отдыха являются очки из поликарбоната - они прочные и лёгкие.

    Защита от ультрафиолета является свойством самого поликарбоната, если, конечно же, при его изготовлении были внесены необходимые для этого вещества-добавки - так называемые поглотители ультрафиолета (англ. - "ultraviolet absorbers"), которые поглощают ультрафиолетовое излучение и переводят его в тепловую энергию (которая рассеивается в виде инфракрасного излучения).

    В данный момент я пользуюсь поликарбонатными солнцезащитными очками третьей категории защиты от ультрафиолетового излучения, итальянского производства (см. на фото ниже). Убеждён, что для Карпат этого достаточно. Подробнее про используемые мною очки можно почитать здесь.

    How to Go How to Go

    Запомните: очки из поликарбоната с хорошей защитой от ультрафиолетового излучения, к тому же ещё и с зеркальным покрытием - стоят дорого!

    Дешёвые пластиковые солнцезащитные очки, которые порой можно купить в переулке за абсурдно смешную цену, на самом деле опасны для вашего здоровья! Они плохо защищают от ультрафиолета или вообще никак не защищают, при этом затемнение видимого вашими глазами спектра излучения приводит к тому, что глаз расширяет свой зрачок и хватает ещё больше ультрафиолета - то есть действие таких очков не приводит к уменьшению количества попадающего в глаза ультрафиолета, а наоборот, ещё больше его увеличивает. Такие очки покупают и носят люди, "не ведающие, чего они творят". В горы с такими очками ходить ни в коем случае нельзя!

    Если по какой-нибудь причине вы не можете приобрести качественные поликарбонатные очки с высоким уровнем защиты от ультрафиолета, то лучше путешествовать по горам "как есть" (без солнцезащитных очков). Как вариант - купите очки из стекла.

    Интенсивность ультрафиолетового излучения возрастает на 10% через каждую тысячу метров высоты. Так, на вершине Говерлы интенсивность ультрафиолетового излучения на 20% больше.

    При всём при этом, следует понимать, что не только высота является тем фактором, который приводит к увеличению количества ультрафиолета, попадающего в глаза туриста. Зимой виновником торжества является ко всему ещё и снег - он отражает до 90% ультрафиолета вам в глаза.

    Интенсивный ультрафиолет и снежный покров могут привести к явлению, которое туристы называют "снежной слепотой".

    How to Go How to Go

    По-научному, явление "снежной слепоты" называется снежной офтальмией и по своей сути она является ожогом глаза, вызванным отражённым от снега ультрафиолетовым излучением. На фото выше запечатлён я, получивший этот самый ожог посреди снега, в солнечный день, выйдя из тёмной колыбы. Возврат в тёмное помещение, кстати, приводит к "возвращению зрения", а снаружи - очень больно смотреть; с закрытыми глазами я простоял то ли тридцать минут, то ли целый час. Только потом "зрение вернулось". Очков у меня, к сожалению, с собой не было!

    Как видите, снежная офтальмия приводит к тому, что вы становитесь недееспособным и не можете продолжать поход, в противном случае вы будете натыкаться на всё подряд или улетите со склона горы вниз. При получении ожога глаз ультрафиолетом, для немедленного "возобновления зрения" необходимо дать пострадавшему солнцезащитные очки, это должно помочь.

    Нужно понимать, что снежная слепота не приводит к потере зрения как такового. Просто из-за ожога глазам смотреть больно на свет и вы их сами закрываете - потому ничего и не видите. Открыв глаза, сразу же закрываете их назад, потому что больно. Можно расположить ладонь перед глазами и смотреть сквозь узкую щель между пальцами, но даже через эту узкую щель смотреть почти невозможно, да и невидно толком то ничего.

    Снежная офтальмия - явление опасное, можно конкретно так глаза свои пожечь, что может вам "выйти боком" в дальнейшем. При достаточно сильном ожоге, продолжать днём поход без солнцезащитных очков вы не сможете вообще. Чем выше в горы - тем всё ещё хуже.


    Далее следует поговорить про обувь туриста.

    Зимний вариант вашей обувки должен предусматривать нахождение на сильном морозе - вашим ногам должно быть тепло. Ещё одна немаловажная положительная черта - непромокаемость: ноги у туриста должны быть сухими, насколько это возможно.

    How to Go How to Go

    Зимняя обувь также может хорошо подходить и для походов в межсезонье. С обувью для лета всё очень просто - она должна быть удобной и, как говорится, по-сезону. Хотя, как на мой взгляд, однозначных вариантов по выбору летней обуви таки нет, во всяком случае - по поводу того или иного выбора можно поспорить, приводя аргументы "за" и "против".

    Обувь не должна легко скользить, вы должны чувствовать в ней себя надёжно стоящим на том или ином рельефе местности.

    How to Go How to Go

    В обуви со скользкой подошвой вы рискуете - падать всегда неприятно и больно, ну и можно неслабо так упасть на сложном рельефе, что может закончится печальным образом. Отсюда делаем простой вывод - обувь для походов следует выбирать с достаточно агрессивным протектором, чтобы не проскальзывать по (мокрой) траве на крутых склонах и надёжно фиксироваться на снегу или где-либо ещё.

    При покупке обуви, специализированной для туризма и других спортивных целей, вам следует обратить своё внимание на так называемые трекинговые ботинки или горные/альпинистские, они обладают правильным протектором, поскольку они как раз и разработаны специально для походов по сложному рельефу местности. Кроссовки или кеды бывают с разной подошвой (протектором), всегда выбирайте наиболее агрессивный вариант - не прогадаете.

    Вообще, без обуви в походе очень грустно, поэтому она должна быть надёжной и не рваться на первом же вами пройденном километре маршрута. И на втором - тоже! И на третьем... Ну, вы меня поняли.

    Запомните: дешёвой хорошей обуви для туризма нет! Хотя, конечно же, можно идти на те или иные компромиссы.

    Я уже написал ранее, что для предотвращения попадания снега внутрь обуви следует воспользоваться бахилами. Но, если бахил нет, а пойти в зимний поход всё же очень хочется - можно попробовать бюджетный вариант, как показано на иллюстрации ниже :)

    How to Go How to Go

    Если кому не понятно по иллюстрации выше: у двоих участников нашей походной группы штаны примотаны к обуви широким скотчем. Само-собой разумеется, что советовать такое недоразумение решение в качестве постоянного я бы ни в коем случае не стал, тем более - для серьёзного зимнего похода Карпатами, но этот вариант таки работает.

    Обратите, кстати, своё внимание на то, что штаны не просто примотаны скотчем, но в конце выполнено ещё и несколько шлагов вокруг подошвы - это необходимо для надёжного закрепления рассматриваемых "нанотехнологий" на обуви туриста.

    Ещё один совет по поводу вашей обуви: для того, чтобы "бантик" шнурков со временем не развязывался, завяжите получившиеся петли "бантика" простым узлом. Затягивать сильно не следует, иначе потом будете долго обувь снимать ;)


    И в завершение снежной тематики, предлагаю вам ещё раз оценить разницу между зимой и летом. Для сравнения, привожу ниже фотографии с вершины карпатской горы Говерлы/2061, сделанные мной в январе и августе.

    How to Go How to Go

    (На фото выше: слева и справа - вершина Говерлы, август)

    How to Go How to Go

    (На фото выше: слева и справа - вершина Говерлы, январь)

    Приведённые мной выше иллюстрации должны служить вам простым напоминанием: ходить зимой по Карпатским горам - это вам не письку воробьям показывать очень серьёзно, от вас требуется глубокое понимание того "куда вы идёте" и "что вас там ждёт", какое для того или иного похода нужно снаряжение и как с ним следует работать.

    Danger!

    Отсутствие необходимого снаряжения, ошибки при работе с имеющимся в наличии снаряжением, банальное несоответствие ваших физических возможностей уровню сложности похода, неправильная оценка ситуации и принятие последующих неверных решений могут привести к вашей гибели, а также к гибели других людей.

    Подводя итог под зимними Карпатами, должен сказать, что в походе следует быть внимательным, поскольку до тех пор пока на склонах гор лежит катабельное количество снега - существует вероятность неиллюзорной коллизии представителей разных видов спорта.

    How to Go

    У лыжника надет шлем на голову, а вот у пешеходных туристов обычно никакой защиты головы нет, отсюда делаем вывод: если полетите кувырком по склону - лыжнику всё равно, а вот вам будет совсем не смешно. Сценарий дальнейшего развития событий может быть разным (ужасы додумайте сами).


    Путешествуя Карпатами по местам, имеющим статус заповедных или с установленным каким-либо другим специальным положением, следует строго придерживаться правил нахождения и поведения на той или иной охраняемой территории соответственно.

    How to Go How to Go

    Собственно сами правила можно встретить в виде предупреждающих/поясняющих табличек.

    How to Go How to Go

    Общие запреты (обычно): нельзя охотиться, рыбачить.

    Дополнительные запреты: запрещается рубка деревьев и разведение костра.

    Я специально не внёс такое понятие как "нельзя мусорить" ни в общие запреты, ни в дополнительные. Сделал я это потому, что мусорить нельзя везде, независимо от того, стоит табличка "Не мусорить!" или нет. Неписанное правило для всех туристов заключается в запрете на постепенное превращение того или иного места в свалку мусора, за исключением специально отведённых для этого точек.

    Отследить туристов, намусоривших где-нибудь в лесу, практически нереально - оставил после себя кучу мусора и ушёл: "никто ничего не видел, никто ничего не слышал", это же не с огнестрельным охотничьим оружием по лесу ходить (в карман ружьё или винтовку не спрячешь), поэтому нет разницы между официальным запретом и неписанным правилом культуры поведения - мусорить не запретишь, вернее запретить то можно, но реально кого-нибудь поймать, затем доказать сам факт нарушения и оштрафовать невозможно очень сложно.

    Мусор мусору рознь, на этом остановлюсь немного подробнее. Думаю понятно, что, в зависимости от самой природы мусора, он взаимодействует с окружающей средой по-разному. В данном конкретном случае нас интересует только время, которое необходимо для, так сказать, самоисцеления загаженной мусором местности, всмысле - за какое время тот или иной мусор исчезнет сам по себе (сгниёт, проржавеет, в общем - усвоится средой).

    Итак, вот вам небольшая сравнительная табличка:

    - Консервная жестяная банка имеет защитное покрытие и потому будет портить собой пейзаж долго, она может пролежать до сотни лет;

    - Если консервную жестяную банку обжечь на костре, то она быстро проржавеет и исчезнет за несколько лет (2-3 года);

    - Алюминиевые банки от пива или консервов будут лежать целую вечность;

    - Бумага будет напоминать о своём присутствии от 3 до 5 лет;

    - Шерстяная ткань лежит до 40 лет;

    - Пластик может просуществовать ещё сотни лет, правда под ультрафиолетом от солнца он может распадаться гораздо быстрее.

    How to Go How to Go

    Опираясь на указанные сроки жизни того или иного мусора, можно дать следующие советы по охранению окружающей среды:

    - Органический мусор (объедки, шкурку от картошки, скорлупу от яиц и т.п.) лучше всего сжечь на костре, но можно и оставлять как есть;

    - Жестяные консервные банки не обязательно забирать с собой, их можно бросить в костёр, где так и оставить, или потом закопать в землю;

    - Алюминиевые банки нужно забирать с собой;

    - Бумагу следует кидать в костёр, за исключением использованной туалетной :)

    - Всякую пластиковую хрень необходимо обязательно сжигать на костре или забирать с собой;

    - Стеклянные банки и бутылки лучше всего унести с собой, но можно и разбить их на мелкие кусочки, после чего закопать в землю;

    - Опустевшие газовые баллоны и разрядившиеся батарейки (одноразовые гальванические элементы) следует уносить с собой;

    - С прочим мусором разбирайтесь так: если горит - в костёр, не горит - надо забирать, ржавеет - решение неоднозначно.

    Написанные выше советы - это всего лишь мои рекомендации по утилизации мусора, не нужно воспринимать их как догму и бездумно им следовать, но согласовывать с ними свои действия всё же было бы правильным решением, как на мой взгляд.

    Культура поведения на природе в основном зависит исключительно от убеждений, воспитания самих туристов. Запомните следующее: никто за вами убирать в лесу не станет, а вы в него ещё, может быть, не раз вернётесь...


    Если уж зашло упоминание о разведении костра, то про собственно костёр следует рассказать более детально.

    How to Go How to Go

    Вообще, когда мы говорим о костре, то сложно удержаться от мысли, что костёр является одним из символов туризма. Ну, если обозначать той или иной символикой те или иные туристические "специальные олимпиады", то получается как-то так: альпинизм - ледоруб, пешеходный туризм - компас, палатка или костёр. Да, именно костёр, а точнее - сам огонь, для человека является не просто наблюдаемым процессом горения вещества, он, на самом деле, является чуть ли ни главным понятием, отделяющим собственно человека от другой живности на нашей планете. Человек, познав природу и силу огня, достиг всего того, что мы сейчас имеем. Наверное, благодаря генетической памяти наших далёких предков, заложено в нас современных чувство уюта и спокойствия в момент созерцания горения дров в костре, печи или камине. В самой неблагоприятной ситуации, разведение костра - именно то средство, которое согревает и физически, и психологически (духовно, если хотите).

    Итак, вернёмся от философии бытия человека к разведению костра.

    How to Go How to Go

    Я уже упоминал в этой статье о том, что разведение костра, сопряжённое с заготовкой дров, занятие не из лёгких. Теперь скажу так - порой заготовка дров превращается в каторгу, поскольку та или иная древесина по-разному сопротивляется пиле и топору.

    Иногда, рубить/пилить нетолстое бревно - целая театральная драматическая постановка в нескольких актах, с оказанием медицинской помощи :)

    Про заготовление дров я уже рассказывал, теперь остановимся только на разведении костра.

    How to Go

    Топливом для костра является древесина - органический материал, поддерживающий процесс горения.

    В костёр кидают:

    - рюкзак товарища;

    - дрова (специально заготовленная древесина из стволов и толстых веток дерева);

    - остальные ветки дерева (более тонкие);

    - хворост (нападавшие с деревьев ветки).

    Горение древесины представляет собой процесс интенсивного окисления, для него необходима достаточно высокая температура и воздух (кислород).

    Возгорание древесины происходит примерно в температурном диапазоне 200-300 градусов выше нуля по Цельсию. Начавшееся горение сопровождается пламенем и приводит к выделению большого количества тепла, которое обеспечивает самоподдержание необходимой температуры для горения и дальнейшее её увеличение.

    How to Go

    Основную массу древесины составляет целлюлоза, температура воспламенения которой равна 275 градусам выше нуля по Цельсию. Кстати, именно поэтому иногда за температуру возгорания дерева принимают упомянутое значение в 275 градусов.

    Ещё, древесина имеет в своём составе смолы и минеральные вещества, из последних получается зола. Также, в древесине присутствует некоторое количество воды (23% и более - древесина сырая, 12% и менее - сухая). Сырые дрова горят плохо, сильно дымят.

    Использование костра для приготовления пищи сводится к закреплению над огнём котелка, в котором и происходит приготовление тех или иных вкусностей. Для того, чтобы закрепить котелок над костром, необходимо две стойки и перекладина, которая устанавливается на стойки.

    Обычно, туристы стойки делают из подручных веток деревьев. Ветку необходимо подобрать такую, чтобы можно было на ней выделить участок с разветвлением на одном из концов будущей стойки, на котором перекладина будет надёжно зафиксирована. Противоположный конец ветки (стойки) затачивается топором или ножом для облегчения его вхождения в землю.

    Котелок вешается над костром путём продевания перекладины непосредственно через его рукоятку, или же с помощью крюка, соединяющего собой перекладину с рукояткой уже упомянутого котелка.

    Крюк для подвески котелка можно изготовить в походе опять же из ветки, как он выглядит показано на иллюстрации ниже.

    How to Go

    Когда вы разводите костёр в лесу - на вас ложится груз ответственности, связанный с пожарной безопасностью.

    Необходимо чётко понимать, что легкомысленное отношение к костру, игнорирование мер пожарной безопасности - всё это может привести к костру в масштабах леса, в котором могут погибнуть лесные обитатели и даже люди.

    How to Go How to Go

    Лесные массивы являются очень пожароопасными объектами, в основном, сухим летом. Необходимо внимательно относиться к этому вопросу, поскольку поджечь лес просто, а причинённый в результате этого урон природе - колоссальный.


    Теперь поговорим про указатели направлений на объекты и т.п. элементы в Украинских Карпатах.

    How to Go How to Go

    Вообще, указателей направлений на тот или иной объект в Карпатах довольно таки много. С их помощью можно быстро сориентироваться в необходимом вам направлении и продолжить своё движение, ну, куда там вам нужно было.

    Надписи на указателях направления обычно выполнены на нескольких языках, также на них указано расстояние до объекта и время, которое туристу необходимо затратить для преодоления этого расстояния.

    Но, всё же не стоит путать указатель направления на тот или иной объект с так называемым маркером туристического маршрута.

    How to Go

    Можно сказать, что туристические маршруты в Украинских Карпатах хорошо промаркерованы. Маркеры позволяют определить, двигаетесь ли вы по уже проложенному туристическому маршруту, или начали прокладывать свой собственный маршрут :)

    Маркеры маршрутов соответствуют маршрутам, обозначенным на туристических картах. Это позволяет туристам отслеживать своё местоположение, что ведёт к значительному снижению количества случаев потери ориентации на местности.

    Опытные туристы маркеры используют скорее для подтверждения правильности своего движения, чем для определения оного.

    How to Go How to Go

    На маркере туристического маршрута может также быть указан номер этого маршрута.


    Случаи разными бывают, вы не застрахованы от неприятностей в походе. Может случиться так, что вам необходимо будет подать сигнал бедствия.

    О том, как это сделать - далее.

    How to Go How to Go

    Довольно таки часто, на внутренней стороне клапана туристического рюкзака располагается информация по организации сигналов бедствия в походе.

    Но, это вовсе не правило, поэтому данную информацию следует запомнить наизусть, а не читать её с памятки на клапане рюкзака. Более того, в походе ваш рюкзак может быть утерян, вместе с памяткой.

    Итак, собственно памятка туристу:

  • Сигнал бедствия альпинистов.
  • - Подача сигнала бедствия альпинистов: шесть сигналов в минуту, минутная пауза, ещё шесть сигналов в минуту;

    - Ответ на сигнал бедствия альпинистов: три сигнала в минуту, минутная пауза, ещё три сигнала в минуту;

    (Сигналы подаются голосом, свистком, зеркалом, фотовспышкой, фонариком, выстрелом)

  • Классический сигнал бедствия "SOS".
  • - Подача сигнала бедствия "SOS": три "точки", три "тире", три "точки";

    - Сигнальная ракета красного цвета - SOS. Сигнальная ракета белого цвета - сигнал принят;

    - Варианты подачи классического сигнала "SOS":

    How to Go

  • Взаимодействие с авиацией.
  • How to Go

    - Руки вверх (нужна помощь);

    - Руки расположены по форме английской буквы "N" (помощь не нужна).


    Если говорим про подачу сигнала бедствия, то следует и упомянуть современные технологии реализации связи, а именно - мобильный телефон.

    How to Go

    Необходимо понимать, что, хоть Украинские Карпаты и являются достаточно обжитой местностью, связь по мобильному телефону возможна не везде.

    Карпаты обладают зонами, где "мобилка не ловит" или связь очень слабая (плохая), это связано с рельефом местности и покрытием рассматриваемой территории тем или иным оператором связи. Связаться с кем-нибудь по мобильному телефону в таком месте или сложно, или невозможно в принципе.

    Ещё один важный момент: во время похода ваш мобильный телефон должен быть выключен, а включаться только для сеанса связи. Так заряда его аккумулятора хватит на более продолжительный отрезок времени.

    Связь можно организовать с помощью раций.

    How to Go

    Рация - переносное приёмопередающее устройство, с помощью которого можно держать связь между участниками походной группы, это очень удобно.

    How to Go How to Go

    При работе с рациями следует учитывать предельную дальность связи и рельеф местности!


    Теперь несколько слов про бинокль.

    How to Go

    Бинокль - оптический прибор, который предназначен для рассматривания удалённых объектов двумя глазами. Именно благодаря тому, что в бинокле задействованы оба глаза наблюдателя, упомянутым оптическим прибором обеспечивается так называемое стереоскопическое зрение.

    Для реализации бинокля используют систему призм "Порро" (Малофеева-Порро) или так называемую "roof"-систему.

    На иллюстрации выше показан бинокль, в основе которого лежит уже упомянутая система призм "roof".

    Cистему призм "Порро" принято считать классической, такие бинокли дешевле в производстве.

    Система призм "roof" (англ. - "руф") позволяет биноклю быть более компактным.

    Бинокль с "roof"-системой призм даёт более резкое изображение и обеспечивает лучшую цветопередачу, относительно бинокля с системой "Порро".

    В туристическом походе необходимость иметь с собой бинокль - спорная тема. Так, например, из более чем трёх десятков совершённых мной походов по Карпатам, бинокль мне понадобился всего лишь в одном походе (при этом, тогда я его оставил дома). Ну, я скажу так - компактный бинокль на основе "roof"-системы призм не помешает, но необходимость в упомянутом оптическом приборе в большей мере зависит от ваших персональных потребностей, а не является обязательной.


    Собираясь в поход, следует уделить внимание контролю за весом собственно взятого снаряжения и рюкзака в целом. О чём далее.

    Когда вы дома, перед походом, наденете на себя тяжёлый рюкзак и вроде бы всё нормально - не льстите себе, поскольку через минуту-другую вы свой рюкзак снимите, а в походе рюкзак будет всё время на вашей спине и "лишние килограммы" из него никуда не деть.

    Итак, следует разделить содержимое рюкзака на два типа вещей, а именно: одни вещи с вами постоянно и неизменны в своём весе, остальные же являются так называемым расходным материалом и вес таковых может уменьшаться до нуля - провизия (еда), топливо для газовой горелки или примуса.

    Чем дольше вы в походе, тем меньше у вас провизии и тем легче становится ваш рюкзак. На это, конечно, следует рассчитывать, но и не надо здесь забывать про начальные условия похода - все расходные материалы у вас в рюкзаке и он достигает своего максимального веса, который будет оставаться таким до первого бивуака, то есть на протяжении целого дня (обычно это так). Надо сказать, что на привалах с приёмом пищи в большей или меньшей мере уменьшается вес рюкзака, но это работает только в том случае, если "едят из вашего рюкзака" ;)

    Так или иначе, вы должны чётко понимать, сколько веса сможете нести на себе целый день!

    Особо "одарённые интеллектом" начинающие туристы почему-то считают, что набрать с собой в поход просто нереальный (как окажется в дальнейшем) для них вес снаряжения и продуктов питания - это нормально, а если что: другие участники похода понесут всю эту хе*ню вместо них.

    На самом деле, обычно всё происходит далеко не так. Опытные туристы хорошо знают свои возможности относительно предстоящего маршрута, его трудностей и требуемых в связи с этим физических затрат на их преодоление. Никому лишний груз не нужен, поскольку это лишние затраты сил и, как следствие - утрата комфортных условий пребывания на маршруте. В носильщики никто никому не нанимался, а поэтому вам либо придётся тащить всё по прежнему на себе, либо выкинуть. А отсюда следует, что необходимо тщательно собирать свой рюкзак, контроллируя его вес, не брать тех вещей, без которых можно обойтись, согласовывать набор провизии со всей группой, насколько это возможно, чтобы тем или иным провиантом не бессмысленно и беспощадно дублировать друг друга (хотя в этом тоже есть смысл, но к этому вопросу также не следует подходить бездумно!), а дополнять и тем самым вносить разнообразие в походную кулинарию.

    Вес вашего рюкзака зависит от вещей, которые вы с собой берёте, каждая казалось бы маловесящая мелочь в совокупности даёт конечный результат.

    Чтобы вы могли более-менее ориентироваться в массе (весе) некоторых вещей, которые у вас по идее должны быть с собой в рюкзаке, я предоставляю следующую информацию, полученную с помощью электронных весов:

    How to Go

    (На фото выше: 1 - стандартный коробок спичек [10 г]. 2 - пачка сухого горючего (8 таблеток) [78 г]. 3 - аптечка (сумка "Татонка", авторская сборка) [828 г].)

    How to Go

    (На фото выше: 1 - фонарь налобный "Petzl Tikka XP" (+3 "AAA") [97 г]. 2 - элемент питания "ААА" [12 г]. 3 - элемент питания "АА" [18 г].)

    How to Go

    (На фото выше: 1 - горелка "Ковеа-мунволкер" (с коробочкой) [367 г]. 2 - баллон с газом "Примус-450г" [657 г]. 3 - ветрозащита для горелки (с чехлом) [236 г].)

    How to Go

    (На фото выше: 1 - нож "Викторинокс-рюкзак" [106 г]. 2 - нож туристический большой (с ножнами) [246 г]. 3 - пила цепная "Для рыбаков, охотников, туристов" (с коробочкой) [216 г].)

    How to Go

    (На фото выше: 1 - мобильный телефон "Samsung G-600" [105 г]. 2 - КПК "Asus 686" [198 г]. 3 - компас "military" [96 г].)

    Давайте теперь попробуем собрать вещи в рюкзак, приблизительно представив его конечный вес.

    Берём спальный мешок (2 кг), топор (~0.8 кг), запас батареек к фонарику (3х"ААА", 0.036 кг) и фонарик (с батарейками, 0.097 кг), баллон для газовой горелки и горелку с ветрозащитой для неё (1.26 кг), КПК-GPS и мобильный телефон (0.303 кг), компас (0.096 кг), ножи (0.352 кг), аптечку (0.828 кг), не забываем про спички (3 коробка, 0.03 кг) и сухое горючее (2 пачки, 0.156 кг), пилу (0.216 кг).

    Итого, получаем шесть килограммов (следует воспринимать полученное значение только как ориентировочное). Это уже немало.

    Ещё добавим ко всему вес пустого рюкзака, палатку, специальное снаряжение в состоянии переноски (верёвка, "система", карабины, ледоруб и/или трекеры, кошки), одежду (запасную, дополнительную), столовую посуду и провизию, а также всё остальное, что вы решили поместить в рюкзак.

    В результате, вес вашего рюкзака перед выходом на маршрут может составить 15-30 кг!


    Перед тем, как вы таки пойдёте в свой первый поход по Украинским Карпатам, следует уяснить себе размеры этих гор и расстояния, которые вам необходимо будет преодолевать по карпатскому рельефу той или иной трудности.

    Чтобы сопоставить размеры гор с размером человека, обратите своё внимание на фотографию ниже. В свою очередь, чтобы меня проще было на предложенной фотографии заметить, я указал себя на ней красной стрелочкой...

    How to Go

    (На фото выше: я и Роман Рогов на склоне горы Петрос, сентябрь, 2008 год)

    А вот ещё одна иллюстрация на подобную тематику, я снова отмечен красной стрелочкой:

    How to Go

    (На фото выше: я и Антон Веселовский на горе Петрос, июнь, 2011 год)


    А теперь, как и обещал ранее, несколько слов про флору и фауну Украинских Карпат.

    How to Go

    Украинские Карпаты отличаются большим разнообразием флоры и фауны, хотя это может быть и незаметно на первый взгляд.

    Так, для примера, территорию Карпатского биосферного заповедника населяют:

    - 64 вида млекопитающих (медведь, волк, рысь, кабан, олень и другие);

    - 173 вида птиц (рябчик, тетерев, дятел, неясыть, сапсан и другие);

    - 9 видов пресмыкающихся;

    - 13 видов земноводных;

    - 23 вида рыб;

    - более 10 тысяч видов бесхребетных животных.

    Поскольку представители фауны не спешат на встречу с человеком и порой даже всячески избегают этого, то их туристы в большинстве своём и не замечают, поэтому может сложиться ложное впечатление о скудности фауны. Это ложное восприятие окружающей среды быстро разрушается в случае наличия снежного покрова - вы заметите множество следов, оставленных разной живностью.

    How to Go

    Если быть достаточно внимательным и удачливым, то вы сможете обнаружить следы присутствия тех или иных представителей фауны.

    How to Go How to Go

    (На фото выше: слева - заячьи следы на снегу, справа - найденное мной в лесу перо канюка)

    Но, прежде чем продолжить свой рассказ про фауну Карпат, вернёмся к флоре.

    Итак, флора, всмысле растения.

    Здесь всё достаточно просто: дерево может банально упасть и причинить травму той или иной тяжести, вплоть до несовместимой с жизнью, ну а всякие плоды и прочие части растений - привести к отравлению разной степени тяжести.

    Как на мой взгляд, наибольшую опасность для туристов представляют собой грибы - так называемая микофлора (кстати, в данный момент грибы не относятся биологами непосредственно к флоре и термин "микофлора" считается устаревшим). Опасность кроется как в самих грибах, которые могут оказаться не совсем съедобными ядовитыми, так и в том, что многие их находят, специально собирают и жрут :)

    How to Go How to Go

    (На фото выше съедобные грибы: слева - сыроежки, справа - жёлтые грузди)

    Покушать грибов в походе - большое удовольствие и разнообразие рациона туристического питания, но для сбора грибов необходимо быть достаточно хорошим грибником и знать особенности тех или иных грибов.

    Сбор грибов - занятие ответственное и требующее сильной концентрации внимания грибника.

    How to Go

    Наиболее ценным и вкусным грибом принято считать так называемый белый гриб (боровик). Если вы когда-нибудь подержали в своих руках боровик и внимательно осмотрели его на предмет визуальных особенностей, то потом его перепутать с каким-нибудь другим грибом довольно таки сложно, что делает сбор и поедание таких грибов достаточно безопасным занятием даже для грибников, не обладающих большим опытом.

    How to Go

    (На фото выше: белый гриб)

    Ещё очень вкусными и ценными грибами считаются лисички и опята, эти грибы, также как и боровики, годятся для употребления в пищу в любом виде кулинарной обработки. Например, поджаренные опята с луком, овечья брынза от гуцулов и мамалыга - очень вкусное блюдо (см. на фото ниже).

    How to Go How to Go

    (На фото выше: слева - жарятся опята с луком, справа - блюдо из мамалыги с брынзой и жареными грибами-опятами с луком)

    Кстати, если кто не знает: мамалыга - густая каша из кукурузной муки, брынза - рассольный сыр, который делают из овечьего молока, коровьего или козьего молока, или смеси из молока упомянутых животных.

    Грузди также считаются очень ценными грибами, но в основном рекомендуются к использованию в пищу в засоленном виде! Поскольку процесс засолки длительный и происходит на протяжении немалого количества дней, то можно сделать простой вывод: в походе грузди собирать нет никакого смысла.

    Сыроежки - достаточно ценные, вкусные и очень распространённые грибы. Но не все сыроежки одинаково полезны, поэтому если хотите их собирать, то следует достаточно хорошо разбираться в этих грибах. Например, этот гриб неопытный грибник может печально попутать со смертельно ядовитой бледной поганкой!

    Danger!

    Помните: не все грибы съедобны! Некоторые из них можно съесть только один раз в своей жизни, эта трапеза её и завершит.

    Для примера, при отравлении бледной поганкой летальность (смертность) достигает 90% и является самой высокой среди всех отравлений ядовитыми грибами.

    Летальная доза (100% смертность): при употреблении в пищу 1 грамма свежих грибов на каждый 1 килограмм массы тела человека, этот гриб съевшего, наблюдается пиз*ец смертельный исход. Иными словами, если Ваша масса составляет, к примеру, 60 кг, то Вы гарантированно умрёте от съеденных Вами 60 г бледной поганки (подразумевается масса свежего гриба).

    Латентный (скрытый) период отравления поганкой - 6-9 часов (редко 10-15 часов, очень редко 16-36 часов), потом поевшему грибочков человеку становится плохо...

    ("Медицинская токсикология", Лужников Е.А., 2012, глава - "Отравления ядовитыми грибами", с. №730)

    Бледная поганка - смертельно ядовитый гриб, распространён по всей Украине, встречается часто.

    ("Флора грибов Украины. Аманитальные грибы.", Вассер С.П., 1992, с. №126)

    Внимание: бледная поганка остаётся смертельно ядовитой после варки, жарения или сушки - токсины (яд) бледной поганки не разрушаются при термической обработке или высушивании грибов!

    В результате отравления грибом-поганкой происходит поражение печени, почек, возникает сердечная недостаточность, всё это ведёт к коме и прекращению жизнедеятельности пострадавшего. Важно знать, что при отравлении бледной поганкой характерно наличие так называемого "периода мнимого (ложного) благополучия", который наступает через несколько дней и, в результате улучшения самочувствия пострадавшего, воспринимается как выздоровление, но спустя некоторое время всё становится ещё хуже! Оказание медицинской помощи малоэффективно сказывается на происходящем и какое-либо лечение часто оказывается бесполезным.

    Конечно, мухомор однозначно никто не положит в котёл, да и поганку специально есть никто не станет. Но, если в вашей походной группе хорошо знающего грибы человека нет в наличии, то лучше отказаться от затеи отведать вкусных карпатских грибочков, иначе трапеза может закончится отравлением теми или иными ядовитыми веществами из собранных грибов. И закончится это может весьма трагическим образом.

    Вернёмся к представителям карпатской фауны...

    How to Go

    (На фото выше: в моей руке ломкая веретеница (Anguis fragilis), безногая ящерица; 14/09/2008)

    Хочу вам дать несколько советов по взаимодействию с живностью.

    How to Go

    (На фото выше: передо мной занимает оборонительную позицию гадюка обыкновенная (Vipera berus), необычной окраски; 09/10/2016)

    Общий совет по поведению с теми или иными представителями фауны Карпат можно сформулировать так: если вы позволяете себе взять представителя фауны непосредственно в руки или взаимодействовать каким-нибудь иным образом, то должны быть достаточно уверены в том, что знаете с кем действительно имеете дело, знаете что вы делаете и чем это может вам грозить.

    How to Go How to Go

    (На фото выше: огненная саламандра)

    Далее я хочу немного подробнее рассказать про нескольких представителей карпатской фауны - с некоторыми в походе у вас есть наибольшие шансы встретиться, а с некоторыми вам лучше вообще никогда не встречаться.

    Начнём, пожалуй, с... коровы.

    How to Go How to Go

    Корова - одомашненное существо (парнокопытное жвачное животное), медленно пережёвывающее пейзаж. До вас ей дела никакого обычно нет.

    Самцы - быки, самки - коровы. Взрослые особи весят примерно от 450 до 900 кг, что вполне однозначно определяет исход столкновения с человеком.

    На туристических тропах вы можете встретится с целым стадом коров, перегоняемых по сезону местными жителями на альпийские луга и обратно.

    How to Go

    Коровы обычно никаких проблем не представляют, достаточно отойти в сторону и не мешать их передвижению. На переходах всё именно так, проблемы могут возникнуть в бивуачное время. Если на ваш бивуак прёт танк корова или целое стадо, то вам необходимо скорректировать маршрут передвижения этого крупного рогатого скота таким образом, чтобы направить идущих на вас коров по маршруту, не пересекающимся с бивуаком. Коровы сами по себе не склонны сносить палатки и обходят их, но могут зацепиться за палаточные растяжки, а ещё они перетопчут те или иные вещи вокруг палатки. Поскольку коровы одомашнены и слушаются людей, то проблем с ними у вас возникнуть не должно.

    Идём дальше, а дальше у нас овцы и бараны.

    How to Go

    Овцы - ещё одни одомашненные животные.

    Самцы - бараны. Самки - овцы. Взрослые особи весят примерно от 45 до 160 кг.

    How to Go

    Никаких проблем овцы для туристов не представляют.

    Вообще, существует стойкое мнение в человеческом обществе, которое заключается в том, что овцы не обладают относительно высоким уровнем интеллектуальных способностей, иными словами - попросту глупы. Возможно, с этим утверждением кому-нибудь и захочется поспорить, но такое сформировавшееся мнение всё же небезосновательно.

    Далее пойдёт рассказ про очень умных животных, прирученных человеком - это лошади (кони).

    How to Go

    Вообще, лошади как изначальный дикий вид не сохранились в природе. Одомашнены человеком, используются оным везде как тяговая сила или же в качестве транспорта.

    Взрослая лошадка весит 400-900 кг, что, в сравнении с человеком, выводит её в ранг тяжёловесов. Стычка с лошадью для человека чревата серьёзными последствиями, но конфликтные ситуации редко возникают по вине лошадей, поскольку кони привыкшие к обществу человека и взаимодействие происходит очень даже корректным образом.

    Самец - конь (жеребец), самки - кобылы. Название "кони" во множественном числе также используют как синоним слова "лошади".

    How to Go How to Go

    (На фото выше: слева - я работаю с лошадью 15/08/2010, справа - моё взаимодействие с лошадью 09/08/2009)

    Вот вы идёте по маршруту своего похода, внезапно видите лошадей. Ну, если вы умеете с лошадьми работать - они обеспечат вас "тоннами" положительных эмоций, фотографий и видеозаписей...

    How to Go How to Go

    (На фото выше: слева - 15/08/2010, справа - 09/08/2009)

    Если умело взаимодействовать с лошадьми, то их очень даже "можно попросить" вести себя так, как тебе этого нужно было...

    How to Go

    Должен сказать, что на альпийских лугах лошади могут вести себя весьма наглым образом. Они умны, способны к организации и могут что-нибудь у вас украсть вкусненького из бивуака, в то время как вы спать будете :)

    Кстати, про лошадей. Их обычно весьма даже просто приманить к себе. Проблема состоит в том, чтобы их отманить от себя. Возможно, это покажется смешным, но когда лошадь с научно-исследовательской миссией попрёт на вашу палатку - смешно вам уже не будет.

    Если работа с лошадью происходит неверным образом, то вполне вероятно, что лошадь ударит вас (обычно задними) копытами в грудь или куда попадёт, в результате этого можно получить травму.

    Нужно помнить, что кони могут вас тяжело травмировать или убить, а ещё они очень больно кусаются. В общем, надеюсь, понятно, что если вы далеки от понимания как именно следует с лошадками работать - обходите их стороной!


    Далее - про медведя.

    How to Go

    (На фото выше: М. Гина, охотник. А что вы хотели? Фотки медведя в Карпатах на момент написания этой статьи я не сделал и в какой-то мере даже рад этому факту.)

    Бурый медведь представляет собой наибольшую опасность в Карпатах, являясь одним из самых крупных и опасных хищников на планете.

    Вес бурого медведя может достигать 400 кг, он хорошо плавает, а молодые особи хорошо лазают по деревьям.

    Анекдот по теме:

    Руководитель походной группы поучает новичков:

    - Запомните, если вы увидите медведя, то кидайте ему говно в глаза и попытайтесь убежать!

    - А что делать, если говна рядом не окажеться?

    - Не волнуйтесь по этому поводу, когда увидите медведя - говна у вас будут полные штаны...

    Несмотря на свой неуклюжий вид, бурый медведь может бежать со скоростью более 50 километров в час и способен легко догнать человека. Вы должны чётко понимать, что просто так убежать от медведя невозможно. Взрослый бурый медведь способен сломать человеку хребет одним ударом лапы.

    Утверждается, что неподвижно стоящего или убегающего человека медведь обычно бьёт по голове или шее, при этом либо происходит скальпирование (срыв куска кожи с головы), либо перелом позвоночника (ломается шея, что принято считать одной из самых тяжёлых травм скелета).

    Также есть мнение, что один из важных советов по поведению с медведем Гризли (подвид бурого медведя, обитающий в Канаде и США) не работает в отношении нашего отечественного Бурого медведя. Собственно, сам совет заключается в том, что при нападении медведя необходимо прикинуться мёртвым. Утверждается, что гризли потеряет к вам интерес, а с бурым медведем такой фокус не пройдёт - он раздерёт вас просто так.

    Анекдот по теме:

    Люди суеверные считают чёрную кошку плохой приметой. Действительно плохая примета - это когда медведь лезет к вам в палатку!

    Я ознакомился с разными историями про встречи людей с медведем. В одной из таких историй даже говорилось о том, что матёрый медведь способен прокусить ствол охотничьего ружья, во что лично я уже не поверил, а мой знакомый (М. Гина), в прошлом - заядлый охотник, подтвердил правильность моего мнения.

    Запомните, что в большинстве случаев медведь сам предпочитает избегать встречи с человеком. Но ситуации разными бывают.

    Большую опасность представляет медведица с медвежатами. Защищая медвежонка, которому, по мнению его матери, возможно угрожает опасность, медведица нападёт на вас. Поэтому, если вы увидите медвежонка и даже когда при этом не будете наблюдать медведицу в поле зрения - уходите как можно скорее!

    Danger!

    Особенно опасен бурый медведь зимой, в состоянии "медведя-шатуна", в котором он не спит в берлоге, а "шатается" по лесу в поисках пищи, чрезвычайно агрессивен из-за голода - сразу же нападает на всех, кого повстречает на своём пути, с одной-единственной целью - убить и съесть, в том числе и на человека.


    Ещё один опасный хищник в Карпатах - волк. Это крупный хищник, способный к организации в достаточно сложную социальную структуру и обладающий относительно высокоразвитым интеллектом.

    Если у вас есть топор, достаточно большой нож или ледоруб - при удачном стечении обстоятельств, с одним-единственным волком вы вполне сможете справиться, даже водиночку. Не имея при себе огнестрельного оружия, даже группе туристов сложно будет оказать эффективное противодействие стае волков. Также как и в случае с медведем, убежать от волков не получится - они способны развить скорость до 60 километров в час.

    Я видел следы волка на снегу в Карпатах, здоровенная такая лапища. Не сфотографировал, поскольку наша группа очень спешила и я не хотел снова отставать из-за возни с фотоаппаратом. Но скажу, что сам факт наблюдения следов заставляет задуматься о том, что в окружающем тебя горном лесу совсем небезопасно и готовым необходимо быть ко всему, постоянно. Беспечность наказуема, летально наказуема...


    Рысь - ещё один достаточно крупный и потому опасный хищник, с которым можно повстречаться в наших Украинских Карпатах.

    Взрослые особи весят примерно от 18 до 30 кг. Охотится рысь преимущественно на зайцев, птиц и мелких грызунов, но крупная рысь может напасть и на небольших копытных животных - например, на косулю.

    Утверждается, что всю Карпатскую горную систему населяет популяция рыси, представленная численностью не менее двух тысяч особей.

    Встретить на своём пути рысь, с которой у вас может завязаться потасовка - ситуация неприятная.

    На первый взгляд может показаться, что рысь - очень осторожный представитель семейства кошачьих и встреча в лесу рыси с человеком эквивалентна выигрышу в лотерею крупной суммы денег. Но это не совсем так. Так или иначе, как утверждает М. Кречмар (российский зоолог), на данный момент не известно ни одного подтверждённого нападения рыси на человека.

    С другой стороны, один мой знакомый утверждает, что подвергся неудачному нападению рыси в сибирской тайге. В своём рассказе он отметил, что рысь прыгает сзади, на спину, и пытается схватить за шею. Не верить его словам у меня нет ни малейшей причины, ну а вы уж сами решайте...


    Дальше хочу обратить ваше внимание на кабанов.

    Запомните, что кабан (дикая свинья) является крупным всеядным животным, взрослые особи могут весить от 150 до 200 кг.

    У самца кабана имеются большие клыки, которыми он наносит ранения. Взрослого самца называют секачем, а матёрого секача - вепрем.

    Кабаны, особенно секач или вепрь, могут вести себя крайне агрессивно и бросится на человека. В такой ситуации рекомендуется подпустить кабана поближе и потом резко отскочить в сторону - утверждается, что промазавший по вам кабан с большой вероятностью просто убежит прочь.


    Необходимо помнить, что в Карпатах водятся змеи, одна из них - ядовитая...

    How to Go How to Go

    (На фото выше: гадюка)

    Гадюка - ядовитая змея, которую не принято считать агрессивной.

    Человек гадюке не интересен, она воспринимает его как потенциальную угрозу и в большинстве случаев предпочтёт уползти.

    Если гадюке не удаётся по какой-то причине от вас убежать или она решит оставаться на своём месте - тогда змея занимает оборонительную позицию (сворачивается в "змеевик", см. фото выше), злобно шипит и ждёт удачного момента чтобы укусить. Укус гадюки сопровождается введением яда в тело укушенного.

    Danger!

    Укус человека гадюкой принято считать потенциально опасным для его жизни, но летальный исход наблюдается редко.

    ("Земноводные и пресмыкающиеся СССР", Банников А.Г.; Даревский И.С.; Рустамов А.К., 1971, глава - "Семейство Гадюки", страница №276).


    Warning!

    Если вы, после всего вышепрочитанного про фауну Украинских Карпат, беспечно и легкомысленно к ней относитесь, то в будущем именно про вас возможно напишут: "...отстал от группы, больше его никто не видел, тела не нашли." Бывали случаи...


    Описывая фауну Украинских Карпат, следует обратить ваше внимание и на тех представителей фауны, которые опасности не представляют.

    How to Go How to Go

    Эти мелкие существа могут с лёгкостью быть убитыми человеком. Ну, если у вас совсем "мозга нет" - вперёд. Мне же всё-таки хочется верить, что вы будете как минимум смотреть себе под ноги. Быть человеком "с большой буквы" - это та особенность, которая отделяет людей от нелюдей...


    Теперь я хочу рассказать про походную кулинарию. О чём далее...

    How to Go

    Вообще, еда и её приготовление в походе - тема для разговора очень важная.

    Прежде чем перейти к собственно походной кулинарии, должен сказать - уважаемые туристы, пожалуйста, не забывайте дома свою персональную посуду, ложки и вилки. Без персональной посуды и столовых приборов кушать будет сложно.

    Кстати, если "вдруг" на бивуаке оказалось, что вы не имеете своей миски-тарелки, то очень советую запомнить следующее: другие участники походной группы хоть и не будут (скорее-всего) возражать против того, что вы будете трапезничать из общего котла (посудины), но поверьте мне - это никому не нравится и про вас будут думать плохо (как минимум за то, что вы не думаете, из чего будете в походе принимать пищу).

    Конечно же, самый эпичный фейл - не иметь при себе даже столовых приборов. Не знаю как вы, но для меня столовые приборы мало чем отличаются по персонализации от зубной щётки, и я бы никому не отдолжил ни щётку, ни столовые приборы.

    How to Go

    Поэтому ещё раз напоминаю: не забываем класть в рюкзак столовые приборы - ложку и вилку! Важно взять ложку, поскольку супчик в походе иногда случается, а вот похлебать его вилкой будет невероятно сложно :) Достаточно иметь с собой только ложку, поэтому вилку можно смело рассматривать как второстепенный столовый прибор и даже не брать её с собой в поход.

    Прежде чем перейти к походным кулинарным изысканиям, давайте обратим своё внимание на два понятия, а именно - на пищевую и энергетическую ценность того или иного продукта питания.

    Пищевая ценность продукта - понятие, которое описывает количество в рассматриваемом продукте тех или иных веществ (белков, жиров, углеводов, минералов, витаминов).

    Энергетическая ценность продукта - понятие, которое выражает количество энергии, которое ваш организм может получить из рассматриваемой пищи в процессе пищеварения (при условии её полного усвоения), расщепляя белки, жиры и углеводы.

    Имея большой опыт походов, я составил таблицу тех продуктов питания, которые обычно берут в поход туристы. Также, для наглядности, я включил в таблицу некоторые продукты, которые энергетически невыгодно брать с собой в поход.

    Таблицу, собственно, вы можете лицезреть ниже:

    How to Go

    (таблица составлена 11/2011, обновлена 09/2016)

    На таблице выше показана энергетическая ценность тех или иных продуктов питания, а именно - количество килокалорий на 100 грамм продукта.

    Необходимо понимать, что 100 грамм сухой гречневой крупы по энергетической ценности отличаются от 100 граммов готовой гречневой каши - калорийность каши меньше и составляет примерно 97 ккал; для усвоения указанной в таблице калорийности гречки, необходимо съесть столько гречневой каши, сколько получилось из 100 граммов крупы – это примерно 340 грамм. Аналогичная логика применима и для других круп.

    Утверждается, что при движении человека со скоростью 4 км/час по склону горы, расположенному под наклоном в 15 градусов к горизонту, организм тратит от 3360 до 6720 килокалорий (при 60-120 кг веса туриста соответственно). Это за 480 минут передвижения по указанному рельефу, то есть за восемь часов активного туризма. Ну, можно отталкиваться от этих значений, хотя бы для приобретения общего представления о расходе энергии вашим организмом в горах.

    Израсходованную энергию следует пополнить. Организм извлекает энергию путём расщепления имеющегося в наличии количества белков (протеинов), жиров (липидов) и углеводов. Энергетические затраты следует воспринимать как событие прошлое, поскольку ваш организм расходует энергию по принципу "здесь и сейчас" - тогда, когда это ему необходимо, извлекая её из своих материальных запасов, иначе просто не будет протекать тот или иной процесс, выполняться та или иная задача.

    Не совсем корректно думать об энергетических затратах по принципу - "за день я израсходовал столько-то килокалорий энергии, поэтому должен съесть ту или иную пищу, в которой содержиться столько же килокалорий и энергетический баланс будет восстановлен", хотя, в каком-то смысле это тоже правильно, но слишком упрощено. Энергетический баланс действительно будет восстановлен, но в виде пополнения материальных запасов вашего организма, а именно: белков, жиров и углеводов. Здесь нужно понимать, что упомянутые белки, жиры и углеводы с энергетической точки зрения эквивалентны, а вот уже с точки зрения обмена веществ - нет (кстати, этими вопросами занимаются диетологи, а я же не стану углубляться в подробности метаболизма организма).

    Вернёмся к таблице энергетической ценности, которую я привёл ранее (см. выше). Надеюсь, из упомянутой таблицы вам стало понятно, почему в поход опытные туристы не берут огурцы, помидоры и т.п. пищу. Конечно же, покушать в походе огурчиков или помидорчиков нисколько не помешает, но нельзя брать эту пищу в ущерб высокоэнергетическим продуктам питания. Иными словами - если вы очень хотите, например, кушать в походе огурцы, то берите их, но только как довесок к продуктам питания с большой энергетической ценностью; если вес вашего рюкзака из-за этого становится слишком большим, то изъять из него необходимо в первую очередь именно ту пищу, энергетическая ценность которой мала.

    Итак, начнём наши походные кулинарные изыскания. Начнём, пожалуй, с куриных яиц.

    How to Go

    Куриные яйца в сыром виде транспортировать в рюкзаке достаточно проблематично, хотя возможно.

    Для транспортировки яиц вам потребуется так называемый лоток - это жёсткая конструкция, которая позволяет яйцам пережить походные тяготы в целом виде. Здесь есть нюанс, о котором ниже...

    How to Go

    Если использовать лоток для переноски сырых яиц, то следует выбирать яйца поменьше. Большие куриные яйца в лотке (при закрытии) не выживают в целости - их скорлупа с большой вероятностью треснет; если яйца варёные ("вкрутую") - проблем нет, а если сырые - они потекут. Как на мой весьма скромный взгляд, лучше всего размещать большие сырые яйца внутри армейского котелка.

    Так или иначе, я уже давно не хожу в походы без лотка с варёными куриными яйцами ;) Покушать куриных яичек в походных условиях, с солью, майонезиком - няма ещё та!

    How to Go

    Давайте теперь немного более тщательно рассмотрим куриное яйцо.

    Любые птичьи яйца могут употребляться в пищу человеком, но наибольшее распространение в мире получило поедание куриных яиц.

    Думаю, вам не следует рассказывать о том, что из себя оно (яйцо) представляет и зачем оно вообще нужно. Надеюсь понятно, что природа создавала куриные и подобные им яйца не для того, чтобы мы их употребляли в пищу. Однако, познав куриное (и не только) яйцо с кулинарной точки зрения, человек получил просто огромный подарок от природы. О чём расскажу далее.

    How to Go

    Обратите своё внимание на то, что 100 грамм куриного яйца по калорийности близки к сотне граммов тушёнки из курицы.

    Более того, калорийность того или иного продукта в таблице, которую я привёл выше по тексту, указана с учётом полного усвоения рассматриваемого пищевого продукта. Здесь у куриного яйца проявляется замечательная особенность - оно имеет неоспоримое преимущество по усваиванию яичного белка организмом человека.

    Прошу взглянуть на таблицу ниже:

    How to Go

    (1 - National Research Council. Recommended Dietary Allowances, 10th ed. National Academy Press, 1989)

    (2 - А. Паю, 1977)

    (3 - "Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation", World Health Organization, 2007, 6.1.1/Table №5)

    (4 - "Съедобные и ядовитые грибы ", Орлов Н.И., 1953)

    Куриное яйцо содержит в себе не только много легкоусваиваемого человеком белка (13%), но и богато жирами (11%), витаминами и минералами.

    Следует также упомянуть, что куриное яйцо на 75% состоит из воды.

    Яйцо можно съесть без кулинарной обработки, то есть в сыром виде, но нужно помнить при этом, что сырой белок яйца усваивается только на 50%, а ещё можно подхватить какую-нибудь инфекцию. Именно последнее и является основной причиной того, что употреблять в пищу яйца сырыми настоятельно не рекомендуется. Вкус сырых яиц весьма своеобразен.

    Кстати, цвет яичной скорлупы никак не влияет на пищевую ценность содержимого яйца и зависит только от породы курицы, его отложившей.

    Известно, что цвет желтка куриного яйца встречается как бледно-жёлтый, так и очень насыщенный. Цвет желтка зависит только от корма, которым питается курица-несушка: насыщенный жёлтый цвет получается от поедания птицей травы (так называемые "домашние куры") или при кормлении курицы кукурузой.

    How to Go

    Распространено мнение, что более жёлтые яичные желтки лучше. Насыщенность цвета яичного желтка находится в зависимости от наличия в нём так называемых ксантофиллов (лютеина и зеаксантина) - это пигменты, входящие в класс каратиноидов. Чем большее количество ксантофиллов содержится в яичном желтке, тем он имеет более насыщенный жёлтый цвет. Животные не способны синтезировать ксантофиллы и получают их с растительной пищей, лютеин и зеоксантин содержатся в сетчатке глаза, где они выполняют важную роль в физиологии зрения, а исходя из этого можно говорить о том, что желтки более насыщенного жёлтого цвета имеют более высокую пищевую ценность.

    Я рекомендую брать с собой в поход варёные яйца - они всегда готовы к употребнению в пищу, отлично усваиваются и безопасны.

    Как на мой взгляд, довольно глупо брать с собой в поход сырые яйца для того, чтобы их потом сварить - что мешает их сварить дома, перед походом? :)

    Наличие в походе сырых яиц имеет смысл в том случае, когда они будут использованы для приготовления так называемой яичницы (в жаренном виде). Отсюда можно сделать вывод о том, что сырые яйца являются бивуачной кулинарией (на привалах, особенно коротких, никто ничего жарить не будет), а вот достать в любой удобный момент времени готовое (приготовленное дома) варёное яйцо, очистить от скорлупы и съесть - минутное дело, к тому же без какой-либо дополнительной возни.

    В общем, кушайте в походе куриные яйца. Это вкусно и полезно.

    Кстати, варёные куриные яйца не забывайте подсаливать по вкусу. Также вкусно употреблять яйца с хлебом и майонезом. О майонезе далее...

    How to Go

    Соус, который мы называем "майонез", можно добавлять во многие кулинарные блюда для придания им особого изыска или же для завершённости композиции в целом. Этот соус не просто добавляет вкуса той или иной пище, он также содержит в себе много калорий, то есть является высококалорийным продуктом питания.

    К примеру с теми же куриными яйцами, съесть варёное куриное яйцо с майонезом - это не только вкусно, но и энергетически очень выгодно в походе. Надеюсь также понятно, что брать с собой низкокалорийные майонезы (для похудения) смысла нет, да я и вообще в них как продукте питания никакого смысла не вижу :)

    Упоминая майонез, не забываем про кетчуп (см. на фото выше). Кетчуп может придать не только особый вкус той или иной пище, но и немного калорий. Конечно, до майонеза кетчупу очень далеко с энергетической точки зрения, но всё же.

    Нельзя обойти стороной и горчицу...

    How to Go How to Go

    Горчицу делают разную, всмысле по крепости. Альтернативой горчице (по вкусовым предпочтениям) является так называемый "хрен столовый".

    Используя тот или иной майонез, кетчуп и горчицу, можно значительно приукрасить вкусовые характеристики ваших кулинарных шедевров в походных условиях и не только. Хотя, конечно же, на вкус и цвет фломастеры разные товарищей надо ещё поискать.

    Итак:

    • майонез (72%) - +664 ккал на 100 г;
    • горчица - +155 ккал на 100 г;
    • "хрен столовый" - +97 ккал на 100 г;
    • кетчуп - +80 ккал на 100 г.

    Как видите, с точки зрения энергетической ценности, самая высокая позиция у майонеза. Идём далее...

    А далее у нас - гречка! Точнее говоря - каша из гречневой крупы.

    How to Go How to Go

    Для приготовления необходим котелок и вода (см. фотографии выше). Ну и, само-собой разумеется, также нужен источник огня.

    Воду следует подсолить по вкусу, приправить специями (тоже по вкусу). Затем насыпаем в котелок гречневую крупу и ждём её готовности. Если крупы засыпать слишком много, то гречка вскоре обильно полезет из котелка...

    Кстати, перед тем как засыпать гречневую крупу в котелок для приготовления, крупу эту следует промыть в воде. Ну, я не могу вспомнить из своей походной практики ни одного случая, когда кто-то гречневую крупу помыл :)

    Гречневая каша - простое и вкусное блюдо, которое является одним из основных для туристов, я так думаю.

    Примечательно то, что гречка в воде разваривается, то есть её получается много в результате приготовления. Гречневая група содержит в себе много полезных веществ, а с позиции энергетической ценности - 100 грамм крупы дают 335 килокалорий.

    How to Go How to Go

    Гречка хороша как самостоятельное блюдо. Но, блюдо будет намного вкуснее и ценнее в пищевом/энергетическом понимании, если добавить в приготовленную гречневую кашу тушёнку и (по вкусу) приправить майонезом. Можно ещё майонезить хлеб и употреблять его с гречневой кашей, перемешанной с тушёнкой. Как на мой взгляд - получается очень вкусно.

    Переносить гречневую крупу в походе удобно в пластиковых бутылках от воды.

    Если уж я и упомянул тушёнку, то далее речь пойдёт именно про неё.

    How to Go How to Go

    Тушёнка была изобретена в 19 веке во Франции и представляет собой законсервированное тушёное мясо того или иного происхождения.

    Важно то, что как продукт - тушёнка уже готова к употреблению и не требует никакой кулинарной обработки (рекомендуется разогреть тушёнку перед приёмом в пищу).

    Обычно тушёнку делают из свинины, говядины или курицы. Хранится тушёнка может годами, не требуя при этом холодильной установки, и потому она является важнейшим продуктом стратегического (военного/аварийного) значения.

    В походы я предпочитаю брать тушёнку из свинины, поскольку она более ценна с энергетической точки зрения на данный продукт.

    Энергетическая ценность тушёнки:

    • тушёная свинина - 330 ккал на 100 г;
    • тушёная говядина - 220 ккал на 100 г;
    • тушёная курица (курица в собственном соку) - 175 ккал на 100 г.

    Тушёнку туристы обычно не едят как блюдо самостоятельное, а добавляют её в какую-нибудь кашу и т.п.

    How to Go How to Go

    Тушёнка бывает в стеклянных и жестяных банках (см. фото ниже).

    How to Go

    Что лучше - "стекло" или "жесть"?

    Пожалуй единственным преимуществом тушёнки в стеклянной банке перед тушёнкой в жестяной консерве является возможность визуально оценить состояние продукта. Недостатком тушёнки в стеклянной банке является её так называемый вес брутто, который больше (из-за стеклянной тары), ну и ещё - стеклянная банка требует более бережного обращения (иначе её можно ненароком и разбить).

    Насколько велика разница между весом брутто для тушёнки в стеклянной банке и тушёнки в жестяной консерве? Ну, обычная стеклянная банка ёмкостью в 500 мл (пол-литровая) весит сама по себе приблизительно 260 г (с крышкой), а жестяная банка для 500 мл тушёнки весит 70 грамм. Разница, как видите, довольно таки большая.

    How to Go How to Go

    Покупка (выбор) тушёнки в магазине перед походом - дело, казалось бы, вовсе нехитрое. Но, в действительности, приобретение хорошей тушёнки - это искусство :)

    Приобретая тушёнку, важно обращать внимание на информацию, которую тот или иной производитель предоставил на этикетке (производитель иногда пытается продать вам не совсем то, чего вы ожидаете).

    Далее - макаронные изделия.

    How to Go How to Go

    Как на мой взгляд, макаронные изделия являются менее ценным (с пищевой точки зрения) продуктом питания, в отличие от гречки. Но, всё же, среди туристов (и вообще) этот продукт очень популярен. Ну, макароны приготовить просто, они вкусные. Если добавить к макаронам тушёнку, майонез и/или кетчуп, что-нибудь ещё по вашему усмотрению - получается очень вкусно и питательно. Сами по себе, макароны дают 337 ккал на 100 грамм.

    Ещё в походе мы готовили рисовую кашу.

    How to Go How to Go

    Рисовая каша хорошо сочетается с тушёнкой. Как вариант, в рисовую кашу можно добавить ту или иную рыбную консерву, лучше всего для этой цели подойдут сардины в масле (см. фото выше).

    Важным продуктом питания в походе является сало.

    How to Go

    Сало представляет собой свиной жир, хотя можно рассматривать и жир животного происхождения вообще.

    Обычно, под салом подразумевается продукт, подготовленный к употреблению в пищу. Заготавливают сырое сало методом соления, после чего его уже можно употреблять в пищу без какой-либо дополнительной кулинарной обработки, а ещё - такое сало может долго храниться, что делает его очень удобным высококалорийным продуктом для туристов.

    Простота заготовки сала позволяет легко создавать его запасы самостоятельно, не прибегая к покупке уже готового продукта в магазине или на базаре.

    Я предпочитаю заготавливать сало сам, в этом случае я сам выбираю сырое сало и сам его засаливаю, при этом я точно могу быть уверен в качестве и свежести конечного продукта.

    Кстати, ещё сало коптят, варят и даже жарят. Пожарить (грилировать) в походе сало можно на веточке или на тонкой длинной щепке (лучине) от полена.

    How to Go How to Go

    Едят сало обычно с хлебом и луком или чесноком, которые можно заменить на горчицу или хрен.

    Напомню, что сало является продуктом высококалорийным, а именно - 100 грамм сала дают 816 килокалорий.

    Заготовленное свиное сало (солёное или солёно-копчёное) ещё называют шпиком. В поход берётся именно шпик.

    Колбаса - ещё один очень удобный для туристов продукт питания в походе.

    How to Go

    В поход следует брать такую пищу, которая может подольше храниться при высоких температурах (особо актуально летом), и которую несложно приготовить или же вообще готовить не нужно - такая готовая пища очень удобна во время непродолжительных привалов. Это важное правило, которое сильно упрощает походную кулинарию. Другое дело, если вы намеренно не преследуете такую цель в своих похождениях.

    Необходимо понимать, что правильно подобранная (согласно походным условиям) кулинарная стратегия является очень важным фактором успешности похода в целом. Обычно, в спортивном туристическом походе требуется простая и быстрая кулинария, иногда бывают походы, в которых можно позволить себе более сложную кухню.

    Итак, простой вариант для походной кухни - колбаса. Её можно отнести по простоте употребления в пищу к таким продуктам как варёные куриные яйца, сало и консервы, хотя те же самые консервы значительно выигрывают по сроку хранения в тех или иных условиях; но важно то, что все эти продукты пригодны в пищу "как есть", всмысле не требуют кулинарной обработки.

    Исходя из технологий производства, различают колбасу варёную, копчёную (варёно-копчёную/полукопчёную), сырокопчёную/сыровяленую.

    Я не рекомендую брать с собой варёную колбасу в поход, совершаемый не в сезон отрицательных температур, потому что колбаса испортится очень быстро, в крайнем случае - съесть её надо в первую очередь.

    На моём походном опыте, даже копчёная колбаса начинала покрываться плесенью в майскую жару и приходилось держать колбасу над костром, чтобы не испортилась (см. фото ниже).

    How to Go

    Особое внимание следует уделить так называемым сырокопчёной и сыровяленой колбасам - их изготавливают методом длительной сушки (вяления), сырокопчёную колбасу при этом подвергают холодному копчению.

    Сырокопчёная/сыровяленая колбаса остаётся пригодной к безопасному употреблению в пищу продолжительное время и очень вкусная, поэтому она представляет собой идеальный выбор для туриста. Эти колбасы являются сильно обезвоженными (высушенными), вследствии чего значительно увеличивается их срок хранения.

    Кстати, сырокопчёные и сыровяленые колбасы являются наиболее дорогими среди всех остальных видов колбас, это и не удивительно, поскольку для изготовления (одной) такой колбаски необходимо примерно 30 дней, применяется только высококачественное мясо, которое теряет влагу в результате сушки и весит меньше, а значит для изготовления колбасы его нужно больше.

    How to Go

    Как походный провиант, сырокопчёная и сыровяленая колбасы будут наилучшим выбором туриста в любом (!) случае, но наиболее целесообразно обращать внимание на эти колбасы при многодневных походах, особенно в летний сезон года. Другие виды колбас следует брать в поход, согласовав предполагаемый температурный режим в походе со сроком их годности, обращая внимание на следующий нюанс - сроки годности таких колбас при вскрытой или повреждённой их оболочке/упаковке могут значительно сокращаться.

    Говоря о том, что сырокопчёные/сыровяленые колбасы являются самыми лучшими, необходимо понимать, что другие виды колбас не обязательно им уступают значительным образом - всё зависит от состава колбасы, качества и сорта мяса. О чём далее.

    Интуитивно понятно, что в дешёвых (варёных, копчёных) колбасах производитель использовал менее качественное мясо, да ещё и более низкого сорта, да ещё и в меньшем количестве, нередко добавляя в колбасу не только "заменители" мяса, но и всякую неведомую ху*ню хрень. Чем выше цена колбасы - тем более качественное мясо использовалось для её изготовления, тем выше сорт мяса и тем больше собственно этого мяса в колбасе.

    Другие виды колбас могут быть высококачественными и вкусными, смотрите на их цену и читайте состав колбасы на этикетке, научитесь делать соответствующие выводы. Хотя, конечно же, лучше сырокопчёной/сыровяленой колбасы ничего нет, как на мой взгляд.

    Ту или иную колбасу можно съесть разными способами :)

    Во-первых, её можно съесть с хлебом или без ничего дополнительного вообще. Наиболее хорошо колбаса идёт с хлебом и кетчупом.

    How to Go How to Go

    Во-вторых, колбасу в качестве мясного ингредиента можно добавить в какую-нибудь кашу...

    How to Go

    А ещё, нарезанную кружочками колбасу можно поджарить на костре по аналогии с поджариванием сала. Нанизываем колбасные кружочки на веточку или лучину, далее - располагаем над костром. Поджаренная таким способом колбаска-гриль - это очень вкусно.

    Раз уж заговорили про колбасу, то следует упомянуть и сосиски.

    How to Go

    Вопреки устоявшемуся мнению некоторых людей, сосиски, на самом деле, являются продуктом питания, уже готовым к употреблению в пищу.

    По своей сути, это маленькая варёная колбаса, которую вы дома в кастрюльке с водой только разогреваете (немножко довариваете). Иными словами, люди привыкли сосиски варить (разогревать) или поджаривать, но в этом нет никакой суровой необходимости - употреблять в пищу сосиски можно без дополнительной кулинарной обработки.

    Придумал сосиски, кстати, такой себе Иоган Ланер (1772-1845), немецкий мясник.

    В жару брать с собой в поход сосиски я настоятельно не рекомендую, а вот на протяжении карпатского сезона отрицательных температур у вас никаких проблем с сосисками не должно быть.

    Можно в поход взять и копчёную курицу.

    How to Go How to Go

    Куриная ножка-другая вносит свой вклад в разнообразие походной кухни и, что важно, продукт уже готов к употреблению в пищу.

    Целесообразно брать в поход копчёные куриные ножки в вакуумной упаковке, срок хранения в такой упаковке больше. Но, постарайтесь не задерживать курицу в рюкзаке слишком продолжительное время, лучше съесть её пораньше.

    Консервы-паштеты в походе очень удобны.

    How to Go

    Паштеты (печёночные) изготавливают из печени тех или иных животных, обычно вперемешку с другими мясными субпродуктами того или иного происхождения, свиным или говяжьим жиром, овощами (лук, морковь) и специями.

    Кстати, сама по себе печень является ценным мясным субпродуктом.

    Обратите своё внимание на то, что производитель того или иного паштета может использовать печень разного происхождения, например говяжью, свиную или птицы, а ещё он может внести в рецептуру всякую неведомую хрень. Чтобы наверняка разобраться с тем, что же производитель положил в ту или иную консервную банку, следует внимательно прочитать на этикетке состав рассматриваемого продукта, конечно же, полагаясь на честность этого самого производителя.

    Законсервированный паштет - ценный туристический продукт, он обладает большим сроком хранения и высокой энергетической ценностью.

    Вообще, выбор качественной, вкусной и наиболее безопасной для здоровья мясной консервы - задача не из лёгких...

    How to Go

    Перед покупкой той или иной приглянувшейся вам консервы, внимательно читайте этикетку рассматриваемого продукта, думайте головой! И тогда, возможно, ваш "туристический завтрак" не будет состоять из всевозможных "Е"-шек.

    Завершая тему о всяких консервах, хочу напомнить про так называемое сгущёное молоко.

    How to Go

    Консервная баночка "сгущёнки" (сгущёного молока) в походе очень окажется кстати при чаепитии.

    Купить действительно хорошую, настоящую сгущёнку - несложно, просто внимательно читайте этикетку на консервной баночке.

    Кстати, про чаепитие...

    How to Go How to Go

    Чай в походе очень ценится, туристы с удовольствием его пьют утром и вечером, а в сложных походных условиях (на морозе) - на привалах, при первой же возможности (из термоса или готовят "с нуля").

    Надеюсь понятно, что чай следует брать с собой в пакетиках. Ещё, по вкусу, берут сахар-рафинад, который потом щедро в чай добавляется. Здесь я должен напомнить, что никакой ценности кроме калорий этот самый сахар не имеет, ах да - вкус чая изменяет на сладкий.

    Приготовление чая начинается с кипячения воды. Летом никаких нюансов здесь не наблюдается, а вот зимой...

    How to Go

    Обычно, зимой вода добывается из снега. Это действительно очень просто, но, на самом деле, здесь есть один прикол, о котором далее :)

    Вот вы, например, выходите с котелком на снег, сгребаете его руками в котелок, несёте доверху забитый снегом котелок на огонь и...

    А в результате - из наполненного снегом котелка получается немножко воды на дне этого самого котелка. Если хотите наполнить свой котелок водой из топленого снега, то приготовьтесь сходить ещё раз за снегом, ещё раз, и ещё раз :) А потом ещё раз ;)

    Совет: перед тем как положить комок снега в котелок, хорошенько спрессуйте его в руках, это уменьшит количество ваших походов за снегом в процессе наполнения одного-единственного котелка воды.

    How to Go

    В котелок, исходя из его объёма, следует положить несколько пакетиков чая.

    В походе лучше всего пить чай с сахаром или смешанным со сгущёным молоком. Это логично.

    Теперь немного слов про супы.

    How to Go How to Go

    Супы в походных условиях готовят довольно таки нечасто, туристы обычно предпочитают всевозможные каши - это объясняется простотой и минимальными затратами времени на приготовление последних. Супы являются многокомпонентными кулинарными блюдами и готовить их посложнее, чем какую-нибудь кашу.

    Я люблю супы, в особенности - украинский борщ. Во-первых, супы - это вкусно, а во-вторых - полезно. Кстати, готовить супы не так уж сложно, если очень хочется их покушать в походе ;)

    Поскольку я упомянул святое борщ, то и расскажу далее про него более подробно.

    How to Go How to Go

    Борщ в походе - это круто, вкусно и ещё раз круто!

    Вообще, как разновидность супа, борщ является представителем национальной кухни Украины и некоторых других стран, в том числе и России.

    Следует всё же отметить, что при слове "борщ" обычно возникают ассоциации именно с Украиной, как и при слове "сало", и это небезосновательно :)

    How to Go

    Существует множество рецептов приготовления борща, каждый ценитель этого кулинарного блюда наверняка будет вам рассказывать о том, как приготовить тот "самый правильный борщ", точнее именно такой, какой нравится рассказчику того или иного рецепта приготовления.

    Борщ представляет собой достаточно сложное кулинарное блюдо, это факт. Но, в походных условиях можно пойти на те или иные уловки и в той или иной мере упростить поставленную задачу, о чём речь и пойдёт далее.

    Итак, далее рецепт туристического борща от меня...

    Нам понадобится капуста. Вообще, без капусты нет борща! Возьмите с собой головку капусты того или иного размера, соответственно предполагаемым масштабам театра кулинарных действий в вашем походе.

    How to Go How to Go

    Для приготовления борща в трёхлитровом котелке, необходима небольшая (см. фото выше) головка капусты, имейте это ввиду.

    Нарезаем капусту, делается это всё просто и быстро - туристическим ножом, никаких тёрок применять не нужно!

    How to Go

    С капустой закончили. Теперь возьмёмся за лук репчатый - необходимо почистить и нарезать луковицу. Ну что за борщ без лука?

    How to Go How to Go

    Одной большой (см. фото выше) луковицы на большой (3 л) котелок будет достаточно, но можете и больше лука приготовить.

    Если вы занимаетесь приготовлением в походе борща и собираетесь вот так просто забросить в кипящий котёл нарезанный лук, то вам следует руки поотрывать вы поступаете неправильно!

    По-настоящему вкусный борщ получается только тогда, если в него добавить поджаренный лук! Итак, нарезанный лук жарим на импровизированной сковородке...

    How to Go How to Go

    Жарить лук можно на жире животного происхождения, добытого из банки тушёнки, что мной и демонстрируется на фотографиях выше.

    Пока вы занимаетесь жаркой лука, нагружаем ещё одного участника вашей походной группы чисткой картошки :)

    How to Go How to Go

    Тащить с собой много картофеля не нужно, хватит нескольких картофелин средней величины. Но, всё же, поправки на количество вносите сами.

    Все овощи следует кинуть в кипящий котёл с водой, после чего варить до общей готовности.

    How to Go How to Go

    Можете разнообразить количество ингредиентов, используемых для приготовления вашего борща. Например, добавьте морковку.

    Важно не забыть посолить ваш будущий кулинарный шедевр, ну и добавить заранее заготовленную смесь тех или иных специй...

    How to Go

    Состав смеси специй, которую я использую, оставлю нераскрытым, пусть это будет моим маленьким секретом. Дам общий совет: петрушка и укроп в борще очень даже будут кстати.

    А дальше мы используем так называемую заправку для борща, в которой имеется свекла, помидоры и приправы.

    How to Go

    После добавления заправки, борщ окрашивается в красный цвет (см. фото выше). Насыщенный красный цвет борщ приобретает от свеклы.

    Как на мой скромный взгляд, лучше всего выбирать ту заправку для борща, в составе которой есть уксус. Я считаю, что правильный борщ должен быть с уксусом. Но решать этот вопрос предстоит лично вам, исходя из ваших вкусовых предпочтений.

    На этом этапе борщ уже можно считать полноценным кулинарным блюдом и приступать к его поеданию.

    Но, если добавить в приготовленный борщ банку тушёнки - блюдо получится очень вкусным и сытным!

    How to Go How to Go

    Банка тушёнки в туристическом борще является ингредиентом, значительно улучшающим энергетическую и пищевую ценность этого борща, хотя здесь я на всякий случай уточню, что подразумевается тушёнка из банки, а не закрытая банка с тушёнкой ;)

    Правильно борщ следует кушать в горячем виде, особенно если он острый. Едят его обычно с хлебом, можно добавить майонез или сметану.

    How to Go How to Go

    Очень хорошо идёт борщ после рюмки водки :) Далее - именно про неё...

    Водка - 40% раствор этилового спирта в воде, крепкий алкогольный напиток.

    How to Go

    Этиловый спирт (этанол) называют алкоголем. Напитки, содержащие этанол, называются алкогольными. Если в том или ином напитке содержится достаточно много (не менее 20-25%) этанола - он называется крепким алкогольным напитком.

    Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907), известный учёный и наиболее известный всем как человек, открывший периодический закон химических элементов, на самом деле никакого отношения к изобретению водки не имеет; утверждается, что якобы именно он её придумал, но это неправда.

    Рассматривая этиловый спирт сам по себе, советую обратить ваше внимание на так называемые ГОСТы (государственные стандарты) разных годов на этот самый этиловый спирт.

    - ГОСТ 18300-72 (1972 год): "Этиловый спирт - легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы".

    - ГОСТ 18300-82 (1982 год): "Этиловый спирт - легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам".

    - ГОСТ 5964-93 (1993 год): "Этиловый спирт - легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом".

    - ГОСТ 51652-2000 (2000 год): "Этиловый спирт - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость".

    Как видите, с 1972 по 2000-й год этиловый спирт претерпел удивительные метаморфозы, "превратившись" из сильнодействующего наркотика в бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость. Здесь важно помнить ГОСТ 1972 года и понимать, что в действительности этиловый спирт остался прежним (химическая формула неизменна), просто ГОСТ был переписан таким образом, чтобы не давить на психику человека, открывшего очередную бутылочку водки.

    Здесь я вовсе не хочу поставить вопрос "пить или не пить", просто советую помнить, что именно вы пьёте. А пить или не пить - дело личное, принимать решение о употреблении водки и других алкогольных напитков вы уже будете сами.

    How to Go

    Алкоголь - причина многих увлекательных злоключений приключений. Но, алкоголь в избыточных количествах вредит вашему здоровью!

    Такой крепкий алкогольный напиток как водка, не смотря на всю её простоту приготовления, бывает очень даже разным. Тот или иной производитель крепких алкогольных напитков стремится предоставить на рынок широкий ассортимент своей водочной продукции, чтобы удовлетворить вкусовые запросы большого количества покупателей. Из всего ассортимента производимых водок, здесь стоит особо выделить водочные настойки.

    В походе хорошо пьётся так называемая "перцовка" - водка, настоянная на красном (жгучем) перце. Особо хорошо она заходит зимой :)

    How to Go How to Go

    Как на мой взгляд, в "перцовке" обязательно должен быть тот самый красный перчик (стручок в бутылке), на котором она и настаивалась. Необходимо отметить, что в бутылки малой ёмкости производитель может не добавлять стручки (плоды) перца, по идее это никак на вкусовые характеристики настоявшейся водки уже не влияет, но всё же напиток с плавающим в нём перчиком всегда более привлекателен.

    Также следует отметить, что "перцовка" того или иного производителя может сильно отличаться по своей жгучести. Здесь уже всё только на ваш выбор, это дело личных вкусовых предпочтений. Хотя, конечно же, здесь не следует забывать и про вкусы остальных участников походной группы.

    How to Go

    На этом я хочу закончить свой рассказ о походной кулинарии, выводы делайте с поправками на ваш личный походный опыт, или его отсутствие.

    Только добавлю напоследок - приятного аппетита!


    Есть ещё несколько походных нюансов, о которых следует здесь упомянуть. Одним из них является ремнабор.

    How to Go How to Go

    Итак, суть в том, что в походе снаряжение может выйти из строя, одежда - порваться, ну вы поняли. Для осуществления ремонта в походных условиях требуется наличие при себе так называемого ремонтного набора (далее - ремнабора).

    Для того, чтобы все элементы вами собранного ремнабора находились в целости и сохранности на протяжении ваших походных приключений, советую приобрести какой-нибудь подходящий чехол. На фото выше показан чехол, в котором я ношу ремнабор во время своих похождений.

    Что должно быть в ремнаборе? Иными словами - каков его состав? На этом мы остановимся подробнее, о чём далее.

    Решение проблемы порванной одежды (и не только) требует наличия в ремнаборе нитки для сшивания образовавшегося разрыва. Много ниток не нужно, сделайте мотовильце из картона, на которое намотайте нить (длиной не менее одного метра). На фото ниже показано двойное мотовильце, на которое я намотал две нитки разных цветов.

    How to Go

    Делаем ещё одно мотовильце и наматываем на него немного шнура, он прочнее нитки.

    Маленькие ножницы в составе ремнабора лишними не будут.

    Для починки чего-нибудь вам очень могут понадобиться плоскогубцы. Поэтому настоятельно советую вам добавить их в свой ремнабор - в составе моего ремнабора (на фото выше) показаны маленькие тонкогубцы, они подходят для более деликатной работы.

    Далее:

    How to Go

    Чтобы шить нитками, вам понадобятся швейные иголки (см. на фото выше) для ручной работы - необходимо иметь несколько иголок, разных размеров.

    Некоторые проблемы можно быстро решить в походных условиях с помощью английских булавок, положите несколько штук в свой ремнабор.

    Шило (толстая игла с рукояткой) используется для прокалывания твёрдых материалов.

    Изолента (электроизоляционная лента) тоже может пригодиться. Я намотал на полоску картона изоленту чёрного цвета (см. фото выше).

    Можно добавить в ремнабор другие инструменты и расходные материалы, по своему усмотрению. Должен отметить, что ремнабор в походе бывает необходим достаточно редко, особенно если участники группы экипированы надёжным снаряжением и аккуратны во всём, но бывают иногда ситуации, в которых случаются те или иные неприятности и ремнабор может очень помочь в их преодолении.


    Теперь хочу упомянуть такое транспортное средство как поезд.

    How to Go How to Go

    Поезд и железная дорога вообще - основное средство/способ доставки туристов в Украинские Карпаты, ну и обратно.

    Напомню, что поезд состоит из локомотива (или моторвагона) и, собственно, присоединённых к нему вагонов. Локомотив/моторвагон является тяговой машиной, которая тянет за собой или толкает перед собой остальных участников сформированного железнодорожного состава - вагоны.

    На момент написания этого текста, путешествие моторвагонным составом в Карпаты - обязательный аттрибут вашего похода (см. фото ниже).

    How to Go How to Go

    Скорее всего, во время своего путешествия вы будете иметь дело с железнодорожным составом, состоящим из двух моторвагонов и одного обычного вагона между ними. Внутри моторвагона стоит приемлемый гул от двигателя, от него же и пол дрожит под ногами. Ещё, в открытые окна может коптить дымом от соляры, хотя это проблема всех дизель-поездов. Но, в целом ехать внутри моторвагона достаточно комфортно.

    Самостоятельный локомотив (см. фото ниже) обычно значительно мощнее моторвагона и является универсальным, с ним во время своих туристических походов Карпатами вы тоже с большой вероятностью познакомитесь.

    How to Go

    Для увеличения мощности, железнодорожники часто используют спарку из двух локомотивов. Вы можете видеть такую на фотографии ниже.

    Такие спарки применяются в случае большого количества вагонов, которые не сможет нормально потянуть по маршруту один локомотив.

    How to Go

    Кстати, не удивляйтесь, если ваш поезд с моторвагоном будет тянуть/толкать отдельный локомотив (см. фото ниже). Бывают и такие сцепки.

    How to Go How to Go

    Думаю, на этом с понятием "поезд" мы достаточно детально разобрались. Далее я хочу рассказать о том, что же вас как туриста в этом поезде ждёт...

    Итак, самое банальное, что можно делать в поезде - тупо на нём ехать :)

    How to Go How to Go

    Но, на самом деле, просто сидеть внутри вагонов туристы не любят, потому что это скучно. Далее я расскажу о тех или иных занятиях, которыми вы можете заниматься на лавочке вагона.

    Так вот, в поезде вы можете поспать! Это на первый взгляд может показаться даже смешным, но, на самом то деле это не так.

    How to Go How to Go

    Если вы садитесь на поезд рано утром, то вполне естественным будет желание "досмотреть сон". Бывает и так, что сбор рюкзака перед выходом на посадку в вагон занимает всё то время, когда обычно человек привычно себе спит. Поэтому спящие туристы, время от времени издающие богатырский храп - явление для меня привычное и вполне нормальное. Сам иногда в поезде "сон досматривал".

    Вышесказанное справедливо для поездки железнодорожным транспортом "туда", но обычно не практикуется при поездке "назад".

    А ещё, в поезде можно весело проводить время, распивая, скажем пиво...

    How to Go How to Go

    Вернее сказать, раньше можно было это делать, поскольку пиво не было запрещено на территории Украины распивать в общественных местах.

    Поездка в поезде - время для рассказов и пересказов всяких туристических историй и вообще. Некоторые музыкально одарённые туристы могут разнообразить досуг всего вагона (вне зависимости от желания остальных туристов) своим музыкальным творчеством, исполняемом на гитаре.

    How to Go How to Go

    О гитаре... Иногда гитарным позитивом заряжаются многие туристы и, в дальнейшем, всевозможные песни-кричалки, обычно вперемешку с популярным в туристической среде творчеством Виктора Цоя, наверное слышны даже машинисту :)

    Находясь в поезде, как вы уже поняли, можно довольно весело проводить время. Обычно, в одном и том же поезде находятся несколько походных групп, поэтому вы можете обнаружить в том или ином вагоне кого-нибудь знакомого, также это самое время завести новые знакомства.

    How to Go How to Go

    После прибытия на конечную для участников походной группы железнодорожную станцию, руководитель походной группы больше не несёт никакой ответственности за этих самых участников. Наступает время рукопожатий и далее туристы обычно расходятся ловить себе такси.

    How to Go

    Возвращаясь к путешествию железнодорожным транспортом в общем, скажу ещё следующее: между пересадками с поезда на поезд (если они имеют место быть и достаточно продолжительны) можно закупиться едой, во время движения поезда можно играть в разные игры (карты или шахматы), слушать музыку с помощью плеера, фотографировать из окна, ну и вы наверняка придумаете что-нибудь ещё самостоятельно.

    How to Go

    На этом у меня всё.


    P.S.

    Создавая эту статью, я руководствовался, в основном, собственным походным опытом. Вполне возможно, что ваш личный опыт может, по тем или иным причинам, значительно отличаться от моего или не совпадать с моим в некоторых моментах. Я вовсе и не говорю о том, что мой взгляд на упомянутые в данной статье вещи является единственно правильным и неоспоримым. К тому же, я вовсе не претендую на полноту изложения материала по той или иной проблеме.


    --- 01.10.2011 - 22.11.2016 ---

    Danger!

    Альпинизм, горный и пешеходный туризм являются экстремальными видами деятельности и представляют опасность для жизни. Ошибки при работе со снаряжением, несоответствие ваших физических возможностей уровню сложности похода, неправильная оценка ситуации и принятие неверных решений могут привести к вашей гибели, а также к гибели других людей.


    Начиная с 13.09.2011, Вы посетитель №5655
    Эта страница сгенерирована за 0.737884 секунд
    Страница взята с сайта http://voyager.in.chv.ua/
    Copyright © Vladimir Zenko (voyager.cv), 2010-2017.

    Besucherzahler
    счетчик посещений
    Яндекс.Метрика